Gratulálok ennek a motorosnak is...... nagy az Isten állatkertje!
Évek óta használ egy olyan motort, ami EGYÉRTELMŰEN jelzi, h valami nem kerek. Ahelyett, h megjavítaná/tatná, aztán gond nélkül használhatná a mocit, ahelyett évekig szívatja magát, sőt még hosszbb túrára is elindul vele! :-DDDDDDDDDD
Ha ez így volt megoldva ahogy írod, csoda h még úgy ahogy működött a gép...... szerencséje h nem hagyta az út szélén sose.
Azon a vastag vezetéken -ahogy írod is- szaladgál rendesen jó sok Amper, ezek meg bekötik sorosan a kapcsolót bakker.
Persze utána meg az ilyen ember szaroz-fikáz legjobban, h "hű de szar a Moto Guzzi stb.stb." holott nem szar az, a használó-kókányoló emberrel van a probléma úgy nyaktól felfelé.
Egyébként nem rossz ötlet, valami hasonlón agyaltam, ha kicserélik a kompjutert, akkor sem indul a szerkezet. A Definél lehet aggódni, olyan horror ára kezd lenni, előbb utóbb rákészülnek a tolvajok.
Én biztonságból a hétvégén beszerelek minden hengerhez egyet, rákötöm egy gsm modulra és minden induláskor megkérem a feleségemet, hogy engedélyezze az üzemet :)
Ha már feljött ez a téma, akkor legutóbbi hibajelenség a Diszkómon, és a megoldás:
Ha állt pár napot a gép, lelevegősödött a rendszer.
Mindig pöccre szokott indulni, és feltűnt h sok esetben többet kell hajtatni az indítómotorral, illetve miután beindult, néhány másodpercig kicsit rendszertelenül járt míg ki nem dolgozta magából a levegőt.
Utána minden fasza volt, menet közben már nem levegősödött.
Kipróbáltam, h ha indítás előtt felpumpálom az AC-t, akkor pöccre indult, ha nem akkor meg hajtatni kellett míg a levegőt kitolta magából.
AC-zás közben szabályosan hallani lehetett néha a kis sípolást, ahol távozott a levegő.
Nézem a résolajcsöveket, hát be vannak keményedve mint állat..... kifelé még nem eresztették az olajat, de a levegőt már igen.
Kapott új résolajcsöveket a gép, és pöcc-röff mindig.
A vicc az, h talán még 2 évesek se voltak a résolajcsövek, és már szarrá keményedtek, cserét igényeltek. :-/
Anno beugrottam a Bárdiba, náluk szokott lenni Gates márkájú résolajcső..... pont kifogytak sajnos, és épp nem volt más, csak ez az olcsóbb, de esküdöztek h ez is fasza...... hát két évet se bírt.
Sebaj, most egy kamionos boltban találtam Gates cuccot (remélem eredeti és nem kínai....), remélem ez bírni fogja.
A Pözsómon 10 év használat után is hibátlanok voltak a Gates csövek.
Szal ennyit az olcsóbb résolajcsövekről és h mennyire vicc némelyik gumi cucc.
Hasonló hibajelenségnél érdemes ellenőrizni a résolajcsöveket, és csak akkor lépni tovább a komolyabb hibakeresésben, ha ez nem oldja meg a problémát.
Az öthengeresben nincs mágnesszelep. Az elektronika intéz ilyeneket. A kapcsoló valamikor úgy működött, hogy alaphelyzetben nem volt bekapcsolva, viszont indításkor a lábával megnyomta és indult a szerkezet. Még ha figyelték sem volt látható.
Ezt ne kend a Discora és az elektrónikára, hanem a tulajra. A Rigámon is volt rejtett kapcsoló, bár nem tudom, hogy ki az az elvetemült bolond, aki Rigát szeretne lopni, gondolom az, aki mondjuk P38 eltulajdonítására edzi az agyát :)
Akartam is irní, de elfelejtettem, hogy az egész balkáni utam során összesen kétszer kellett szerelnem. Egyszer kicseréltem az egyik izzót, másodjára egy olasz mokusnak raktam helyre a Moto Guzzi motorját. Bénán járt a motor, nem volt alapjárat, alig volt ereje, azt mondja, hogy jó pár éve nálla van és azóta ilyen fos, a kempingben már els sem akart indulni, gondolkozott azon, hogy otthagyja és repülővel hazamegy.
Először azzal jöttek, hogy töltsük az akksit. Én mondtam nekik, hogy először mérjünk, nem tudom, hogy hány voltos a rendszer, nem szeretném a gyújtás elektrónikát gajra vágni. Multimétert előkapom, az akksin tökéletes feszültség. Nézegetem a gyújtáskapcsolónál semmi, az önindítónál semmi, a biztosítékok rendben, reléket egyenként végigmértem, minden OK.
Nézegetem az önindítóhoz menő vastag kábelt, mit találok benne? Egy kis kapcsolót a gonosz tolvajok ellen. Sajnos nem fényképeztem le, de ez úgy nézett ki, hogy a 6mm2 (szemre) vezeték sodrot ereinek egy részét elvágták, majd a maradékra rászereltek egy sarut és kinyomták sziloval az egészet. Vagyis a soktíz ampert ezen a kis kapcsolócskán vezették át, akkora feszültségesés lehetett rajta, hogy szerintem a gyújtás csak éppen megkaptam a működéshez feszültséget.
A sztori vége az, hogy kivettem a kapcsolót, beszereltem az indítókábelt rendesen, pöcre indult a motor, stabil az alapjárat, visszajöttek az elveszett lóerők, végre rendesen világított a lámpa. A tulaj olyan boldog lett, egy csomót fényképezkedett velem, még pénzt is akart adni, amit nem fogadtam el.
Ez nem a motor hibája volt, hanem az előző paranoiás és kókler tulajoké.
Ne is mondd! Én is az álmaimat vettem meg két és fél éve és egy szerelőt hozzá! De ha egyszer imádok beleülni mert érzem hogy az enyém és erre vágytam egész életemben ?! Már ha éppen megy ! De nem panaszkodom mert Horvátországot nyaralásnál már háromszor is megjárta minden gond nélkül persze előtte is és utána is jó sokat állt . Az a baj hogy imádom. Miután az önindítót megcsinálom váltóra kezdjek el gyűjteni .
Mostanában nem járok vele, mert ez a kép kb 18 éves, de a felnik megvannak, és ha már másra nem költök, akkor lesz majd rajta újra valami gumi... Szóval, ez a felni úgy 7-8 centivel szélesebb, mint a 750-es gumi, ezért ezt úgy kellett rárobbantani. Úgy néz ki, mintha ballonosabb lenne, de mivel a gumi keresztmetszete a széles felnire rakva sem nagyobb jelentősen, ezért pont úgy kell fölfújni, mint a keskeny felnin. Dögös is volt, meg jó is volt, meg csak az én autóm tetején, tükrén, kilincsén voltak nagy sárcsimbókok, senki másén... (A fél arasznyira kilógó öklömnyi fogak dobálták a sarat akkor is, ha több hetes szárazság volt...)
Öööö, hol van a TD5-ös motorban ez a mágnesszelep, és minek hívják angolul? Mert akkor kinyomozom, megnézem, hol van leágaztatva a madzag, és ott szüntetem meg a megszakítást, hogy kevesebb hibalehetőség legyen. A tököm tele van az egésszel. Amikor azt hiszem, végre működik, akkor pont nem működik, és egyre újabb problémák kerülnek elő! Drága szép Roburom, merre vagy??? Mechanikus volt, egyszerű, mint a faék, és mindazt tudta, mint a Kék Dög, és még aludni is lehetett benne, volt benne ágy, asztal, hűtő, vízrendszer, fűtés, TV, áramfejlesztő, stb. Régi, szép, daliás idők! Jó a Land Rover, csak ne lenne ilyen öreg, bonyolult, halálra elektronizált, és elpusztított. Még szeretném is, mert ha véletlenül működik, élvezetes. De mostanság csak a szopás van vele. El kellene adni, és lenyelni, amit vesztünk az eladásnál. De sajnálnám eladni, és sajnálnám az álmaimat odadobni, nagy veszteséggel. De fenntartani sem tudom.
Lehet, hogy a tutit most én mondom meg neked: a mágnesszelep kiiktató, rablásgátló kapcsoló. Ha ki van kapcsolva, az életben nem indul be az autó, mert nem fog kapni üzemanyagot, mert a mágnesszelep nem nyit. Nálam pont ez van, csak ne tudja meg senki :)
Trükkös kapcsoló, csak erről elfelejtettek tájékoztatni, egészen biztos, hogy nem gyári. Lehet, hogy eddig be volt szorulva és ezért ment a kocsi, illetve egy csomó esetben félre vezetett hibakeresésnél. Ha a szakértők meg nem vétózzák az ajánlásomat, kapcsolót átkötni.
No, kéremszépen, kérdésem lenne az idevágó gurukhoz. Mi a fene lehet a képeken látható fittyfasz? A történet a következő: Ez a bizbasz fel volt ragasztva valami fekete trutyival a kardánbox bal első-belső oldalára. Aztán egyszer csak nem indult a motor, az önindító forgatta, de nem indult. Tiszta ideg lettem. Aztán felfedeztem, hogy ez a bizbasz kicsusszant a kardánbox alól, és lóg. Van rajta egy mikrokapcsoló. Megnyomtam a gombját, és a motor pöccre indult. Leállítottam, újra indítóztam, csak forgatta, de nem indult. Újra megnyomtam a gombot, és pöccre indult. Kitapogattam a kardánbox belsejében, hol vannak a ragasztó maradékok, és igyekeztem pontosan oda vissza gyömöszölni. Így most gyakorlatilag a fűtés burkolata állandóan nyomva tartja a gombot, és a motor pöccre indul. A kérdéseim:
Kérdés 1: Mi a fene ez a bizbasz?
Kérdés 2: Gyárilag lehetett a Disco 2-ben? Ilyen hülye helyen, hogy eláll tőle a burkolat?
Kérdés 3: Mi lehetett a funkciója?
Kérdés 4: Mivel a fűtés burkolata állandóan nyomva tartja a gombot, nem lehetne-e az egészet kidobni, és a két vezetéket összeforrasztani, megfelelően leszigetelni, zsugorcső meg egyebek?
2018. szeptember 15. szombat - családi nap (délután).
============================================
Ahogy ígértem, itt vannak az infók a fenti dátumra (most szombatra) tervezett családi napról, ami igazándiból egy délután lenne. Azt a terv, hogy 2 körül találkozunk a szokott helyen, ami az M3 autópálya északi oldalán van, Gödöllőtől Pest felé pár km-re, ott kb., ahol a két Lukoil benzinkút van az autópályán. Az autópályáról a kutaknál nem lehet lejönni, vagy Gödöllőnél, vagy a mogyoródi lehajtónál lehet lejönni, és az autópálya mellett az északi oldalon fut egy kis út, ami Szadára vezet, na azon kell jönni. A találkahely egy újonnan épült aszfaltút eleje, ami valami gázcsőállomáshoz vezet be. Térképet most nem teszek fel, aki nem talál oda, jelezze emailben, annak elküldöm. De mivel ez a 10. indulásunk innen, már mindenki ismeri... Találkozó időpontja: 2018. 09. 15. szombat du. 2:00 körül. TÚRÁT NEM TERVEZEK. Az a terv, hogy elgurulunk innen hozzám, és a kertben főzünk egy jó bográcsot. Illetve pörköltet. A nejem erősen tiltakozott ez ellen, hogy ennyi embert el kelljen látnunk, ugyanis most hétvégén nálunk volt a fiam osztálya, egy hasonló (szülinapi, medencés) partin, és a siserehad komoly megterhelést jelentett mindenkinek, a mosogatógép megállás nélkül ment, tiszta poharat alig lehetett találni már kora délután, és a teljes restaurálás, konyha, mosogatás, takarítás vasárnap estig tartott. Ezért azzal a feltétellel egyezett bele egy újabb sáskajárásba, hogy mindenki hozza magával a székét, poharát, tányérját, evőeszközét, hogy nekünk (neki) ne kelljen ezzel bajlódni. Ez nem hiszem, hogy nagy gond, ha szabadban vagyunk, akkor is mindenki így készül. Így annyi előnye van a teljesen nomád főzéshez képest, hogy van medence a gyerekeknek (és felnőtteknek is), a hűtőben lesz hideg ital, és nem kell cuccolni, bogrács, gázpalack, kaja 28 pixisben, nagy palack vizek, stb, hanem minden egy karnyújtásnyira van, és lesz WC is. A program tehát egy közös főzés-beszélgetés-vacsora-hazamenés. Ahogy írtam, pörkölt lesz a menü (sertés), szelet kenyér, savanyú. A szerencsésebbeknek jut a házi készítésű kovi ubiból is! A kaja részt intézem én, mindenki csak annyi innivalót/gyümölcslevet/sütit/ropit/desszertet/rágcsát/stb. hozzon, ami magának elég. Remélem az időjárás kegyes lesz, bár épp szombatra mondanak lehűlést és szelet. Épp ezért hozzon mindenki egy pulóvert/kabátot, rossz idő esetére. Aki jönne, mind welcome, de jelezzétek lécci. Bár...a bogrács adott méretű, most hétvégén 2 kg hagyma, 1-1 kg par-pap és 5 kg hús fért bele, de elég jól tele is volt, szóval olyan max. 25-30 főre lesz elég a pörkölt, de ha többen vagyunk, majd rendelünk pizzát :)
Tavalyelőtt építettük a NATGEO MARS sorozatának a díszleteit, az űrhajóbelsőben a designer és a díszlettervező ragaszkodott, hogy ne "ojan" legyen, hanem az! Olyan military-spec vízálló csatlakozókat kerítettem nekik, amiket a nemzetközi űrállomásokon is használnak, elköltöttünk csak ezekre a szarokra meg ledekre vagy 80ezer dollárt. Simán voltak olyan csatik, 8-10-20 lábúak, amiknek darabja volt 20-30ezer forint nettó...
H2O, tavaly, vagy tavalyelőtt télen. Amikor elkezdett kiengedni a hó, szépen utat talált magának a jobb első szőnyeg irányába. Az már el lett hárítva, most nem ázik be, de a fene gondolta volna, hogy ilyen gyökér helyen csatlakozók is vannak. Amúgy erős a gyanúm, hogy a szerelőnél véletlenül kitörték a hátsó ablakot. Üvegszilánkok pár helyen, ahol nem vették észre, az ablaktörlő területén csak egy kopáscsík van, és mindenestül eltűnt a kamerarögzítő, a kábel másképp áll. Nincs is azzal semmi bajom, hogy kitört az ablak, elvégre kicserélték, de az elveszett kamerarögzítőért irtó dühös vagyok, nem tudom pótolni, így fújhatom a hátsó kamerát. A fene egye meg!
Lehet olyan csatlakozót és kábelt gyártani, amelyik nem rohad szét. Újabban észrevettem, hogy bizonyos kábelek a csatlakozási ponttól távol egyszerűen szétrohadnak, szabályosan elporlad.
Ez a tervezett élettartam része, ezért mondom, hogy ami nem annyira fontos, egy idő után mehet nyugovóra, mert az igazán lényeges kábelkapcsolatok fenntartása is szép mutatvány lesz.
Olyan kérdésem lenne van egy range rover 4.6 hse v8 Benzin felfort a víz és állítólag azóta nem indul be. Ha valaki esetleg tudna rá megoldást kérem jelezze.
Sziasztok. Egy olyan kérdésem lenne, hogy a p38 automata váltójának a Low része nem működik az előző tulaj szerint, én még nem próbáltam, mennyire fontos az, komolyabb pályákra nem járok.
Csak az érdekelne, hogy foglalkozzak e a problémával, vagy saras földes útra elég a sima része.
Az egyik szerelő ismerősöm szokta mondogatni mindig, h a villamossági hibák 90%-a kontakthiba, vagy a kezdeti kontakthibák miatt kialakult hiba.
Tudom, időt rabló sziszifuszi meló, és sok helyen nem is kivitelezhető, de a legjobb a vezetékeket fixre forrasztani csatlakozók használata helyett. A csatlakozó is csak hibaforrások, pontosan amiatt, amit Te is most meg kellett, h tapasztaljál.
A Discovery ebből a szempontból MÉG nem került sorra, de a motorjaimon ha sz*rakodik valamelyik csatlakozó, már nyúlok is az oldalcsípő fogóért, aztán volt csati-nincs csati, már ki is górtam onnan a p*ccsába, a vezetékek meg leforrasztva.
Qrrrva jó!!!!! A zsugorcső két végén szépen kijön a felesleges szilikonzsír, így minden atom stabil és full vízmentes.
Oké, az én módszereim az alap villamossággal ellátott gépeknél műxik is szépen, de ahol már csukló vastagságú tyúkbélköteg van, hát az szívás :-/ Ott nincs más, mint X időnként a csatikat széthúzni, kontaktsprézni, kitalarítani és úgy össze mindent újra :-/
Igaz az újabb technikák több elektromos kényelmi trükkel kényeztetik a tulajt, de ennek meg van az "ára" is, mert később ugyanezen kényelmi elektromos extrák meg pont, hogy megsz*patják a gazdát rendesen. Szóval valamit valamiért......
Én a magam részéről maradok a "fapad" gépeknél, amíg csak azokat életben lehet tartani, egészen addig. Ez a BeCM, meg EKA kód és hasonlók, ez qvára nem az én világom, sokféle hibát tudok maximális megértéssel tolerálni, de ezek qvára felb*sznak.
"Úgy tűnik, hogy ez a funkció nyugdíjba szeretne vonulni, el kell engedni :)"
:-D
Én azt szoktam mondogatni, hogy minden nélkülözhető elektromos f*xságot ami nem feltétlenül fontos, azt ki kell b****ni belőle a p****csába, de a Te megfogalmazásod sokkal elegánsabb ettől, be kell látnom! :-)
No, kéremszépen! A Kék Bálna megint itthon van, és MŰKÖDIK! Öröm és boldogság, meg félelem, hogy meddig? A szerelőnek volt igaza (több napi kísérletezgetés után), három csatlakozó a műszerfal alatt volt megrohadva, hol ment a villany, hol nem ment. Most, a csere után éppen megy, nyit-zár-indít-leáll, ahogy kelle. Pillanatnyilag. Az elektronikának nem volt semmi baja, Szaros rohadás, kontakthibák, három hónap (nyári, kirándulós hónapok, hogy a rák egye ki a belit) helyben járás, és egy halom pénz és idegeskedés. De pillanatnyilag működik!
Semmilyen elektronikus basz-doboz-számítógép (ECU, Body, jelfogó, stb) nem volt beteg, a kulcsoknak semmi bajuk, csak az a három csatlakozó rohadt el. Hogy rohadjanak meg! Na, meg is rohadtak.
De ne fanyalogjunk a veszteségeken, inkább annak örüljünk, hogy pillanatnyilag működik a szekér!
Sajnos a légrugód beteg lehet. ha minden rendben van ( és az enyém már 12 éve rendben van ) semmi kockázata a rendszernek. Minden karbantartásnál élő adatokban ellenőrizni kell a müködést, a kompresszor állapotát és üzemképességét stb. Onnantól nyugaodtan autózhatsz. A hibatörlő nem megoldás a bajodra.
Megmondom őszintén nálam nagyon problémás a légrugó. Nincs egy hét, hogy ne pittyegjen valamiért, letiltások stb. Nem hiányzik. Ez az elektronika deaktiváló cucc, biztos megoldás lehet szerinted?
Ez nagyon BeCM problémának tünik. A kondenzatoros része javítható, ha ért hozzá valaki, de eléggé babra munka és nem biztos hogy sikerül. Csere lenne a legjobb, nekem van eladó, de ki kell kódolnom hozzá az adatokat belöle és és átjátszani a másikba - amíg nincs kinyiffanva az eredeti...
Bár nem értek hozzá, de ez inkább bosszantó hibának tűnik, mint nagy megoldhatatlannak.
Nem az immo.val van valami gond? Nem lehet esetleg kiiktatni ezt a funkciót? Ajtó nyitásra talán lehet bele venni utólagos központi zárat. Ha lehet, akkor az olcsó pénzért zárhatóvá teszi az autót. Ha egyébként az indításgátlást ki lehet valahogy ütni, akkor megoldás lehet ez is?
Ööö - most nem tudom, hogy állunk, kis türelmet kérek, mert Pinguru kérte elsőként az ökölfejet és SMS-ben jelentkezett egy kolléga a kuplungért (ha megtalálom a tárcsát is).
Azt nem tudom, hogy Pingurunak Defibe (? - vagy le vagyok maradva...) jó-e ez az ökölfej. De ezt majd megmondja.
Ha nem kell neki, akkor uténa Te vagy a következő jelentkező...
Egy percen belül elfelejti az EKA kódot, a kulcs gombjaira nem reagál, nem lehet közlekedni vele, mert ha leállítod a motort (vagy leáll valamiért), hat perc, mire újra tudod indítani, nem lehet bezárni.
szerintetek megoldható LR3-ban légrugókat cserélni hagyományosra? Láttam régebben erre komplett csomagot valahol, csak nem tudom, hogyan oldható meg az elektronika deaktiválása, illetve, hogy hol lehetne beszerezni?
Ja, bár van még egy pár fém alkatrész is benne asszem, de a szimeringeket én se raktam fel. Annak idején hipochondriából vettem, de sose került rá sor ;-)
Nem tudom, defire jó-e egyáltalán?? Itt nem írják.
Szia, a probléma sokkal összetettebb, mint hittük. A mai napig nem megy az autó, a költségek az egeket verik, és igazából (minden ígérgetés ellenére) nem látom a végét. Kicseréltek már minden lóf&szt a kocsiban másikra, aztán visszatették a régieket, mert nem voltak hibásak. Viszont az autó rosszabb lett, utoljára, amikor láttam, tök használhatatlan volt. Szóval keverj össze egy kis benzint gázolajjal, öntsd a kocsira, gyújtsd meg, és vedd fel a biztosítási pénzt. :-)) Jobban jössz ki a dologból. Kicsit pesszimista vagyok, mert már harmadik hónapja nincs kocsim, és nem igazán látom a végét. Ha véget ér a dolog, privátban megírom a részleteket, ha el nem felejtem :-)) Addig kitartást Neked is!
Köszi az infókat, megnézetem valakivel. Az egyik ajtóm egyébként nem hozzá való zárral rendelkezik, mert egy kis pitty-putty után sajnos cserélni kellett és ezt nem is nyitotta a központi zár. Gondolom ezzel fogjuk kezdeni. gyanús hogy ott lehet a bibi.
Sziasztok 2004es Discovery 2-esem van. Valami miatt nem indul be . Távirányítóval simán tudom nyitni az ajtókat , az izzítás is rendben de megy de egyszerűen nem forgatja meg a motort nem indítja el az önindítót . Amikor rá zárom önindítóval Akkor középen a piros visszajelző LED nagyon gyorsan villog Nem így szokott . A kulcsban cseréltem frissen elemet .
Tanácsot kérek Mi lehet a probléma illetve Hogyan lehet ezt házilag elhárítani . Minden segítséget Előre is köszönök .
Be kell állítgatni a záron lévő rudazatok hosszúságát, kopottságtól függően, akkor játszik ilyet, hogy kinyitja magát, amikor lenyomod, és nem marad úgy.
A hiányosságokat pótolt bátorsággal , élvezd sokat , és használd bármikor - bárhol , előbb -utóbb , mások számára már nem lesz kívánatos , csak neked marad az .
Úgy tűnik, hogy ez a funkció nyugdíjba szeretne vonulni, el kell engedni :)
Egyébként én, mint Defenderes, nem is értem. Távirányítón van egy olyan gomb, amivel be lehet zárni, és van egy olyan amivel ki lehet nyitni? Hová rohan a technika :)
Segítséget szeretnék kérni autózár probléma ügyében. D1 es disco 1 napja többször produkálja azt a tünetet, hogy a kocsi bezárása után a gombok visszaugranak nyitott helyzetbe, és az elakadás jelző is villogni kezd. Ilyenkor nem is tudom elindítani a kocsit. nyitom a távirányítóval és akkor elmúlik a villogás és indul a masina. tegnap egész este ezt csinálta, ma délelőtt semmi nyoma a tünetnek, rendesen csukódik nyitódik, de most ismét szenvedek vele mert nem záródik be. Elképzelhető hogy beázott valahol az elektronika a nagy esőben? valami javaslat?
Ma nagy vehemenciával és kevéske gyakorlattal vettem a bátorságot, hogy a P38 4,6-os motorját kivegyem.
Sajnos a lelkesedés kevésnek bizonyult , mert a váltó felső (6db) csavarját nem tudtam kivenni. :-(
A kudarc kissé elvette a kedvemet, de remélem sikerül túl lendülni rajta és egyszer csak kijön az a fránya motor, és nem lángvágóval. :-) Ha valaki átesett hasonló műtéten, örömmel venném ha megosztaná tapasztalatát. :-)
A jobb oldali első zár nyit, a hátsó áll a felső részt nyitja, csak az alsót nem, mert el van törve, akitől vettem az autót kinyitott, csak feszítővassal. Az a baj
minek neked hátsó zár? ha nem működik, először a jobb oldali első zárat ellenőrizd - ha az nem működik jól, a csomagtartó zárja sem fog. És százból 99 esetben a jobb első zár a ludas...
P38-on szeretnék felfüggesztést cserélni, lengescsillapitokkat, meg amit kell. Érdemes original alkatrészt venni, vagy inkább off roadosat? Meg hogy hol tudnék zárat szerezni hátsó csomagtartóra.koszonom.
Na ezért szeretem ezt a fórumot, mert sokat lehet tanulni többek között az ilyen írásokból, mit a Tiéd is volt.
Nincs és nem is volt még ilyen gondom, de ez a lehetséges megoldas is felkerült a listára azok mellé amit a többiek korabban írtak....ha ilyen gondom lesz, legalább lesz néhany ötlet a javításra.
Hozzám beférsz. DE pontkeresés csak nappal. Éjszaka sörözünk, illetve élvezzük az általad leszállított --PRÉMIUM-- diópálinkát. És ha van kerítés, mászunk :)
Hát nem pont erre gondoltam, de sok évtized autógyártás után elvárnám, hogy eső után ne a cipőmbe landoljon az esővíz ha egy autó ajtaját kinyitom. Ebben az erotikus pillanatban egy halk q any..at
Én mennék a szegedi találkozóra, de nem lesz kész az új verdám. Mit csináljak? Off autóval menjek és csak nézzem a land rovereket? Tanácstalan vagyok. Szavazzunk! Aki szerint menjek nyomja meg a klaviatúrán az y-t, aki nemmel szavazna az pedig az x-et. Aki tartózkodna az a t-betűt. Ha esetleg valaki elvinne a pontkeresőre az csak simán írjon. Köszönöm, hogy elolvastátok.
Először is jó szórakozást kívánok a szegedi találkozóhoz a változatosság kedvéért idén sem tudok menni, mert kissé nem leszek itthon
De amiért jelentkeztem: hozzászólnék a futómű berázásához tudom, kissé késve, de most jutottam el ide...
Szóval: előre kell bocsátanom, hogy a szerviz sem gyógyír mindenre bármennyire is szeretnénk ebben bízni
Nekem volt egy Range Rover Classic LSE darabom, egészen egyben. Viszont tudott olyat csinálni, hogy egyszercsak a bal első kerék elkezdett önállóan berugózni, és úgy be tudta rázni az egész kasznit, hogy az autó fél sávot odébbpattogott. Ezt olyan 60mk/h sebességnél adta elő, de nem mindenütt.
Odáig jutottam, hogy azt megfigyeltem, ahol hosszanti bordák vannak az úton a kátyúk mellett na, ott szinte biztosan jelentkezett.
Természetesen elvittem szerelőhöz, megnéztük a futóművet, a lengéscsillapítót, a rugókat, a gumit, a felnit, szilenteket, kormányművet minden rendben volt. Futóművesnél is volt a kocsi rendben voltak az értékei. És nem kezdő embernél volt, több autómat is csinálták már ott, és eléggé értenek hozzá, raliautókat is csinálnak.
Mivel nem jutottunk előrébb elvittem szakszervizbe az autót. Elvállalták, mondván se perc alatt meglesz a hiba. Hát, nem lett Kicserélték a polibush szilentjeimet gumira, merthogy az is lehet túl kemény Kicserélték a gátlóimat is - ProComp ES 9000-es volt benne gyári olajosra, mert az is lehet kemény. Megnézték a futóművet, kormányművet, rugókat, minden rendben volt. Mentek vele két hetet, két tank gáz fogyott el, és az autó ugyanúgy elpattogott Közben sokmindent szétrázott, eltört, úgyhogy nem voltam túl boldog. Végül visszakerült bele a ProComp, mert nem az volt a hibás, és elhoztam az autót, mert nem volt értelme otthagyni.
Eljött az ideje, hogy kissé rendberakassam a kasztnit, mert ez a sok rázás nem tett jót neki. Karosszériásnál van az autó, felemelve kb. egy méterre a talajtól, pont vele szemben állunk, kávézunk, és akkor feltűnt, hogy a bal első kerék alsó fele kissé befelé húz. Leengedtük az autót saját súlya alatt a helyére került. Megint felemel az alja megint befelé húzódik. Aha, ez így nem feltétlen jó. Megnéztük, mi lehet ez: nos, a kormánymű segédirányító karja - ebben egyébként korábban szakszervizben cseréltek perselyt kissé furcsa szögben állt így felemelve. Nézegettük, hogy is jön ez le. Aztán elkezdtük kicsavarozni, és egyszercsak pattant egy qrva nagyot az egész, és a kerék a helyére került. Aztán visszacsavaroztunk mindent a helyére, és a helyén is maradt. Utána soha többet nem pattogott el.
Kiderült, hogy a perselycserénél csak a helyére pajszerolták a dolgokat, nem fellazították, és visszacsavarozták. Valószínű így gyorsabb volt és senki sem gondolta, hogy ilyet okozhat. Biztos, hogy nem rosszindulatból tette valaki. Csak sokáig tartott rájönni.
Úgyhogy ezt is érdemes lehet megnézni természetesen az összes többi után. Nem gyakori ok de a hiba sem gyakori. Egyszerű ez a futómű, és erős, éppen ezért tud meglepetéseket okozni. Még hozzáértőknek is. Ennyi.
Amit viszont még szeretnék megkérdezni: kinek milyen tapasztalata van arról, hogy a Range Rover Classic 3.9 V8 LPG hidegen nem akar indulni benzinnel. Gázzal is nehezen, de az még nem nagy baj, a gáz a hideg üzemmódot annyira nem komálja
Gyújtás 5 fokon, gyertyák, kábelek újak, generátor, önindító új, AC jó ott találtunk hebrákolva behúzott pluszkábelt, azt rendbetettük. És ha egyszer beindult a vas, utána indul rendesen. Benzinnel, gázzal, mindegy. Üzemmelegen meg mindennel beindul, szinte pöccre. Úgyhogy itt is van fejvakarás rendesen. Ha valakinek van valami ötlete, akkor az érdekelne
- a közeli szállás lehetőségeket pár napon belül összeszedem és megírom, ha valaki nem szeretne sátrazni - a két évvel ezelőtt is használt Kisteleki pályát elkérem, de csak öröm autózásra, nem lesznek feladatok - Péntek este lesz a szokásos GPS pontkereső, amit, mivel szombaton nem lesz kötött program, akkor is megcsinálható - ha az időjárás kegyes lesz (lesz sár), szombatra adok egy itinert - fát biztosítunk tűzrakáshoz, remélhetőleg nem lesz már tűzrakási tilalom - WC, tusoló rendelkezésre áll, áram vételi lehetőség szintén - részvételi díj nem lesz, de regisztrálni emailban, telefonon, facebukkon szükséges, hogy tudjak létszámot mondani a rendezvény bejelentésekor (név, város, létszám, autó típus, rendszám adatokkal)
Pontosan erre kellenének a gumik, ez lenne a feladatuk!!!!
Ráadásul egy helyi gumis egy igen jó árajánlatot adott az AT3-ra, visszautasíthatatlanul jót.
Asszem ez lesz a választásom! ;-)
Lehet, h az AT3-ason már javítottak valamit az elődhöz képest a téli viszonyok közötti alkalmasság tekintetében. Az AT3 blokkjak tök sűrűn lamellázottak, szinte mint egy téli gumi. M+S jelöléses, meg rajta van a hegycsúcs-hópihe jel, hivatalosan télinek is elfogadott gumi.
(Persze nyilván olyan nincs h valami mindenre jó....... ami mindenre jó az tul.képpen semmire sem jó igazán)
"Erős sárba ne ilyet vegyél."
Na pont ezért lesz két szett, egy AT3 meg egy X3. At3 a hétköznapokra szaladgálni, zömmel aszfalt és gyenge terep stb amit írtál is. Ha meg bejön vmi dágvány idő, és menni kell ki a terepre dolgozni, vagy csak úgy hobbiból csapatni egyszer-egyszer, arra meg ott lesz az X3.
Még azon gondolkodom, h az AT3-ból nem 4-et veszek hanem 5-öt. Amúgy is rendszeresen forgatom a gumikat, belevenném a körbe a pótkereket is, így az is szépen elhasználódna-kopna a többivel együtt, és lenne egy fiatal, fasza pótosom mindig kéznél. A mostani pótos egy dinoszaurusz korabeli Good Year Wrangler, ha arra kerülne a sor h használni kellene, ki tudja hogy durranna el.......
Úgy értendő a "szállás nincs", hogy biztonságos hely a sátraknak, autóknak az lesz,tehát lehet hol aludni,
de bérelhető faházak, panziók, vendégszobák, hiltonhotel - na az nem lesz. Cserébe fizetni sem kell a szállásért.
Azaz mindenki alszik az autóban, alatta, mellette a felállított sátorban, tetősátorban, lakókocsiban, árok szélén, stb.
"Kaja nincs": nincs szervezett reggeli, ebéd, vacsora. Cserébe fizetni sem kell értük. Amit hozol, azt eszel. Bogrács, tábortűz lehetőség lesz, így készüljetek.
Én már jó 6 éve használom az AT2-t, szerintem nem kopik, és tök csendes.
Havon szar, de havon majdnem minden szar, ezt tudjuk. Illetve nem letaposott havon még csak-csak, de letaposott, csúszós havon igen könnyű kilinccsel előre autózni vele.
Erős sárban sem jó, oda hólánc kell, akkor jó lesz.
Minden máshol jó, kicsi sárban, aszfalton, murván, homokon, erdőben, mezőn, köven, sziklán. Vizes füvön azért megcsúszik.
Elég masszív is, 2 komoly defektem volt eddig, de ugyanilyet vettem.
A régiek (6 évesek) már legalább 70.000 km-t futottak, főleg aszfalton ugye, és még elég jó a profilmélység.
Van, amelyik már 2-3 alkalommal volt javítva kisebb defektek miatt (erdőben a tüske, ilyesmi), és még mindig fut.
Most konkrétan kettő a négyből lassan eresztget, de nem kínlódok velük, lehet, hogy a felni és a gumi találkozásánál van egy pici kavics/sár beszorulva,
inkább 2 hetente felfújom. Fél bar szokott kimenni, marad benne kb. 2, de még azzal is jól elvan.
De azt is tudni kell, hogy én ritkán megyek durván sáros terepre, ha igen, arra van egy garnitúra alap sárgumim RRC felnivel, akkor azt teszem fel.
Szóval országútra, mindennapos használatra, ezt-azt vontatni, "normál" offródra ajánlom. Erős sárba ne ilyet vegyél.
Most úgy néz ki, két szett gumit veszek, lecserélem a régi abroncsokat.
Az egyik szett már biztos, hogy az X3 lesz, a másik meg ha minden igaz akkor AT3-as Grabber.
Az AT3 az elvileg az AT2-es utódja, remélem nem visszafejlődés az AT2-höz képest.
Ha van kedved írhatnál egy kicsit részletesebben is az AT2-vel való tapasztalataidról, hány éve használod, mennyi km-t tettél bele és ehhez képest milyen ütemben kopik, hogy viselkedik klf. talajokon, pl. milyen hóban stb.stb...... de minden érdekelne ami eszedbe jut és amit fontosnak tartasz.
Olvastam USA - Ausztrál - Kanadai tapasztalatokat, döntő többségükben pozitív a vélemény, itthon nem sokat lehet hallani ezekről a gumikról.
Nehéz ugyan egyszerre , különböző igényű - felkészültségű - tapasztalatú - műszaki hátterű ... stb embernek megfelelni , de szerintem itt igyekeznek mindenkinek a kedvében járni .
Mint a legtöbb előre lekötött időpontú szabadtéri rendezvény , ez is az időjárás aktuális napi jókedvének van kiszolgáltatva , csak éppen ellenkezőleg mint egy veterán autós megmozdulás , itt nem a napsütésért , inkább az esőért szurkolnak . Az előkészületek , és a belefektetett energia - pénz attól még ugyanaz .
Találsz a neten előző évekről rövid kisfilmeket , elég következetes . Mindenesetre a legtöbb márkatársad - betegtársad valószínűleg itt lesz a legnagyobb csokorban .
Az éjszakai pontkeresőn mehetsz egyedül önerőből , de vonatozhatsz társaságban is kedvedre .
Halálos , autógyilkos nyaktörőktől nem kell tartanod , a nappali speciálok meg elsőre lehetnek "hűhák" , de pár órával később már tolatva is megcsinálnád . (( mint pl. én )) .
Nekünk a 15.-e jobb lenne, addigra talán elkészül a Kék Bálna, csak tudjam kifizetni. Sacinak jót tenne egy kis kirándulás, én pedig amint kiérünk valami jó helyre (pl. a múltkori homokbánya), kicsapok egy ágyat az árnyékba, és aki felébreszt, kinyiffan!!! :-))
Valaki tervezi hogy megy a szegedi Land Rover találkozóra? Mik a tapasztalatok? Az ország másik feléből indulnék, jó mulatság, férfi munka? Van értelme elmenni?
Tisztelt kollégák, érdeklődnék, hogy lenne-e igény egy családi napra, hasonlóan, mint tavaly szeptember közepén. Az időpont lehet szeptember 8. vagy 15.
Alapvetően nem a túra dominálna, hanem az együttlét/beszélgetés/főzés, mint egy éve.
Kérném, hogy akit érdekel, az itt vagy emailben/telefonon jelezzen, hogy egy hozzávetőleges létszámot lehessen tudni.
Mivel te csavaros észjárású vagy , gondolom nem a Parlament előtt , a Dunában úszkáló busszal akarsz konkurálni ...
Amúgy nekem ha rendesebb vízátkelés van , ahol már a gépházfedélre is felcsapnak a hullámok , naná hogy beázik , de egy sárkupacból szoliddá gőzborotvázós háromezernél , max az oldalüvegeknél pár csepp .
A szélvédőnél soha , pedig idén háromszor cseréltem , ugyanavval a kéderrel .
Országút atomsebesség ( 120 ) szakadó esőben - sem .
Amikor hozzám került , hiányzott az ajtók alatti műanyag küszöb , az nagyon összezavarta , bejött a sár - hó - víz stb , amikor pótoltam csoda történt ...
Ami téged inkább érdekelhet : eljátszottam a gondolattal , ( a szépség és a szörnyeteg ) és vettem egy ikret utcai urizálásra , príma belső - csini külső , lement a lila függöny , elhoztam , élveztem , szerettem ... aztán felemeltem .... por és hamu , alulról látszott prímán a belül csábos új szőnyeg ....
Igazán bántam hogy nem iszom , biztos jó lett volna a sárgaföldig , de ez kimaradt .
Igen nem dől szét úgy mint a Disco , de ez is belülről kifelé szétrohadós .
Én az összes szőnyeget - szigetelést , és egyéb vízzáró dunsztoló - rohasztó szemetet kidobtam belőle , kemikáliák megfelelő rétegeire , csak gumi lábtörlőket tettem . ( Tauril mintabolt 700x700 - 500x700 )
Simán gőzborotvázhatom belülről , szőnyeg ki és már szárad is .
A levetett angol military lökhárítómat szívesen odaadnám valakinek, aki esetleg faragna belőle valamit, vagy így fölrakja... Jó rozsdás, a két vége persze meg lett ütve és kiegyengetve, de alapvetően egyenes... Az ára: három darab Defender kerékanya!
Több éves rákészülés után nyár elején kezdtem festeni az autót, már a célegyenesbe kanyarodtam... A kb RAL 1014 után most RAL 1019 lesz, kicsit többet is befestettem, az ablaktörlő kar, a tükör szár, a gallytörő, a csörlőtok és a felnik is sárgák lesznek, csak a tető marad fehér, a tetőcsomagtartó és a hátsó ütköző pedig fekete... Ja, és a kékről levett Mile Marker ugrik föl most...
Szorgalmasan gyűjtögetem a nyári emlékeket , télire .
( Az öreg komondorom lassan tizedik éves , nem csak a fogai koptak le teljesen , de az ízületeit is megviseli a meleg . Egy bányatóba tudatlanságból már majdnem belefojtottam , most már csak kis vízbe viszem . Mire hazaértünk , vidáman szaladgált . )
Szervó nélküli autókon ilyen nincs. Kivétel extrém esetek.
Valahol valami laza. Holtjáték stb. Gátló, rugó nem befolyásolja. Semelyik.
Mikor valami megüti a kereket, az "felmegy" a szervó vezérlő szelepéhez ami vissza tolja a rá ható mozgást, mivel nem tudja -és nem is kell- eldönteni, hogy Te kormányzol vagy a kerák mozdult. A holtjáték miatt ez egy relatív nagy és gyors mozgás lessz ami miatt a szelep a másik irányból érzékeli a mozgást és vissza tolja a rendszert. És ezután csak igy tivább. Nagyívű kormánymozdulatokkal leállíható a rázás. de úgyis újra kezdődik. Kicsit érthetetlen amit írok, -látom Én- de ha elgondolkozzunk rajta meglessz.
Nyáron a havat , nagyon várom . (jól esik a kellemes emlékek felidézése . )
(( a kátyúra berázás témaköréhez : ez csak simán egy keleti extra , arra emlékeztet - figyelmeztet , mennyire elhanyagolt az úthálózatunk , és jobb ha nem mész rajta gyorsabban , illetve segít kiválasztani a fellazult alkatrészeket , azok hullanak le róla . ))
Barátom vicc amit művelsz! Egy d1 futómű egyszerű mint az ék!!! Ha egy szakember nem mondja meg 5 perc alatt hol a gebasz!! Annak köze nincs az autóhoz! Vidd el szerelőhöz! Olcsóbb és hatékonyabb megoldás mint itt érdeklődsz. mert itt így csak találgatni lehet!
Nekem ezek után is jócskán rázott, majd kacsázott. Leáállás, újstart és 15 sec. és kezdődött előről az őrület. Rommá szívtam magam,s már magamban beszéltem,Pont olyan volt ,mint a videón a Jeeepy.
Ezer oka lehet. Szisztematikusan kell végigmenni a dolgokon. (egy biztos, nem a kormánylengéscsillapító lesz az!!!) 1. kerék, felni kiegyensúlyozás, légnyomás 2. összes első futómű sziletek elleőrzése. Nem lóghat semmi
3. kormányösszekötők ellenőrzése. szintén nem lehet lógása
4. első panhard rúd szilentek ellenőrzése, rögzítő csavar ellenőrzése. (nem lehet kopott, nem kotyoghat kicsit sem) 5. kerékcsapágy elleőrzés
+1 de ez nem rázza be csak folyamatos vibráció okoz, ez az első kardán
ha ez minden rendben akkor nem fog rázni. A lengéscsillapító csak azért van hogy terepen ne tekerje ki a kezedből a kormányt, és ne törje el az ujjadat :-)
Biztos logikátlannak tűnik, de én a kardánnal kezdeném. Ahogy eddig is, most is saját káromból tanulva okoskodom. Csak teljesen levéve lehetett érezni hogy szar. Megcsináltattam, hibátlan lett. Ezen kívül minden más most is lötyög, a hátsó lengéscsillapítók el vannak törve, a rugók összeültek, de az autó prímán fut, nem ráz.
Na szerintem se a bárdi se az unix. Meg először én próbálnám a hibát lokalizálni. Írtam már le kell venni és ki kell próbálni anélkül. Mert nem biztos hogy azzal lesz a gond?
Köszi, kicseréljük a kormány-lengéscsillapítót. Hol érdemes ezt beszerezni? Bárdi-autó, Unix vonal jó lehet, vagy van valami olcsóbb, vagy ár/érték arányban jobb ötlet?
Csak azért kérdezem, mert vettem már pl kiegyenlítő tartályt Unixnál kedvezménnyel azt hittem jó áron volt, de most valaki épp linkelt ugyanolyat, újat, harmadannyiért.
Nékem is volt a classicon ilen probémám. Cseréltem állítottam mindent,de csak nem javult. Pár hét múlva már egyenesben 60 -nál döccenéskor berázta az egész elejét. Végül a kománymű oldalán lévő nutos csavar amivel a foghézagot lehet állitani,annak a beállitásával szünt meg.
Nemrég jöttem haza a Horvátország-Bosznia-Montenegro-Albánia-Koszovó túráról. 3700 km, két szerelésem volt, akadt néhány izgalmas helyzet, de hát ezért indultunk neki :)
Kormány-lengéscsillapító tud ilyet simán. Az összeült rugó miatt az alap utánfutásod kicsit változik, de jelen esetben előnyére, az utánfutás még nagyobb lesz mint a gyári magasságon, az nem okoz ilyen problémát. Ellenkezőleg, ha emeled, akkor csökkented az utánfutást, és az az egyenesfutásnak nem tesz jót, de ilyet az se nagyon okoz.
Kis segítségre lenne szükségem. Disco 1 egyenletes ívű kanyarban néha, teljesen spontán berázza a kormányt elég durván. Nem kell hozzá semmilyen úthiba, sebességtől is független a dolog, de leginkább 60 Km/h fölött jön elő. Elég idegesítő dolog, mert ilyenkor nehéz ott tartani az úton ahol szeretném. Itt a szerelők azt mondták, hogy centíroztassam ki a kerekeket, mert az okozza. Ez megvolt, de nem az a baj, ugyanúgy előjön a hiba. Után mondták, hogy a kerék összetartást kell beállítani. Ez is megvolt, de nem lett jobb. Én laikusként a kormány-lengéscsillapítóra gondolok. Lehetséges ez? Futóműve rendben van az autónak szilentek, gömbfejek szinte mind újak, nem kopog, nem lötyög benne semmi. Rugók viszont össze vannak ülve, de nem gondolnám, hogy az ilyet okoz.
Szándékomba áll vásárolni egy LAND ROVER Freelander 2 2.2 TD4 HSE gépkocsit. Az lenne a kérdésem, ennek a típusnak is mind az elődjének, gyenge a
hátsó difije,mert ezt több helyen olvastam. Hozzáteszem, még nem volt terepjárom, de ez az autó nagyon tetszik. Ha valakinek van bővebb tapasztalata,és szívesen megosztaná velem, megköszönném.
Na, rövidre zártam, rendeltem két szett Thule 953-at (ez 28cm magas esőcsatornás láb) 4db van egy szettben, lesz nyolc, meg négy darab keresztrúd, oszt annyi. Perem nem lesz semmiképp, mert a leendő tetősátrat oldalra akarom nyitni.
Ja, meg tetőcsomagtartó van még nagyon az agyamban, hogy az kéne (meg tetősátor is hozzá), de nem tudok dönteni, hogy legyen-e pereme, vagy csak egy lapos platnit tegyek-e fel négy lábra...
A javába sikerült is beleszarnom jól, de hát ilyen ez a hétvége. :)
Csempét leraktuk, faházikót befejeztem, csillárok fent vannak. A többit majd legközelebb.
A szérián se néztem meg az olajakat, de jó volt menni vele egy kicsit, meg jó volt végre megint "közegemben lenni" másokkal. :)
De a gázolajrendszerem még mindig levegősödik, hazaértem vele, beálltam a kapun, oszt ott helyben meg is állt, nem indul. Megint lelevegősödött az adagoló (két hete épp műszaki előtt cseréltem rajta a mechanikus AC pumpát, meg a gázolajcsöveket a környékén), de nem vagyok rajta meglepve, 8 évet állt a verda egy helyben, úgyhogy lesz még ilyen szopolda bőven, ami apránként fog előjönni használat közben.
Gyorsan meg is rendeltem az adagolóhoz a tömítéskészletet, remélem péntekig meg is jön gyorspostával, mert jövő keddre bejelentette a Matyókáékhoz, hogy akkor rakják rendbe az adagolót, szedjék dirib-darabra, meg ha már ott van, porlasztócsúcsokat is nézzék meg, meg az összes csövezést rakják szépen rendbe, oszt akkor az üzemanyag-rendszer ki lesz pipálva.
Fék már megvan, gázolaj is meglesz jövő héten, de ez ilyen, apránként életre kell kelteni.
Lesz még egy nagyobb kanyar, felújítani a váltót meg az overdriveot, és aztán még egy, rendberakni a villamos rendszert, mert nem bonyolult, de tele van szarsággal - baze, még riasztó is volt benne, de az már csak múltidő - de azért a gyárihoz képest azért extrás is, mert ott a légkondi is ugye, a csörlő is.
Aztán télen áthuzatom az üléseket új bőrre, meg nekiállunk a belteret is restaurálni szépen, de még nem tudom, hogy maradjon-e az ajtókon a gyári fekete műbőr, vagy azokat is húzzam át az ülés színére.
Tegnap az eső csak pár cseppel érintett , de azért hosszas kutatás után , megnyugtató bizonyságot találtam , a SÁR még nem tűnt el teljesen a palettáról .
Albertirsán van egy "restauráló stúdió". Baromi profik, de nem kapsz időpontot.
Cegléden kiváltotta az ipart az egyik korábbi dolgozójuk. Én vele csináltattam a teljes tetőkárpitozást és oszlopborításokat is. Azt néztem be, hogy picit vastagabb, puháb lett a kelleténél, ezért tapintásra luxus érzetű lett, de a kédereket így nehezebb rá-szuszakolni. Igazából nem kísérleteztem a ragasztással, mert nem akartam összekenni.
Ezt a vasat már eladtam. A jelenlegivel is hasonló attrakcióra lesz szükség, de még nem ez a legfontosabb.
sziasztok kis infót kérek.van egy Disco 2 2001-es kicsikém.kell bele turbó de valami jo meg ha lehet nagyobb van nagy kúrer benne és nyitott kipufogot kap most.tud valaki turbó ügyben segiteni?köszi.
Nekem AT2-m van, azzal elégedett vagyok, de az AT-s, ez meg inkább erősen sárgumi, szóval nem lehet összevetni. De a minőséget talán, és azzal nincs gondom.
Annyira nem szürreális, a házikóra már csak a tetőt kell felcsavarozni, meg a nagy bitumenlapot rászegezni, felcsavarozni a korlátot, oszt ennyi. Az ajtókhoz van egy nagy Wagner Flexio festőgépem, azzal konkrétan több időt vesz el az ajtók pakolása, meg a forgatgatása, mint a fújás, egy ajtót kb 20 másodperc alatt fújsz le vele. A járólapozást meg a glettelést igazándiból a haverom csinálja, nekem marad a festés, meg a kert, meg a Landyban az olajakat megnézni, és a lámpák. Ez így azért már belefér egy szombatba meg egy vasárnapba. :)
Be kell fejeznem a kerti kis faházat a gyereknek, le kell fújnom fehér lazúrral tíz beltéri ajtót, fel kell szerelnem 5 csillárt/lámpát a plafonra itt ott, össze kéne kupacolnom a kertben a kivágott diófát, a haverral le kéne rakni három járólapot az ekrélyajtó elé, meg mellette a falat felglettelni.
És még szombaton nem ártana megnézni, hogy van-e egyáltalán olaj a széria váltójában, overdrive-jában, meg felrakni a szabadonfutó első agyakat, hogy így menjek vele este. :)
Én szívesen kimennék. A feleségem kórházban, a kutya kezelhetetlen, a kocsi használhatatlan, a szerelőnél ácsorog (szerintem soha nem kapom vissza működőképesen, ha meg nem működik, nem hozom el, rohadjon szét az ő udvarán), rám férne egy kis pihenés-berúgás. Csak pénz nélkül vagyok, már sörre és cigire sem nagyon telik. Szalonna és hagyma még van itthon, talán az Opellel el tudok menni, a robogó is gyengélkedik. Tele a tököm az egésszel.
Kedves márkatársak, az a hirtelen ötletem támadt, hogy megkérdezzem, kinek lenne kedve felszaladni a szokásos fagyhalál táborhelyre szombaton aug. 11-én este egy ottalvós szalonnasütős bulira? Túra nélkül csak, este 6 körül ott lenne a találkozó. Vasárnap reggel hazamenet.
Ez szimpla antenna kábel folytonossági hibának tűnik, gondolom a javítás nem a sima kategória, kárpit műszerfal, bontás egy elektronikával értelmetlenül telezsúfolt szerkezetben. Szép kihívás.
Van egy 2012-es Evoque-om, amit tavaly vàsàroltam, de a ràdió adàsok bűn rosszul fogható akkor rajta bàrmit is csinàlok. Màr voltam bennt szoftverfrissitèsen a szervízben. Ott említettem a problèmàt, de nem volt rà kapacitàsuk hogy foglalkozzanak vele.
Màs időpontban még nem szeretnèm visszavinni a verdàt, hogy tudomànyos összegèrt megfejtsèk a hibàt.
Minden funkció tökèletesen működik rajta, egyedül a ràdió adàsok jönnek be nagyon gyengèn,recsegve.
Erre esetleg tudtok tippet adni, vagy szakembert javasolni ahovà vihetem? Előre is köszönöm a vàlaszt!
Kár! Élőben még szebb. Egyébkénr a hirdetésben is írtam, az ár mozoghat. Mivel a másik autónak más méretű a kereke, így egy vadi új téli gumi garnitúra és 4 db hólánc is tartozéka az autónak.
Igen, általában 5 évente szoktuk ellenőrizni és kijavítani a hibákat, meg egy teljes üregvédelmet is csinálok ekkor. Viszont 5 év alatt nem szoktak ennyire elkorhadni a javítások, főleg nem, ha ilyen profi anyagokkal van lekezelve. A legtöbbször nem is a javításoknál jelennek meg hibák, hanem az addig nem észrevett helyeken. Vagy talán nem is olyan jó a Dinitrol? Esetleg a 2K alapozó nem volt tökéletes? A varrattömítőnek nem szabadna leválnia, ha jól van alapozva. Az alvázvédőből meg a festhető szokott repedezni, ha nem festik át. Azért kérdeztem, hogy víz alatt használod, mert a képek alapján nekem úgy tűnik mintha fölülről rohadt volna szét. Most milyen alapozót használtatok?
a becm letilthat akkor is ha úgy gondolja az autó be van zárva, akkor is ha a riasztó ki van iktatva, meg random problémák is előjöhetnek. A zárakat ellenőrizd, az a tiszta munka.
Az akksinál a lényeg, hogy egészséges legyen, és ée levyen lemerülve. Az elsö zárakban lehet hogy elszálltak a motorok, mindenesetre nézd át alaposan mind a két elsö zárat, a mikrokapcsolókat is. Alegtisztább lenne két új zár, mert amíg nincsenek rendben, szívni szívni fogsz.
Szia. Az aksi nem eredeti benne, távirányítóban cseréltem elemet, de csak a hátsó ajtókat nyitja, kulccsal pedig 3 ajtót nyit, az anyósüllés felöli csak manuálisan kabinból tudom nyitni. Megoldás van rá?
Úgy látszik a vizet nem szereti :-). Sokat segített az alvázvédő, meg a varattömítő is a rohadásban. Alászivárgott a víz, és dunsztba kötve megtette a magáét. De valószínű hogy a használt lemez anyagminősége is gyenge lehetett.
Hiába figyeltem oda a felületkezelésre, ennyit bírt.
Valójában nem csodálkozom. 10 évig napi használatban volt, és szabad ég alatt állt. Eddig minden lakatos max 5 évet mondott a javításra. Utánna szerintük hozzá kell nyúlni megint. Mindenesetre a hátulja kész. remélem egy ideig bírja. Most az elejével szenvedek. Ott is találtam néhány javítani valót. Tavaj óta száraz garázsban kapott helyet, szóval remélem még meg tudom hosszabbítani az üzemidejét vagy 10 évvel :-)
A kíváncsiság mindig jó ! Az autó Aszódon van. Ma kiállok vele a garázsból, majd csinálok képeket is róla. Nem nagyon szoktam használni, van mikor több hónapot is a fűtött garázsban tölt. Csepptöltőre kötve alszik most is.
Eladnám a saját Disvovery 3 autómat. Ha valaki segítene neki új gazdát keresni, vagy befogadná némi pénz átadása mellet, kérem jelentkezzen. Mindent elmondok róla az érdeklődőknek. Köszönöm !
HA MÁR ITTEN VAGYOK: nekem meg szükségem volna egy rádió kódra - mármint a kazettás rádió kódjára. Sehol sem találtam a papírjai között. Attól tartok, hogy csak az importőrtől tudom beszerezni alvázszám alapján. Jól gondolom?
Sziasztok. Range rover p38-nál olyan hiba jelentkezett, hogy kinyitom az ajtót kulccsal, és nem nyit rendesen, és nem tudom beinditani az autót. Hogyan tudnám ezt megoldási? Köszi
Nem kérdeztem, de ahogyan elnéztem nincs semmire ideje. Jó Neked, az enyém 9sszesen 1 órát volt a műhelyben, hála Kompinak legalább az alsó szilentek ki lettek cserélve.....
Köszi az infót, ezek szerint ez sem olyan egyszerű mint ahogy elképzeltem. Ahogy olvasgatok az alternatívákkal is vannak gondok(Pajero, Pathfinder, Land Cruiser), már csak azt kellene kitalálnom érnek-e ennyit vagy inkább egy dustert szalonból.
a rugócserét pár éve én is megcsináltam, a szettben benne volt a rugótányér és a csavarok is. A hídon megvolt a helye a furatoknak, és még menet is volt. WD40-nel türelmesen behajtottam a csavarokat és kész is volt. Nem offroad üzemmódban használva nekem még nem akart kijönni a rugó, így leszorítót nem tettem be. Persze próbából egy dombon leátlóztam a gépet, de a rugó úgy is masszívan benne volt a helyén. Géppel viszont át kellett állítani az agyát, hogy tekercsrugós mert a szintjelző miatt folyton csipogott.
* előjel: állítólag, elkezdi enni az olajat a törés előtt, de ez is csak mendemonda. Inkább úgy tartják az angolok, hogy ha nem eszi az olajat, akkor nem is fog eltörni. Egyáltalán nem biztos a dolog, mert egy olajfuratból kiinduló fáradásos törésről beszélünk.
PSA-Ford közös motor, Peugeotba-Citroenbe-Jaguarba-LandRoverbe szerelték.
Ez egy nagyon fasza kis motor, jól fogyaszt, jól megy, jó a hangja... csak hát 10% minden előjel* nélkül eltöri a főtengelyét, ami általában valahol ki is kopogtat a blokkból. A javításhoz nincs alkatrész, a gyári új motor meg valahol 2millió környéke. És az is ugyanilyen. A több mint 13ezer tagot számláló Disco3/4 f@szbúk csoportban olyan két hetente van törött főtengelyes hír, miközben számos olyan autó is van, ami már túl van 500megaméteren bontatlan motorral, a 300 fölötti futás meg eléggé általános.
Az autó minden más része eléggé kiszámíthatónak és megbízhatónak számít. (még a generátor "szokott" kigyulladni, arra érdemes odafigyelni)
Három gyereküléshez inkább egy Disco3, a három különálló ülésével. (sőt, ha hétszemélyest veszel, akkor a nagyanyót vagy az uncsitesókat is vihetitek magatokkal, nekem olyan van a három gyerekhez)
Én 185ezerrel vettem az enyémet 3,5éve, most 275k van benne, és nem mondanám megbízhatatlannak. Igényli a törődést, nem is olcsó, de szerintem megbízható és qrva jó :-)
Nem mindegyik 2,7-es döglik meg. Hogy melyik nem, azt senki sem tudja. Talán éppen én vagy mások a másik csoporthoz tartozunk? Ki tudja? Amelyik már elment 200 ezret, sanszos hogy már nem lesz vele ilyen baj. Az enyémben 172 e km van, és hála istennek kéziváltós. Azokból kevesebb vlt a motorbajos. Az automata váltósoknál a váltó szoftvere miatt állandóan alacsony fordulaton nyomatékból autóznak, ami elősegítheti a repedést a tengelyen. Az angol fórumon is ezt írják. Talán enyhít a fájdalmon, hogy már mindig megvehető a gyári felújított motor. Igaz nem olcsó, de régebben a hiány miatt szinte mindenki tákolta a motorokat. Mondjuk egyik sem volt hosszú életű !
igazából nagyon szép autó. persze a 2.7 meg 3.0 felejtős, érdekes módon a környezetemben főleg 3.6 V8 dízelek vannak. Én sose vennék, mert szűk, egy rendes Range mellette táncterem, és főleg mert nincs lehajtható csomagtérajtó - ha már volt, nagyon tud hiányozni, - de megértem ha valakinek ez tetszik. Készen kell állni arra, hogy 1-2 ezer eurót bármikor kihúz a zsebedből. De amit nyújt, azért sokan vannak akik mindezt megbocsájtják neki ;-)
Van pár ismerősöm, akik napi szinten használják az RRS-t (hisz azért vették). Ha épp szervizben van ( turbó, vagy motorcserén ), akkor addig az asszony kocsijával járnak.
Köszi az infót! Majd ha kész leszel vele dobd fel ide, vagy küld el privátban a linkjét, hogy cserélni tudjam az írásaimban a feléd mutató régi linkeket!
Igen, a link megvan nekem is, de az már nem él. Próbáltam a guglival rákeresni, mert azt hittem elköltöztette az oldalt más tárhelyre, de az sem hozott eredményt. Barna, hová tűntél? :)
Szakikáim, az miért lehet, hogy a klíma az egyik oldalon hűt, a másikon alig? Mielőtt megkérditek, a hőfokok egyformára vannak állítva :) Ja, D2 a beteg.
Disco 2 hátsó légrugó megadta magát, amúgy is cserélni szerettem volna spirálra, hát most eljött az ideje.
Meg is van a komplett szett (4 rugó, 4 csillapító)
A kérdésem: az eleje egyértelmű sima csere, viszont ha a légrugót kikapom akkor alulra a helyette bekerülő spirálrugóhoz kell rugótárcsa illetve a rögzítéshez valami.(ha jól gondolom)
Szóval jól gondoltam-e és honnan tudnám beszerezni ezeket az alkatrészeket?
Nakérem, arra jutottunk, hogy kedden ismételten nekifutottunk a Range Rovernek.
Meglepő módon hidegen pöccre beindult, felpörgött, majd szépen beállt az alapjárat. És utána elindultam vele tolatva, mert úgy tudtam kiállni és nem akart lefulladni, ment szépen. Ennek örültünk. Gyorsan be is álltam vele a műhelybe, mielőtt meggondolja magát.
Aztán rendbetettük a futóművet: szilent a bal hátsó lengéscsillapító felső bekötésénél mert ott már nem volt-, majd két stabilizátor függő. Merthogy rozsdásak voltak, szakadt porvédővel, és nyekeregtek. Azután kiderült, hogy maga a bal hátsó gátló nyekereg. Remek. Valami Bermach Supergas vagy mi a rosseb. Mindegy, még jó, csak lehet hallani, ha dolgozik
Ami ezután első körben kikerült belőle, az az áramtalanító. (Bár valami meríti az akksit, most inkább a negatív sarut veszem le. Kicsit tovább tart, de biztosabb ) Azután az alját kicsit megtisztítottam, mert az elmúlt évek alatt néminemű olaj és egyéb szennyeződés került a motor aljára és az első híd környékre, meg a váltóra. De mint tudjuk a Range Rover megjelöli a helyet, ahol parkol (És az összes többi Land Rover is )
Azután jött a csoda: állítottunk a gyújtáson. A csoda nem ez, hanem az, hogy valamiért 12 fokra volt állítva. Nem nagyon volt erő a lelkemben. Pörgött a motor, de mint egy asztmás kivénhedt kecske ennyi lendülete volt. És ez megszűnt! Visszatért belé az élet, amint alapra 5 fok került a cucc. Helyenként néha mintha kihagyott volna, de akkor ez nem tűnt vészesnek. Elég sokat állt, majd bejáratódik
A benzinnyomást is meg akartuk mérni, de ami eszközt a múltkor na jó, néhány éve fabrikáltunk hozzá, nem találtuk. Mivel ezen hollanderes a bekötés, nem akartuk csak úgy levágni, hanem majd szerkesztünk egy közelemet, és arra csatlakozunk a mérővel. Addig reménykedünk, hogy jó. De nagyjából tényleg az
Azután még a generátor konzoljának finomhangolása következett mert az kissé rázkódott. És ezen is sikerült segíteni, de úgy néz ki, hogy a konzol meg van repedve a blokknál. Nem nyílik szét, de látszik.
Azután elfogyott az idő, és aznapra ennyi.
De azért van még egy kis csavar: be voltam jelentve a gázoshoz, hogy beállítsuk a gázrendszert mert minden el lett az utóbbi időben tekergetve. És ott mondta az ismerősöm, hogy ő szívesen beállítja, csak az a baj, hogy összesen hét henger megy, egy hibádzik. Mondtam, hogy azért a CO-értékre nézzünk rá, mert utoljára amikor sikerült mérni 10-es volt a szám, amit mutatott. Ránéztünk, és tádám! 0.35! Igaz, azt hozzátette, hogy ez azért feljebb fog menni, mert akkor egy hengerben nem történt égés, de 10-es nem lesz, az tuti! Ja, igen, és mindezt katalizátor nélkül, katalizátor nélküli benzintérképpel, alapjáraton. Fordulaton kissé följebb ment, majd visszaesett az érték, amint szépen elégett az elegy.
Úgyhogy aztán két nap múlva megint sikerült egy kis időt szakítani a vasra, és nekiálltunk megnézni, melyik henger nem megy. A gyertyakábelek újak, úgyhogy nem nagyon gondoltam, hogy bajuk lesz. Egy viszonylag egyszerű módszerrel álltunk neki. Megmértük a legrövidebb és a leghosszabb kábel ellenállását a többinek valahol közte kell lennie. Aztán beindítottam a vasat, és egyesével lehúzogattam és visszatettem, természetesen a gyertyakábeleket. Amelyiknél nem változott a motor járása, ott lesz a bibi. Nos, a gond ott volt, hogy kettő ilyen is volt. Megmértük a kábeleket: jók. Na, akkor gyertya ki. Amint kivettem, látszott, hogy ott valami gond van. Ugyanis a 0.7-0.8 mm-es hézagnak úgy a tizede állt rendelkezésre, és az egész fekete volt. És büdös Nagyon úgy néz ki, hogy amikor valaki beletette, leesett, és pont az elektródára. De ennek ellenére bekerült
Gyors pucolás, majd hézagolóval hézag beállítása. Azután ezt eljátszottuk mind a nyolc gyertya esetében merthogy biztos, ami zicher
Azután kíváncsiság, vajon indul-e, és hogyan, továbbá: jár-e mind a nyolc henger. És a válasz: igen! Úgy néz ki, hogy megjavult.
Ezen felbuzdulva gyorsan mentünk is egy nagyobb kört vele, de simán vette az akadályokat.
Közben a középső kipufogódob megadta magát Még nem fúj ki, de erősen zörög, rezonál. Úgyhogy ez lesz a következő feladat. Meg akkor már legalább katalizátor-házak kellenének bele, mert a nyilvántartás szerint a gépjármű katalizátorral ellátott. Hogyne, 83-ban Csak nem akarom, hogy ebbe kössenek bele a műszakin. Mondjuk ha találok bontott, de működő katalizátort, még az is lehet, hogy az kerül bele. Ártani nem árthat A végén még hegyi levegő jön ki belőle
Ha valakinek van valamilyen elfekvő, bontott, de működőképes darabja, akkor az érdekelne. Természetesen nem ingyen
Most egy kissé megnyugodtam, remélem, sikerül mennem vele problémamentesen egy kicsit.
Esetleg kiderül az is, miért meríti le valami az akksit illetve, hogy mi az, ami ezt csinálja.
Mindenkinek köszönöm a segítséget, illetve ha további ötletek vannak, akkor azt szívesen veszem. Vagy esetleg, hogy mire érdemes még odafigyelni.
A jobb eleje sziszegett, aknán megneztem és a jobb hátso kivételével mindegyik balon kifordulva lapul össze, a bal elsőt könnyen sikerült a helyére tenni, a jobb az elég szarul nézett ki.
Kivettem , ősszeraktam, most megy vissza
A kérdés, hogy én szurtam el, hogy a csápon, kerékkel együtt megemeltem, vagy ez valami más hiba?
Szerencsere van akkna is a műgelybe, eszembe sem jutottmert már szinte nem is használjuk, de skkor ez lesz a megoldás, holnap beállok vele és fújkálok.
be lehet indítani, de nem fogja felnyomni a légrugókat amíg a kerekek lógnak - úgy veszi mint ha fel lenne emelve. talán a földön jobban le lehet ellenőrizni, főleg ha legmagasabbra állítod ( csak ne menj alá ). Ha ereszt a légrugó, cseréld ki, ezzel óvod a kompresszort is. a légrugók amúgy is fogyó/kopó alkatrészek, nagyjából tíz év után érdemes lecserélni őket, a kompresszor sem szenved fölöslegesen olyankor.
ps. az első képen az ABS pumpa és tartálya van, a szelepblokk a kompresszorral a mellette levő dobozban van
Igen, elnezés Range Rover. Most halgattam, a bal elejénel ereszt. A csápon nem merem elinditani, mert számomra rémisztően néz ki ahogy lógnak a kerekek. Egyáltalán be lehet ilyenkor indítani? Nem akarok nagyobb galibát okozni.
Tanult barátom jól mondta előttem. Ha ilyen gyorsan ereszt azt akár hallani is lehet. Szeleptömb, légrugók, csövek. Vegyél egy szivárgás jelzőt és fújkáljad.
P38 ROVER-hez nem ért itt senki, próbálkozzz az MG-ROVER topikban. Itt általában Landrover autókról van-volt szó. A viccet félretéve kevés információt adtál, hogy mi bajod a légrugóval. A másik gomb a tempomat előválasztó kapcsolója. Meg kell nyomni , hogy a kormányon lévő gombok aktiválva legyenek. Mindez csak 40-50 km/ó felett lesz működőképes. Visszatérve a légrugóidra, szerintem szökik a levegő valahol, így elsőre.........
Most vettem a P38 Rovert, a kérdés, hogy hogyan tudom ellenőrizni a légrugót, ha beindítom a motort el kezd emelkedni, ha leállítom rögtön leereszt, előbba bal egy kicsit utána a jobb oldala. Az alsó kis izzó mindig villog együtt a beállítandó magassággal.
A másik kérdés, hogy van e valahol valami leírás, hogy mi micsoda a műszerfalon, mert pl a szintező mellett jobbra van egy lapos kerék szerű amit nem értek és a másik oldalon egy autó pálya gomb, szintén nem értem. (ez jobb kormányos)
Felhívtam a számot, amit megadtál, aztán elcsacsogtam egy nénikével az automata váltó szűrőről, de mondta, hogy ő nem hirdetett ilyesmit nem tudja miről van szó. Szóval nem akarta eladni a szűrőt nekem:) Úgyhogy a telefonszám lehet a probléma, jó számot írtál?
Vagy vegyél egy IFA áramtalanító kapcsolót. Az a világ összes áramát átvezeti. Nekem is ilyen van (a polcon:), a csörlőhöz egy márkás török cuccot szereltem be, kamionos boltból vettem, az is masszív szerkezet.
Land Rover Discovery 3 TDV6 2.7 diesel automata váltó szűrő és olaj csere az valóban ilyen nagyszerű mulatság? Szettben beszerezhető és 80 ezer alatt nem tudom megúszni az alkatrészt?
Alakul ez, fasza lesz, nem bonyolult az annyira, amennyire látszik.
Bővebben: Nem volnék meglepődve, ha most még tele lenne a komputer hibakóddal - mert tud ám ilyet is - főleg ha a gyútást nem vettétek le, mikor csereberéltétek a fuel-map tune resistort, de nem csak attól lehet egy rakás hibakódja.
Holnap előtúrom, hogy hogy kell hibakódokat törölni a 14CUX-ből, oszt átküldöm. Fejből nem tudom, de az se nagy mágia.
Az áramtalanítót baszd ki belőle a gecibe. Ha nagyon akarsz áramtalanítani, akkor vegyél bele egy kurvanagy ruszki 200amperes relét (Trébicsnek vót ilyenje a Pajeroban, akkorát kattant, amikor lekapcsolt, aszittem leesett valami futóműalkatrész a fődre), oszt az akkor áramtalanít, nem kell ezt túlbonyolítani. Amúgy meg szerintem ha nem tereprallizol, hót fölösleges az ilyen áramtalanító buziskodás.
Az átfolyó áram esése az áramtalanító kapcsolónál logikus, ha az egy gyenge szar, aminek a csatlakozói már elkezdtek beégni, melegedni, kilágyulni. Mondom, dobd ki belőle a francba, oszt jónapot.
Ez már egy modernizált kivitel, középen végigfut valamilyen olvasztott műanyag giliszta, az tartja össze ezt a rettenetet. A tanulság az, hogy törődni kell a paripával, ilyen egyszerű.
Tegnap sikerült némi időt kizsarolnom az életemből és ismerősöket rávenni, hogy segítsenek és nekiálltunk a Sárga Vas indítási kísérletének.
A múltkori indítózástól kissé megmerült az akksi, úgyhogy az töltőre került, mi pedig nekiláttunk még kint a parkolóban végignézni a testeléseket, a testkábeleket. És méregetni.
A testkábelek rendben voltak, nem volt szakadás, és a testpontoknál is alig volt korrózió. Azért ahol némi gyanú felmerült, ott javítottunk kicsit a helyzeten, de alapvetően nem volt gáz. Viszont ami érdekes volt: ahogy az önindító testelését ellenőriztem, véletlenül hozzáértem a pluszkábeléhez. Ami ettől fogta magát, és lejött a helyéről. Ezen meglepődtem, visszatettem, és megnéztem, mennyire szoros. Semennyire. Elég volt ránézni, és lejött a helyéről. Na, ez mondjuk már bajság Ezen segítettünk is egy fogó segítségével. Utána már a helyén akart maradni. Megnéztük a vízhőfok-jeladót is. Jó, úgyhogy az is rendben.
És kiiktattuk átmenetileg az áramtalanítót, mert az is hibaforrás lehet. Mérve jó volt, de hogy pontosan mennyi áramot enged át magán, azt nem tudtuk, ezért kikötődött.
Aztán még a tankban az AC vezetékeit is megnéztük a pluszkábel is rendben volt, amit utólag húztak oda. Mivel lehet, hogy a későbbiekben a visszatérő csövet le kell majd venni, így itt is némi csavarlazító segítségével eltávolítottam a rozsdabogylyát.
Közben az akksi is feltöltött, és úgy döntöttünk, itt az ideje az indítási kísérletnek. Beletettük. És hajrá!
Mondanom sem kell, hogy nem akart olyan fickósan indulni. Azaz sehogy sem. Aztán nagy nehezen beindult, és alig volt kevesebb az alapjárat, mint 2200 RPM. Remek. Lejjebb nem ment, de gázadásra reagált. Aztán kíváncsiságból átkapcsoltam gázra, de ugyanez a helyzet. Remek, akkor olyan helyen kell a bajt keresni, ami minkét üzemben dolgozik. AC kizárva.
Aztán leállít, majd újraindít. Na, az nem annyira akart sikerülni Majd az AC madzagjait mozgatva hol ment az autó, hol meg nem. Mint a mesében. Majd gázzal beindít, és átkapcsol benzinre. Jár, merthogy továbbra is alacsony, 2200-as alapjárata van. Sebaj, adunk gázt, mit csinál? Adtam. És mit csinált? Leállt, mint amikor elfogy a nafta. A tank még félig van, úgyhogy az kizárt.
Viszont az ismerősöm észrevett egy szépséget A gázpedál-potméter jeladó zöld-piros-sárga madzagja a becsatlakozás tövénél ki van repedve, és a sárga már csak pár szállal érintkezik. Ez így nem jó, az biztos. (Hiába, na, Ő a Jaguár-szerelő, és van érzéke ilyen dolgokhoz )
A Sárga Vas feneketlen csomagtartóját feltúrtam merthogy minden elképzelhető, lehetséges, és egyéb kategóriájú meglévő alkatrészt belepakoltam és találtam egy bontottat. Megmértük mindkettőt. Mérve a kirepedt is jó volt, meg a bontott is. Viszont méregetés közben a kirepedtnél a maradék három rézszál is elengedett, úgyhogy onnantól kezdve már nem volt kérdés, melyiket is tesszük be. Mondjuk a bontott sem százas, de inkább a viseltes komótcipő, mint a szétment
És ezután láss csodát beindult. Sőt, vissza is esett az alapjárat. Még mindig magas volt, de már nem annyira. Némi tekergetés a szívósorban a pluszlevegő-csavaron. Reagál rá, ez jó. Akkor most álljunk be a műhelybe. Én kissé szkeptikusan fogadtam ezt az ötletet, mondván, mi lesz ha De megnyugtattak: vagyunk hatan, könnyen ki tudjuk tolni. Úgyhogy hajrá!
Közben a barátom megnézte, mennyinek kell lennie a gázpedál-potméter értékének, és hogyan lehet azt beállítani. Nagyon aranyos értéket ad meg a leírás, legyen alapon 0.32 és 0. 34 Volt között. Igen. Ez kb. olyan, mint a mondj egy számot egy és három között Na, mindegy. Azt is írta a leírás, hogy ne menjen 0.28 Volt alá, mert akkor alacsony lesz az alapjárat, és nem fog szabályozni. És ne menjen 0. 38 fölé szem, mert akkor meg kiakad, és 2200-as alapjárat lesz. Na, ez igaz, ezt már tapasztaltuk. Viszont a beállítás csak computerrel lehetséges, mert közben nézni kell az értékeit. Egyébként a két csavar fellazít, és kézzel óvatosan ide-oda tuszakol, amíg az érték megfelelő nem lesz. Még jó, hogy nem bugrisműhelyben vagyunk, és van computer. Egy Modis, ami a Classic Range Rovert is tudja, és mutatja ezt az értéket. Is. És még csatlakozó is van hozzá Csak annyi baja van, hogy a saját akksija tönkrement, és nem lehet jelenleg hozzá kapni. Külföldön sem. Így kell a 220 V-os aljzat a működtetéshez. De a műhelyben bent azért ez nem volt probléma
Röpke 45-50 perc, és részemről megfelelő mértékű káromkodás, valamint biztatás után már sikerült is beállítani az értéket. Azaz pontosítok: többször sikerült, de amikor az ember meghúzta a csavart, elmászott az érték, Úgyhogy isjo raz! Még jó, hogy olyanokra találták ki ezt az autót leginkább az elektronikus részeket akik műszerésznek és nőgyógyásznak is egyaránt elmennek. Merthogy kicsi a kezük és nem remeg még véletlenül sem És bírják az elektromos áramot, ami néha oda-odacsippent az ember ujjbegyébe
Szóval, beállítódott az érték, majd utána visszakerült az autóba az eredeti állítható légtömegmérője, és azzal, meg a pluszlevegő csavarral egy elfogadható alapjáratot próbáltunk beállítani, amit még nem fojt meg az automata váltó D-ben, meg néhány bekapcsolt fogyasztó sem. És az autó sem fojtja meg önmagát. Nagyjából sikerült. Mondjuk a gyári érték ami 525-575 közötti fordulatot ad meg kissé alacsonynak tűnt. De ha D-ben volt 600 körül a fordulat, akkor viszonylag jó volt.
Utána mentünk egy próbakört, de csak rövidet, mert a hátsó lengéscsillapítók kissé szilenthiányosak ugyanis szétmállott a polybush és olyan hangja van, mint egy orosz T72-esnek. Csörög-csattog, lopakodik
Majd utána visszaálltunk a műhelybe, és visszatettük az áramtalanítót hogy mégse mindig az akksi saruját kelljen levenni. Majd amikor ezzel megvoltunk, akkor utána újra indítózás. És jött a meglepetés! Nehezen indul! Amíg direktbe volt kötve a rendszer, addig harmadik forgatás után röffent a vas, így meg nyolcadik-tizedik volt az első, ami után az indulás tünetei jelentkeztek Úgyhogy azzal az átfolyó árammennyiséggel csak van valami
De végülis indul, úgyhogy ezzel egyelőre nem foglalkoztunk tovább. Majd keresünk egy jófajta áramtalanítót, és az kerül bele. Remélem létezik ilyen. Ezzel kapcsolatos tapasztalatok erősen érdekelnének
Azután már csak kísérleti jelleggel tettünk még egy merészet: most olyan ellenállás van benne, ami a katalizátor nélküli benzintérképet használja. Visszatettük az eredeti, 3.9 KOhmos ellenállást, ami az európai katalizátoros kivitelhez van. Majd indítózás. És láss csodát ismét: nem indul. Nem nehezen. Sehogy. Úgyhogy ez egyelőre zsákutca, visszakerült bele a 410 Ohmos zöld, és utána ismét röffent. Mondjuk lehet, hogy ezt majd még áramtalanító nélküli áramkörrel is megismételjük. Lehet, hogy akkor indulni fog
De ezt majd máskor, mert a tegnapba ennyi fért bele. Lényeg: jár a vas, és egy gázpedál-potméter jeladó is úgy meg tud hülyíteni mindent, hogy nem indul.
Jövő hét kedd a következő időpont, amikor nekiesünk. Akkor teszteljük majd azt is, hogy hidegen indul-e és hogyan, és akkor azért a futómű is rendbe lesz téve. Mert ha sikerül mindent megoldani, akkor használni fogom egy darabig, és egy vigyorgó idiótával több lesz az utakon
Mégegyszer köszönet Mindenkének, és még jelentkezem!
Egyetértek, hogy nem drága és igencsak fontos alkatrész. Szorgalmazom is hogy mindenki nézzen rá az övé milyen állapotban van!
Azt nem tudom, hogy a lehúzásnak vannak-e veszélyei, majd a nálamnál hozzább-értők megmondják, de valami rémlik a videók / korábban olvasottak alapján (nem szabad melegíteni talán, vagy valami ilyesmi).
Már ki volt cserélve a gömbfej, de annyira kikopott, hogy nem érdemes tovább forszírozni. Nem is drága alkatrész, csak rendesen a helyén van, végül is ezen múlik az én és a környezetem élete, érthető. Ha jól látom szerzek néhány vastag vasat, abból addig hegesztek valamilyen szerkezetet, amíg készen nem lesz a lehúzó.
Én abban hiszek, hogy nagyobb erdőjárás után, vagy amúgy 2-3 hetente ezt jól ki kell porolni, és mivel a snorkel szipókája nekem előre néz, az egész erdőt begyűjti, tehát ilyenkor még a légszűrőházból is marokkal dobom ki a nyesedéket. Ez így nekem működik évek óta. Nagyon drága ez a légszűrőbetét, lehet, hogy akár 400 Ft-ot is elkérnek érte...jobb vigyázni.
Van egy speciális lehúzó, de még azzal is nehézkes tud lenni úgy hallottam. Ha csak a gömbfej a baj, akkor könnyebb csak azt cserélni mintsem az egész kart.
Valakinek van ötlete, hogy hogyan lehet lehúzni az irányító kart a kormányműről? A környék összes ultradurva csapágylehúzóját leamortizáltam, de köszöni szépen, jól van a helyén. A gömbfej úgymond külön életet kezdett élni, így nem szívesen vágok neki a Balkán ismételt meghódításának.
Köszi a tanácsokat. Ez az autó már úgy került hozzám, hogy egy csomó minden ki van belőle herélve, Nincs hozzá távirányító, csak egy kulcs van azzal lehetett eddig nyitni zárni. Az aksi szerintem rendeben van. Eddig hónapokkal korábban egyszer megcsinálta, hogy beszálltam, riasztott. Akkor elégvolt annyi, hogy kiszálltam bezártam, kinyitottam és újra indult. Azóta nem volt vele gond.
Én is cseréltem zárat a Defin, Allmakes vagy melyik volt a gyártó de szerintem egy kaptafa. A lényeg, hogy hulladék, nem bírt ki egy évet, a zár nyelve elkopott és kanyarban kinyílt az ajtó, még szerencse, hogy nem jött szembe senki. Ha zárcsere, akkor csakis gyári. Most azt raktam be, érzetre is más a zárás, meg az ajtó becsukása, bár már ez is csájníz gyártmány de csak jobb anyagból van mint az utángyártott.
először is töltsd fel az akksit, vagy győződj meg róla hogy fel van töltve rendesen. utána próbáld ki hogy működik-e az ablak. ha szorul, leveszed az ajtókárpitot, az ablaküveget tartó egyik csavar ovális lyukban van, azon lehet állítani, de valószínűbbnek tartom hogy a gyenge akksi miatt nem ment fel teljesen.
kérdés: a zárjaid nem szórakoztak korábban? ha ugyanis nincsenek rendben, az EKA-t is bajos beadni, meg minden más gondod is lehet. mindenesetre próbáld meg bezárni-kizárni az autót 30 mp belül, és kipróbálni a távirányítót, és az indítást. Ha ekkor sem megy, próbáld beadni az EKA-t. Ha ekkor sem megy, lehet hogy valamelyik zárad hibás, és a BeCM azt gondolja, hogy még mindig zárva van az autó.
Én nyertem. Defendert képtelenség bezárni. Próbálkoztam zárcserével, a nyitószerkezet cseréjével, stb, de nem akarja. Ami nem megy nem kell erőltetni, eddig senki nem akarta bántani a paripát. Gondolt arra is, hogy hagyok benne egy lapot, amire összeírom a hibáit és javításának költségeit, szerintem jobb megoldás, mint bármilyen GPS-es riasztó:)
Valami hasonló dráma történik velem is. A jelenlegi helyzet megoldására kéne valami jó tanács!
Az autó egy 1995 2,5 P38. Tünetek: reggel indulás a munkából haza, minden ok. Leengedtem az ablakot a kiléptető sorompónál a csekkolás miatt. Kigördülök a kapun nyomom a gombot az ablak csak a fele úton jön föl, majd meg áll és egy kicsit vissza ereszt. Ezt hazáig még gyakoroltam kétszer aztán feladtam. Szépen haza értem leparkoltam. Az ablak továbbra sem megy fel rendesen. Leállítom, újra indítanám de nem indul. Ekkor látom, hogy villog a riasztó és az összes irányjelző lámpa. Kiszálltam, bezártam. Amikor újra nyitom már nem nyit a központi zár. Csak a bal 1 ajtó nyitható az ablak nem megy fel és az autó nem indul. Most az udvaron áll lefóliázott ablakkal. Az eső pedig szakad :(. Na jó a fólia miatt megdicsértem magam amikor felébredtem az esőre :)
Persze ettől még nem tudom merre tovább. Szóval ha valakinek van valami ötlete akkor az kérem ossza meg velem!
Na ez egy komplett beszarás. A Disco 1-et kinyitod egy lejárt hitelkártyával, mint az amerikai filmekben a hotelszobát. Ha nem, akkor (mint az amerikai filmekben :) berúgod az ajtót. Ha az sem, mivel végül is alapból kifele nyílik, akkor bevered az ablakot egy fél téglával. Na ezután jön az indítás, amihez pont egy nagyobbacska csavarhúzóra van szükséged. Fontos, hogy jól programozd fel rá a Zekáer kódot :) !!!
Mindenkinek, akinek hasonló autója van, egy kis kedveskedésként, itt a procedúra leírása:
EKA kód elérhetősége: AutopalaceM5, 1194 Bp, Nagykőrösi út 152. Telefonszámot nem írok, mert telefonon baromira nem működik, egyszerűen oda kell menni, keresni az illetékes elvtársat, ő jelenleg Jesch Márton. A költség bruttó 6350 forint, időben kb. húsz perc.
EKA kód megadása a kulccsal Discovery 2, 2000-es évjárat
A kódot a biztonsági információs kártyán rögzítik, és a következőképpen kerül beírásra: 1 A kulcs használatával kapcsolja be a vezetőoldali ajtózárat az UNLOCK (nyitott) állásba, és tartsa ebben a helyzetben legalább 5 másodpercig. Ezt követően hallható figyelmeztetés jelenik meg, jelezve, hogy a testszabályozó egység készen áll a kód elfogadására. Húzza vissza a kulcsot a középső pozícióba. Mostantól a kulcs használatával megadhatja az EKA kódot alkotó négy számjegy külön számértékét. 2 Adja meg a kód első számjegyét. Ha az első számjegy 6, fordítsa a kulcsot hatszor az UNLOCK (nyitott) állásba. Győződjön meg róla, hogy a kulcs minden egyes fordítás után a középső pozícióba teljesen visszatért. 3 Adja meg a kód második számjegyét. Ha a második számjegy 8, forgassa a kulcsot 8-szor a LOCK (zárt) állásba. Győződjön meg róla, hogy a kulcs minden egyes fordítás után a középső pozícióba teljesen visszatért. 4 Adja meg a kód harmadik számjegyét. Ha a harmadik számjegy 9, fordítsa kilencszer a kulcsot az UNLOCK (nyitott) állásba. Győződjön meg róla, hogy a kulcs minden egyes fordítás után a középső pozícióba teljesen visszatért. 5 Adja meg a kód negyedik számjegyét. Ha a negyedik számjegy 15, fordítsa el tizenötször a kulcsot a LOCK (zárt) helyzetbe. Győződjön meg róla, hogy a kulcs minden egyes fordítás után a középső pozícióba teljesen visszatért. 6 Végül forgassa el a kulcsot az UNLOCK (nyitott) állásba és vissza a középső pozícióba, kettős beep jelzi, hogy a kód helyesen lett megadva. Egyetlen beep azt jelzi, hogy a kód helytelenül lett megadva. Ezután az ajtó kinyitása előtt várjon 5 percet a riasztás és az indításgátló kikapcsolásához. Az 5 perces várakozás után, hogy a riasztás és az indításgátló ki legyen kapcsolva, a műszerfalon lévő riasztásjelző LED továbbra is villog (egy villanás 2 másodpercenként). NE NYISSA KI AZ AJTÓT, MERT VESZÉLYES, hogy belépjen a gépkocsiba, amíg a teljes késleltetési idő nem telt el. Ha az 5 perces várakozás eltelt, a riasztásjelző LED gyorsan villogni kezd. Az ajtót azonnal nyissa ki, helyezze be a kulcsot a gyújtáskapcsolóba, és kapcsolja a kapcsolót a II. Pozícióba. Ha a gyújtáskapcsolót az 5 perces várakozás vége után 30 másodpercen belül nem kapcsolja a II. Pozícióba, a motor tiltása automatikusan újra rögzítésre kerül. Az EKA kódot nem ismeri fel, ha 10 másodperc vagy annál több intervallum van a kulcsfordulatok között, vagy ha a kulcsot 5 másodpercig vagy tovább tartja az eljárás során. Bizonyos rendszerkonfigurációkban a sikeres EKA kódbevitelt a hangjelzés kétszer impulzussal jelzi 50 ms-os, 200 ms-os kikapcsolásnál. A lopásgátló LED 1 másodpercre be van kapcsolva, minden ajtó kinyílik, a riasztás kikapcsol és a gépkocsi tiltás megszűnik, így a motor elindul. Ha helytelen kódot ad meg, hangjelzést ad ki, és az eljárást meg kell ismételni. Legfeljebb 10 kísérletet lehet tenni a kód beírására. 10 próbálkozás után a BCU nem engedélyezi további kódok beírását 10 percig.
Nekem ez a procedúra működött, viszont utána a kulcsokat a riasztó nem ismerte fel, nem lehet bezárni, mert újra kell kezdeni az egészet!!! A kulcsokat valószínűleg újra kell tanítani!!!
No, kéremszépen. A motor újra jár, hála Viktor és az internet segítségének. Nem volt egyszerű, de most jár a motor. Viszont elfelejtette a kulcsokat, nem lehet bezárni a gombbal, ha pedig a kulccsal zárom be, mivel nem reagál a kulcs gombjaira, nyitásnál újra vonyít, lehet kezdeni az egészet elölről. De már az is eredmény, hogy jár a motor, és nem vonyít. A kulcsokat meg valószínűleg újra kell tanítani.
Ja, viszont ha a más eseteket vesszünk alapul, akkor csak az egyes helyiértékű szám játszik, a tízes helyiérték nem, tehát 5. Vagy ki tudja? Állítólag az angol ABC sorszám szerinti száma, tehát 6 (ABCDEF), de mások szerint nem az egyessel, hanem a nullával kezdődik, tehát 5. ASCII kódtábla szerint 6, másik kódtábla szerint 70, illetve 75. TOTÁL KÁOSZ! De majd próbálkozunk, és a helyes megoldást, már ha tudom követni, felteszem ide, hátha ezzel másoknak is segítünk.
Köszi, de majd holnap újra beszélünk, a kód birtokában. Csak azért tettem fel a kérdést itt, hogy más sorstárs is tanulhasson belőle. Szóval jelenleg három versenyző van a pályán, a 6, az 5, és a 15. De a 15 esetén már ötjegyű lenne a szám. Totál káosz, vagy csak én látom annak. De végül is csak három variáció, eddig, tehát másfél óra alatt mindet ki lehet próbálni. Állítólag sikertelen próbálkozás után minimum harminc perc várakozás, mert a gép támadásnak veszi, és nem reagál az újabb próbálkozásra.
És a kutya kajájának főzése közben csúnyán megégettem magam, eltörött a falapát, amivel kevergettem, és a jobb kezem három ujját szarrá forrázta a lobogó kutyakaja. Hideg víz rá, Fenistil, de most csillagokat látok. Szerintem holnap használhatatlan lesz, meg még vagy egy hét, mire ledobja a megégett (forrázott) bőrt. Ha tudnék rendesen fogni, lemennék, és pépesre verném a kutyát! :-))
Abszolút off, de a kutyával kapcsolatban eszembe jutott egy vicc, hátha van, aki nevet rajta.
A faluban megállapodik a körzeti orvos, és az állatorvos, hogy ha valamelyikük megbetegszik, majd a másik meggyógyítja. Először az állatorvos lesz beteg. A körzeti orvos elmegy hozzá, kikérdezi, megvizsgálja, felállítja a diagnózist, beszél a feleségével, majd recepteket ír, tanácsokat ad.
Aztán ő lesz beteg. Kimegy hozzá az állatorvos, egy szót sem szól, megnézi, itt-ott megtapogatja, aztán leül a konyhában, megír egy receptet, és odaadja a feleségnek: - Asszonyom, ezt adja be a férjének, napi háromszor két szemet, ha egy hét alatt nem javul, hívja el a vadőrt, és lövesse le!
No, kéremszépen. Érdeklődöm, tudja-e valaki, mit jelent (hányas számot) az EKA kódban az F betű? Ahol megkaptam a kódot, ott a faszi bevallotta, gőze nincs róla. Amúgy is érdekes volt a dolog, mert telefonon, kb. a tizenkilencedik eredménytelen próbálkozás után) úgy elhajtottak a halál f@s&ára, mint a vöcsök. Kimentem a világ végére személyesen, és húsz perc múlva kezemben volt a kód (na nem ingyen, de azzal nincs is bajom), csak éppen van benne egy betű a számok között, és azt nem tudták megmondani "mennyit ér", hányas számmal kompatibilis. Mert ugyebár a kulcsforgatással számot lehet generálni, de betűt közvetlenül nem. Ja, és ebben az országban sokadszor futok bele abba, hogy telefonon, emilben lehetetlen érdemben ügyet intézni, mert elhajtanak. Menj be személyesen, akkor nem akkora arcok. De mit csináljon, akinek mondjuk Nyírbátorban van hasonló problémája???
Más. Szegény kutya beteg lett, lefogyott, láza volt, fosott mint a fostos gólya. Elvittem a kutyaszervízbe, ahol megvizsgálták, kapott szurikat, porokat, tablettákat. Egy vagyont hagytunk ott. Mindenkinek ajánlom, aki a hazai TB befizetések ellen lázad, hogy menjen el egyszer állatorvoshoz. Ott ugyanis nincs TB támogatás, minden annyiba kerül, amennyibe. Utána gondolkozzon el azon, mibe kerülhet az ő ellátása, ha bajba kerül, beteg lesz (az asszony új gyógyszert kapott, csak közel négyszer annyiba kerül, mint az előző). Az ebnek most híznia, erősödnie kell, megint főzzünk neki, sok húst, szétfőzött répát és rizst. Most főzöm éppen a kajáját. Csirkecombok, vaddisznó szív, vese, máj (ez még volt a fagyasztóban a boldogabb időkből), répa, rizs. Olyan illata van, hogy legszívesebben megenném magam!
Nekem egyszer terepen eljátszotta a paripa a hattyú halálát, mint kiderült az elem merülgetett lefelé. Következő kanyarban ki is varázsoltattam belőle az összes biztonsági nyavalyát, most már akkor nem indul, ha tényleg baja van (mondjuk lecsúszik az önindítóról a vezérlőzsinór).
Mi az az eka kód, hol található meg, és hogyan lehet újra tanítani? Ja, és mitől felejtette el? És nem lehet megszüntetni az egész ribanc riasztót úgy, hogy csak a központi zár működjön? Irtó dühítő, hogy itt áll, de nem működik. Minden segítséget köszönettel elfogadok. :-))
No, kéremszépen. A Kék Bálna végre bent van az udvarban, nem marad kint éjszakára, és ez már eredmény. Az is eredmény, hogy egy csapat félrészeg segítő nekilökte a betonnak, ez-az megsérült. Hát ez van, ha sem kormányszervó, sem fék nincs, és tolják, mint állat. Azzal együtt hálás vagyok nekik, mert legalább kerítésen belül van!
De változatlanul vonyít, nem indul, nem lehet sem nyitni, sem zárni. Kicsit gyanakszom a hátsó ajtó zárjára, mert azt nem akarja igazából nyitni-csukni, de lehet, hogy csak bemagyarázom magamnak. Szóval továbbra is fennáll a kérdés, mi a rák lehet vele, és hogyan lehet, ki tudja megoldani???
Sajnos ez nem lehet, mert mind a két távirányítóban jó elem van, nyomásra ég a piros led, tehát nem ez a probléma. De köszi az ötletet, csak sajnos nem lettem előrébb. Most a lehűlésben reménykedek, mert ez egyszer már előfordult, de szerencsére akkor hazaértem vele, és a hirtelen lehűlés-eső után működött. A fene sem érti, a legjobb lenne ezt a szart végleg kiirtani (riasztó), de még nem láttam itt tényleg működő módszert, pedig még fizetni is hajlandó lennék érte, csak ne kelljen Bivalybürgözdről haza vontatni! A riasztó nélkül tudnék élni, csak a Kék Bálna működjön!
No, kéremszépen! Nagy bánata van a cinegemadárnak, illetve a Kék Bálnának (2000-es évjáratú Disco 2), illetve nekem. Valami megadta magát, kötéllel húztuk haza. A tünetek: A vízparton nem tudtam a kulcs gombjával bezárni, hát bezártam a kulccsal. Gombbal nem nyílt ki, hát kinyitottam a kulccsal, természetesen csak a bal első ajtó nyílt ki, viszont elkezdett vonyítani a riasztó. Semmire sem reagált, hátra kellett mászni (az összes többi ajtó zárva volt, nyithatatlanul, keresni egy 13-as kulcsot), és levenni az akkusarut. Végre csönd lett. De továbbra sem lehetett sem az ajtókat nyitni (illetve egyszer sikerült a hátsó ajtó kivételével kinyitni a többit, így legalább vissza tudtam pakolni a kocsiba a cuccainkat). Ha visszarakom az akkusarut, vonyít, még akkor is, ha minden ajtó zárva, és a motorházfedő nyomógombját kézzel nyomva tartjuk, mintha zárva lenne. Egyik kulcs gombjaira sem reagál, a kulcson levő led nyomásra felgyullad, és lófasz sem történik. Szerencsére egy közelben lakó Landroveres hazavontatta, most ott áll a ház előtt, amit tudtam, kiraktam belőle, de még mindig vonyít. Mindent bezártam kézzel éjszakára, levettem az akkusarut, ennyi.
Mi a fenét kezdjek vele, a felgyújtás nem opció, mert a ház is kigyulladna?
Értelemszerűen be sem lehet indítani, tehát még azt sem tudom megoldani, hogy a kapun behozzam, emelkedőn felfelé, három tolatással (járó motor nélkül lehetetlen). Kint viszont nem maradhatna, behozni nem tudom, még ideiglenesen sem lehet a motort beindítani, a ribanc riasztó nem engedi. A kulcsban nincs külön immobilizer (kicsi borsószerű fittyfasz, sosem volt), szóval tanácstalan vagyok.
Van valami használható, épkézláb ötlet, legalább ideiglenes megoldás? Vagy végleges megoldás, a riasztó teljes megszüntetésére?
Help, help, help!
Amúgy szép idő volt, evezni mentünk, de a ribanc járgány tönkre tette a mulatságot.
Remélem nem off téma, de ha mégis akkor elnézéseteket kérem. Adott egy Olasz Landrover Freelander 2 és az óra csoportban lévő kis service display nem hajlandó csak Olasz nyelven kommunikálni, szeretném átállítani legalább Angol nyelvre ha ez lehetséges, de sajnos minden igyekezetem ellenére nem találtam hasznos infót róla, így ebben kérném a segítségeteket, hátha valaki tudja a megoldást.
Irtóra sajnálom, hogy nem tudtunk maradni éjszakára, mert megnéztem volna a zuhanást, és hallgattam volna, miket hordasz össze! :-))
Sajnos a két rossz derék nem tette lehetővé a dolgot, de annak örültünk, hogy a túrát további baj nélkül sikerült végig csinálni. Képek nálunk sincsenek, mert a hátsó kamera megállt 2017-nél, és nem ment tovább, az első kamera csak délután működött, úgy ahogy, fene a kontakt hibákat.
Változatlanul azt mondom, hogy minden apró kritika ellenére nagyon jó túra volt, nagyon élveztük, hálásak vagyunk érte, és nagyon szeretjük ezt a közösséget. És nagyon szeretünk Téged is, és egy szerintem finoman megfogalmazott kritika miatt nem érdemes sértődni. Szeretünk, ennyi.
Sajnálom, hogy a technika kibabrált velünk, így nekünk sincs képünk semmiről, de ez van. Pedig nekünk mindig szokott felvételünk-képünk lenni a túrákról, hát most nekünk sincs, a fene egye meg, pedig nagyon szép helyeken jártunk.
A csörlő kapott szép új csörlőtakarót, kydexből, most végre nem veri az eső, nem süti a nap. Talán előbb-utóbb lesz szintetikus csörlőkötél is, mert ezzel az órarugó szerű drótkötéllel tele a tököm.
A lökhárító átszerelése miatt leszedtem, de a visszaszerelés után már olyan fáradt voltam, és annyira nem maradt erő a kezemben, hogy képtelen voltam újra feltekerni, folyton szétpörgött az a ribanc drótkötél.
A micset mi is nagyon szeretjük, és az egyik nagy vágyam a közös túrákkal kapcsolatban, hogy wokban készítsek mindenkinek valami finom kínai kaját, egyedi rendelések alapján, ki mit kér bele. Kínai kajákban is jó vagyok, tudok vinni woktűzhelyet, meg minden egyebet, aztán már csak rendelni kellene, és jönnek a finom kínai kaják, pl. gung bao csirke, pirított tészta, húscsíkok zöldséggel, pirított rizs tojással vagy bármi.
Az éjszaka jó volt, én a kígyásszal hajnal 4-ig nyomtam a dumát, bele sem gondolok, miket hordhattam össze. A tetősátor bevált, a tulaj 2m magasból zuhant le egy alkalommal az este folyamán, de mivel előtte rengeteg alkoholos védőitalt fogyasztott, kutya baja sem lett.
Köszönjük a főséf úrnak a remek, kézzel forgatott mícseket.
Landyservice, Landycar, Landhorváth, Ro-Land team Kft. Auto Palace Kft. Ezek a lehetőségeid. A kormányszög jeladó feltanításához kizárólag gyári T-4 vagy Launch, Lynx, Hawke, Nanokom, diagnosztikák jók, a többi csak ugatja messziről. Bárhová viszed, kérdezz rá hogy milyen diagot használnak. Na meg a Bárdi-Unix kombóban vásárolt utángyártott kormányszög jeladókat is kidobhatod nyugodtan, a Landrover-ekbe nem jók. Egyébként az általad leírt hibajelzések kivétel nélkül a jeladó üzemképtelenségéből adódnak.
Segítséget szeretnék kérni hdc/air suspension valamint abs/kipörgésgátló problémában!
Az alany egy 2003/12 havi range l322 td6
Kormányszög jeladó hibát írt az univerzális diag az ki lett cserélve viszont feltanítani nem tudtuk, valakinek valami tippje hogy hogyan lehetne működésre bírni a futóművet valamint az abs esp-t?
Főleg, hogy egy keverős gáz van rajta, nem is injektoros, annak túl sok áram nem kell. Nagyjából semennyi, csak amennyi kinyitja a mágnesszelepet a gáztartályon, oszt a többit megoldja a nyomás a reduktorig, meg a szívómotor vákumja onnantól.
Nekem meg volt hasonló anomáliám, amikor a generátorból nem jött ki elég áram mert a három pár diódából két pár el volt pukkanva, oszt a maradék 30-35 amper már kevés volt - nálam ráadásul még a szekvenciális injektoros gáz is sok áramot kért, oszt amikor a szervó is megterhelte a motort álló helyben tekergetve, simán lefulladt alapjáraton, mert nem maradt elég áram vagy a gyútásnak, vagy a komputernek, vagy semminek se.
És az ilyen áramszegénység sok ponton betehet a motornak. A komputer eredménye se 4 lesz a 2+2-re, ha összevissza áramok jönnek, hanem bármennyi, a gyújtásmodul is meg tud háborodni ha kevés a villany, mert nem lesz elég erős a jel a trafónak, vagy nem jókor lesz, és mindjárt össze is jön négy-öt olyan dolog, ami nélkül vagy szarul fog járni, vagy be se fog indulni, ha kevés az áram, mert mindegyiknek az kell. A komputer is sok áramot kér, a injektorok nyitogatásához is kell áram bőven, a gyújtáshoz meg főleg. Simán kell hármójuknak 3-400 watt, az meg mindjárt sok amper, és ha az önindító megeszi az áramot egy szar testelésnél, akkor mindjárt nem is marad a többieknek.
TIE jól gondolkodik, mindeképpen a megfelelő testeléssel kellene kezdeni, akár ideiglenesen felszerelve ! Az agyaláshoz még egy ötlet: -a gázt utólagosan a kocsi korához képest később szerelték be, ergo annak a kontaktjai is frissebbek. A magas CO talán ellentmond a kopott vez. teng. bütyköknek, de a leeszerelt szelepfedélnél a himbák útját mérve már okosabbak lennénk.
Ha viszont kevesebbet tud beszívni az alig nyitott szelepeken, akkor értelemszerűen a vákum is kisebb lesz a szívósorban, és annak megfelelően az üzemanyagnyomásnak is magasabbnak kéne lennie, nem?
Mondjuk ja, az is lehet, egy szarrákopott vezérműtengellyel, bár nem volna magyarázat a nagy feszültségesésre. Vagy arra gondolsz, hogy ha nemigen nyitnak, akkor nagy kompresszió ellenében küzd az önindító, és azért vész el az áram?
- Indítózáskor nagyon leesik a feszültség - ha nincs elég áram, akkor a komputer is faszságokat számol, az injektoridők is elmásznak, és a gyújtásnak se marad elég áram, minden szar lesz. Az önindító baszott nagy áramot vesz fel, százonampereket. Ohm törvénye alapján, ha nagy áram folyik (folyna), oszt a feszültség leesik nagyon, akkor az ellenállás nagy. Emiatt én testhibát keresnék. Ha leesik a feszültség, a maradék kevés lesz már a gyútásnak is, a komputernek is, meg mindennek is, és nem is fog beindulni. Gázon be fog, mert egyrészt a gázhoz sokkal szarabb szikra is elég hogy begyújtsa, ha sokkal több gázt is kap, akkor is be fog gyúlni, és az áramból is kevesebb kell, mert a benzines injektorokat se kell nyitogatni, persze hogy be fog indulni.
- Benzinnyomás - alapjáraton 1BAR, nekem ez nagyon vékonynak tűnik. A leírás azt mondja, hogy a szívósori vákumhoz képest 2.5barral magasabb benzinnyomásnak kell lennie. Persze alapjáraton marha nagy a vákum a szívósorban hiszen zárva van a pillangószelep, de ennyire azért talán mégsem nagy.
A többi dolog szerintem irreleváns.
Én kezdésnek behúznék egy ujjnyi vastag fix kábelt az önindítóhoz az akksitól pluszt is, minuszt is, hogy kiküszöböljek midnenféle szar testhibát az önindítónál, meg egyet fixen az AC-nek is (Szerintem azért sem indul be, mert annak is kevés áram jut már, és nem tud elég üzemanyagnyomást csinálni a kevéske áramból, ami odaér, és ha ezt összeadod, hogy a komputer is megháborodik a kevés áramtól, a szikra is vékonka lesz a szintén kevés áramtól, és még benzinnyomás sincs, akkor nyilván nem fog beindulni, benzinszag meg lesz, mert azért 1 baron is jut valamennyi a motorba, csak nem ég el ugye).
Ha a két nagy fogyasztó ki van pipálva fix kábellel, akkor a maradék szar testen már valszeg fog jutni elég a komputernek és a gyútásnak, de ettől még végig kell nézni az összes testet.
A szar test miatt dögölhetett meg a generátor is amúgy. Próbált a végtelen nagy ellenállás ellenében dolgozni, oszt kakukk.
A 10-es CO kicsit kilóg az egészből. Sok, a lambda-mellőző üzemmódban olyan 4-5 körül kéne lennie, a 10 azért még ehhez képest is sok, de ha ezt alapjáraton produkálja, ahol épp azon tanakodunk, hogy áramszegénység van, gyújtás-szarság, ésatöbbi, attól simán lehet. Ha fordulaton, akkor az másvalami lesz. Ott már kéne lennie áramnak, és ki kéne simulnia az ilyen anomáliáknak.
Segítségre lenne szükségem egy Range Rover Classic működővé tételéhez.
2004 óta van Range Rover Classicom, volt egy 92-es 3.9 V8 Vogue SEI LPG, egy 93-as 4.2 V8 LSEI LPG és a mostani, ami 2011 óta van nálam.
Az autó - amiről szó van - egy Range Rover Classic 3.9 V8 LPG automata
Ez egy épített autó, az alváz 83-as, a bódé és a motor erőátvitel, hajtás, fékek 93-as.
Egyszercsak elkezdte azt játszani, hogy nem indul. Aztán hidegen beindult, de melegen nem.
Nekiálltunk javítani, mert jó lenne, ha működne. Ha megjavul, akkor pár dolgot még megcsinálok rajta, majd eladósorba fog kerülni. Addig meg használnám
Amit az utóbbi időben megcsináltunk:
- a gyertyákat kicseréltük, motorkód és kompresszió alapján RN9YC kell bele. ezúton is köszönet Tie mesternek.
- kicseréltük az ellenállást ami a benzintérképet válaszutja ki, mert úgy néz ki, a lambda-szonda meghalt. 3.9 KOhmos fehér helyett 410 Ohmos zöld van benne. Kicsit jobb lett, de nem segített.
- Kicseréltem a gyertyakábeleket újakra, mert azok sem voltak százasak.
- megnéztük az alapjárati motort, ki lett tisztítva, működik, szabályoz.
- Megnéztük a szívósorban a pluszlevegő csavarját, működik, szabályoz. Kapott másik állítható légtömegmérőt, állítgattuk, reagált rá a motor.
- kapott másik komputert 14CUX de ugyanúgy működött. Vagy nem működött
- fel lett újítva a generátor, mert az állórész zárlatos volt, és baromi sokat elvett az indítóáramból, volt, hogy 8 voltra esett a feszültség. 10 volt alatt ugye meg nincs komputer, mert letilt.
- a sok inditózástól tönkrement az önindító, fel lett újítva az is.
- A vas most is alig indul, inkább csak gázzal Ha átváltom benzinre, fordulaton megy, alapjáraton leáll, és utána nem akar indulni. Indítózáskor iszonyatos benzinszaga van.
- Amikor járt és sikerült megmérni, benzinnel 10-es CO-ja volt
- A road speed sensor is meg lett nézve a váltónál mert állítólag az is be tud zavarni a képbe. De az rendben van.
- Volt, hogy nem indult, nem volt szikra. A harmadik trafóval lett csak. Majd gondoltam egyet, s visszaraktam az eredetit amivel ugye nem indult. Volt szikra, és indult
- Gyújtáskapcsolóhoz még nem nyúltunk, de azt is meg fogjuk nézni ezek után.
- Valamiért továbbra is baromi nagy áramot vesz fel indítózáskor, és 10V alá esik a feszültség. Az akksi jó.
- Az inercia-kapcsoló meghülyült egyszer, és nem tudták, miért nem indul a vas, és az AC vezérlése át lett alakítva. (Konkrétan az inercia-kapcsoló kiálló bütykét csak vissza kellett volna tolni, de mindegy. Senki nem figyelte Úgyhogy azóta ez ilyen. ) Lehet, hogy ezt is vissza kellene alakítani az eredeti állapotra, és az segítene. Csak jó lenne valaki olyan, aki tudja, milyen az eredeti állapot
- Továbbá anno megrongálódott a kábelköteg a motorvezérlőé. Akkor össze lett szigszalagozva. Majd később megforrasztottuk, és egyesével zsugorcsöveztük, mert a szigszalag kezdett lejönni. Lehet, hogy itt is kell valamit tenni
- az autóban áramtalanító van, mert valami leszívja az akksit állás közben.
- Korábban néztünk benzinnyomást is, alapjáraton 1 bar volt, fordulaton 3 bar, és nem vesztette el a nyomást leállításkor.
- Az injektoroknál a nyomásszabályozó membránt is cseréltük, mert ha volt alapjárat, akkor 1800-as fordulat volt a minimum, D-be téve a váltót meg alapjáraton szépen megfojtotta önmagát
Most ötletekre lenne szükségem, hogy hogyan tovább, mit érdemes még megnézni, mert ez így nem annyira jó. És akkor enyhén fogalmaztam. Vagy szükségem lenne egy olyan hozzáértő emberkére szerelőre aki ismeri a típust, ért hozzá, és el is tudja vállalni, hogy megjavítja.
Az Isten verje meg, beírtam egy hosszú választ Neked, és az egész elszállt. Nem is tudom újra olyan jól megfogalmazni, tehát röviden, volt benne pár igen, pár nem, és a végkövetkeztetés, hogy fasza volt, szerettük a sok feleséget, gyereket, a közösséget, Téged, a pár apró kritika ellenére. A többi eltűnt a gépről, a fene egye meg. Szóval szeretet, világbéke és sajtos-tejfölös lángos!
"A mocsaras nádas szörnyű volt, beszorítva a nád és gaz közé, fél órán át azt hallgattuk, hogy merre van a bal, és merre a jobb, és váltsunk irány újra, és hagyjuk a szarban az elakadtakat, elvégre ők keresték a bajt maguknak. Ez azért nem nagyon tetszett. Jó, hülyék (bénák, szerencsétlenek, pechesek) voltak, de a közösség vagy segítsen, vagy távolról bátorítsa őket, de otthagyni???"
Walker úr,
azt hiszem, nálam telt meg a pohár, miután utolsó autóként álltunk a nádas-susnyásban vagy 30 percet, és kiszállni sem tudtunk, olyan közel volt a sűrű növényzet. A 3 gyerek hátul már az agyamra ment, a rádióból "A szakasz" c. film legcombosabb csatajeleneteinek hangja jött, "...már csak 5 perc és kiszedjük az első autót a sárból...", de ez 6 alkalommal, amikor is végre rájöttem, hogy mivel nincs magassági kormány az autóban (de minden más igen :), hogy előremenjek segíteni, szóval semmit nem tudok tenni a legvégén állva, akkor inkább menjünk hátra, és nézzük meg a B tervet, a szuper jó utat a kukoricás mellett.
Szóval elnézést, ha valakit 10 autóval előrébb az egysávos úton cserbenhagytam, de úgy érzem, valakinek "cselekednie" kellett, ami ez esetben azt jelentette, hogy hagyjuk a fenébe a mocsarat, és menjünk más fele.
És így volt a jó.
És egyébként nem hagytunk téged sem szarban, mert Gabesz visszament, amint mondtad, hogy tolatás kozben elakadtál. Mi Pistával végül ketten mentünk felfedezni azt az autópályát a kukoricás mellett, és abban biztosan egyetértesz, hogy azért egy autó egyedül ne menjen kb. sehova...
Tud valaki Pestlőrincen, vagy Pesthez közel jól és nem csillagászati áron dolgozó alvázvédőst? Aki nem fújja telibe a vasakat, hanem gondolkodik közben, a tyúkbeleket és egyéb izéket nem szutykolja össze.
Kiegészítés az elsőhöz: A horpadások is a karcok közé sorolandók. A nagyobb horpadások is. Ahol lemez szakad, azok is. ;)
Amit írsz a felesleges rongálásról, az nyilvánvalóan stimmt. Ezért mondom, ha húzkodni kell, legyen az autón normális pont elöl is, hátul is, aminél lehet húzkodni.
Megint más. Eszméletlen jó volt, hogy ennyi feleség, barátnő és gyerek volt a túrán! Tényleg jó, hogy részt vettek a dologban, és nem "baszki már megint off-roadozni mész, miközben a gyerekek unatkoznak!".
Kicsit irigykedtem, hogy a női hölgyek minden megállónál a tetőcsomagtartón napoztak, élvezkedtek. Igazuk volt, ha már a kandúr elvitte őket oda, legalább élvezzék, amit lehet! Ha van valami, ami elfogadtatja a túrát, hát ez az!
A gyerekek meg gyerekek, jobban kell rájuk figyelni, mert aranyosak, de felelőtlenek, és nem gondolnak át dolgokat (mitől is gondolnák át, gyerekek, nem kis felnőttek!). Igen, rájuk kell szólni, hogy ne az érő búzát gázolják le, mert az valakinek munka és pénz! Johnny meg is tette, gondosan, lármásan. Vidám kép volt látni ennyi gyereket, meg hölgyeket egy rakáson, mert ez segít elfogadtatni az elfogadhatatlan alkatrész- és szervíz számlákat. A női részleg meg simán élhette a saját életét, gyereknevelés, női csevely, stb, miközben a teremtés koronái elásták a mocsárban a szarjaikat. Utána meg csak annyi: drágám, ügyes voltál, de a másik meg tök béna volt!
Szóval szerintem még több nő (feleség, barátnő, bimbózó kapcsolat) és GYEREK kellene! Ők is jól éreznék magukat, és nekünk is jó lenne, a kis kényelmetlenséget meg le kell nyelni!
- Drágám, kellene pár alkatrész a kocsira.
- Mennyi?
- Százötven.
- Vedd meg, olcsóbb nem lesz! A múltkori túra eszméletlen jó volt, bár ihattál volna kevesebbet!
- Aranyos vagy, beleférne még egy másik is, nyolcvanért?
- Bakker, az már elég sok, de ha Benőkének veszel egy pár új gumicsizmát (a múltkor minden tiszta sár lett!) akkor mehet. Ja, és nekem is kellene egy olyan terepes kalap, amit Sacin láttam.
- Oké, megoldom.
A nők a farkunknál fogva vezetnek minket, de ez a mi sorsunk, és nevetve törődünk bele, mert inkább a farkunknál fogva vezessenek, mint az orrunknál fogva!!!
Minden tiszteletem az elfogadó nőké, akik karácsonyi pofával végighallgatják, hogy milyen szilentblokk kell a futóműbe. amikor nem is tudják, miről van szó, de ha a szeretett férfi azt szeretné, hát vegye meg! A nők nélkül semmik lennék, velük meg erősek vagyunk, vagy legalább elhitetik velünk! Egy okos nő mindig tudja úgy irányítani a dolgokat, hogy mi azt higgyük, a MI kezünkben van a kormányrúd, pedig lófaszt, ŐK irányítanak!
A gyerek meg, hát ők a jövőnk! Ha megérjük, egyszer megérhetjük, hogy: tudod Apa, a mai napig emlékszem arra, amikor elvittél terepezni, szeretnék egy krosszmotort, megvehetem, adsz bele valamennyit? Basszus, mennyi, jó, belefér. Dühöngesz, de belül büszke vagy: AZ ÉN FIAM!
Szóval filozófikusan nézve a túrát, nyerők vagyunk, ha úgy fogjuk fel! :-))
Eszközök és felszerelések ........................................................................................................ 14
Források .................................................................................................................................... 15 3
A mentés alapjainak áttekintése
Az alapok
Sok ember elköveti azt a hibát, hogy csak kihúzza a csörlő kötelet, rátekeri egy fára, és bekapcsolja a csörlőt. Nem, nem, nem. Ez talán kiment, de kockázatos és veszélyes lehet.
Vannak megfelelő módszerek és megfelelő lépések, amiket követve csökkenthető az off-road mentésben rejlő kockázat. A következő cikkben ezen a folyamaton vezetlek keresztül lépésről lépésre.
Mielőtt belekezdenék bármilyen mentési lépésbe vagy taktikába, az alapokat kell tisztázni. A legalapvetőbb dolog, amit meg kell érteni, hogy akármelyik mentési folyamat nagy terheléseket hoz létre azokon a felszereléseken, amelyek részei a rendszernek. (A rendszer vonatkozik mindazokra az összetevőkre, amelyek részt vesznek a mentésben beleértve a járműveket és a kikötési pontot.) Egy fontos dolog, amit meg kell érteni, az a WLL (working load limit) vagyis az üzemi terhelési határértéke az adott eszköznek. A rendszert potenciálisan érő terhelések megértésével, valamint a terhelést meghaladó határértékű (vagy inkább teherbírású) eszközök használatával növelhető a biztonsági tényező. A biztonsági tényező a rendszer leggyengébb elemének a teherbírása elosztva az adott elemre kifejtett erővel. A magas biztonsági tényező azért kívánatos, hogy biztosan elkerüljük a törést, szakadást.
Minden minőségi mentési felszerelésen, de legalábbis a csomagolásán van egy WLL érték. Néhányukon tonnában, néhányukon kilogrammban, néhányukon fontban. Bizonyosodj meg róla, hogy ismered ezen egységek között az átváltást, és ismered a leggyengébb láncszemet.
Gyakran úgy tervezik meg a rendszert, hogy a leggyengébb láncszem a húzó eszköz legyen (te magad vagy pedig a csörlő motorja). Ha nem a húzó eszköz a leggyengébb láncszem, akkor lehetséges, hogy a rendszer valamelyik eszköze nem fogja bírni a terhelést. A leggyengébb láncszemet gyakran hívják biztosítéknak.
Fontos megérteni, hogy az erők hogyan haladnak végig a rendszeren, nem csak a mentési felszerelésen, de magán az autón is. Bizonyosodj meg róla, hogy a rögzítési pontok az autódon ellen tudnak állni a mentés közben fellépő erőknek, és át tudják azokat vinni az alvázra.
Ezenfelül bizonyosodj meg róla, hogy érted, hogy az autót fogva tartó erők honnan erednek.
Ha például egy függőleges kő felület van a kerék előtt, akkor a csörlő húzóereje elhajlíthatja a kormány rudazatot, mielőtt az autó megmozdulna.
Szintén fontos megérteni a mentés három fő kategóriáját:
Statikus nincs impulzusszerű terhelés a rendszerben: csörlőzés
Passzív tapadást segítő eszközök használata, nincsenek vízszintes terhelések az autón
A statikus mentés során a rendszer nem tartalmaz nyúló elemeket. A húzóerő valamilyen mozgó elemtől származik, úgy mint csörlő, vagy kézi vonszoló. Dinamikus elemeket tilos statikus mentés során használni, kivéve, ha nincs más lehetőség.
A dinamikus mentés hasznos lehet, hogy gyorsan kimentsük az autót, ha van egy másik jármű. A mentéshez szükséges erőt ilyenkor a másik jármű lendülete szolgáltatja. Amennyiben ennél a mentési típusnál nem használunk dinamikus eszközt (pl. rántó kötél), nagyon komoly károk keletkezhetnek.
A passzív mentés egyáltalán nem használ vízszintes erőket a mentéshez. Ez a mentés egyszerűen úgy működik, hogy megnöveli a kerék tapadását különböző módokon. Ezt a három módszert fedi le a következő oldalakon található leírás.
Végül, valahányszor a jármű elakad, vagy segítségre van szüksége, jusson eszedbe Bill Burke 3P-je, mielőtt elkezded a mentést: türelem (Patience), tervezés (Plan) majd végrehajtás (Practice). Átültettem ezt a 3P módszert a következő négy lépésre:
Felmér,
Tervez,
Elképzel,
Végrehajt.
Elakadás után a helyzet felmérése és tervezés
A helyzet értékelése
Úgy, mint minden potenciálisan veszélyes szituációban, meg kell állnod, venni egy nagy levegőt, és lassan megtervezni a műveletet. A kegyetlen valóság az, hogy a legtöbb elakadás a vezető hibájából ered a talaj-, és terepviszonyok hibás felmérése vagy az autó képességeinek túlbecslése. Mind követünk el hibákat, gyakran jó okkal, például, hogy nem akarjuk túlterhelni az autót. Ha mindjárt az elején belátod ezt, segít, hogy a megfelelő szellemben közelítsd meg a mentést. Nyugodt elfogadás a megfelelő gondolkodásmód, nincs okod az izgatottságra, zavartságra vagy arra, hogy feszült légy.
Általában a világ ideje a rendelkezésedre áll, hogy kimentsd az autódat, és rá kell szánnod a szükséges időt. Az első lépés felfogni, hogy valami más is kell a továbbhaladáshoz, mint a motor ereje. Ez számos módon megtörténhet. Lehet, hogy fizikailag elakad a jármű valamiben és nem tudsz sem előre sem hátra menni, a kerekek belesüllyedhettek a földbe, lehet bajod egy tereptárgyon való átjutással, vagy egyszerűen csak akarod azt a biztonságot, hogy a csörlő ereje átjuttat valamin.
Tanulva abból, amit a technikai mentés órákon hallgattam, mint sürgősségi orvosi technikus, van értelme a helyzet felmérését egy külső kör vizsgálattal kezdeni. Sétáld körbe az autót, legalább egyszer. Azonosíts minden lehetséges veszélyforrást, ami felbukkanhat a mentés kivitelezése közben. Megakadt az autó egy fában? Lehet, hogy a továbbhaladás még problémásabb lesz, ha folytatod az utat az eredeti irányban? Vannak potenciális rögzítési pontok az autó előtt vagy mögött? Veszélyes lejtőn áll az autó?
A következő lépés annak a meghatározása, hogy mi is okozta az elakadást és meghatározni minden lehetséges problémát, ami a mentés közben felmerülhet. Ezt hívják belső kör vizsgálatnak. Kezdd az első lökhárítónál, és haladj aprólékosan hátrafelé. Felakadt valamiben a lökhárító? Hozzáférhető a csörlő kábel? Fenn áll a hűtő sérülésének a veszélye? Felakadhat az első felfüggesztés valamiben és megsérülhet? Leér az alváz egy kőre? Megsérülhet a tank? Felakadt a hátsó tengely vagy a kardán valamin? Elsüllyedtek a kerekek a sárban?
Attól függően, hogy az autód hogyan akadt el, számtalan dolog akadályozhatja a jármű előre haladását. Ezek a dolgok összeadódnak, amikor végrehajtod a mentést. Először is az autónak van egy saját belső ellenállása, köszönhetően a hajtáslánc elemeinek, illetve a kerekek gördülési ellenállásának. 33-os kerekekkel 1 bar nyomásnál, a csapágyak, a tömítések, a differenciálmű ellenállása mind összeadódnak. A terepnek eredendően önmagában is van ellenállása, ami nagyon különböző szilárd talajon és mély sárban vagy hóban. Általában az autó súlyának 7%-ával egyenlő vonóerő szükséges a jármű mozgatásához szilárd talajon és 50%-nyi vagy még több sárban vagy hóban. És végül van az emelkedő ellenállása. Ez a legnyilvánvalóbb, mert tudjuk, hogy több erő szükséges, hogy felsétáljunk egy dombra, mint lejönni onnan. Általában egy 30°-os emelkedő az autó súlyának az 50%-ával egyenlő ellenállást képvisel, 45°-nál ez az ellenállás 70%, és természetesen a 0°-os emelkedő esetén ez nulla. Az utolsó, eddig figyelmen kívül hagyott dolog az, amikor egy tárgy akadályoz meg a továbbhaladásban. Ha egy nagy kő van a kerék előtt, vagy az autó hasa felfeküdt a földön, az nagy ellenerőt hoz létre a mentés során. A kő szögétől és magasságától függően ez akár az autó súlyának 100%-át kitevő ellenállást is hozzáadhat. A fenti tényezők mind összeadódhatnak, és fontos figyelembe venni őket, amikor kiválasztod a mentési metódust.
Amikor sikerült pontosan meghatározni, hogy hogyan és miért akadtál el, akkor eljött az ideje, hogy elkezd megtervezni a mentést.
A mentés megtervezése
Amikor befejezted a helyzet felmérését, itt az ideje, hogy elkezd megtervezni a szabadulást. Attól függően, hogy hogyan akadtál el, különböző taktikák lehetnek előnyösek. Ezek kerülnek kifejtésre a következőkben.
Amikor megtervezed a mentést, fontos, hogy számításba vegyél minden lehetséges megoldást. Néha nem a legnyilvánvalóbb választás a legegyszerűbb megoldás. Például a csörlő kihúzása és a horgony segítségével egy rögzítési pont kialakítása helyett a homokvas használata egyszerűbb megoldás. A különbség lehet egy félórányi munka.
Néha a különböző módszerek kombinálása szükséges, hogy ne terheld túl az autót, vagy a mentési felszerelést. A kerekek előtti ásás vagy a kövek egymásra rakása és a csörlőzés kombinálása nagymértékben csökkentheti a szükséges csörlőzési erőt.
A tervezési fázisban nem csak fejben tervezed meg a mentést, hanem elkezded összeállítani a megfelelő felszereléseket a kiválasztott módszernek megfelelően. Gondold végig az összes eszközt, amire szükséged lesz, és bizonyosodj meg róla, hogy tényleg nálad vannak. Rakd ki az elemeket, és kösd össze őket módszeresen. Nincs értelme a kapkodásnak.
A mentés átgondolása
Amikor megvannak a megfelelő csatlakozások, de még mielőtt ténylegesen elkezdenéd a mentést, nézd végig, amit összeraktál, és gondold végig, hogy milyen erők fognak hatni az egyes elemekre. Legyél teljesen biztos abban, hogy az elemek hitelesítve vannak akkora terhelésre, amekkora hatás érni fogja őket. Gondold végig, hogy az autó merre fog elmozdulni a mentés során. Szembesülhetsz bármilyen olyan veszéllyel, amik meghatározásra kerültek az értékelés során?
Képzeld el, hogy merre fognak az alkatrészek repülni, ha bármelyik elem eltörik vagy elszakad. Tartsd az embereket jó távol ezektől a területektől. Ha csigát használsz a húzás irányának módosításához, akkor a V formán belüli terület ilyennek minősül.
A mentés végrehajtása
Hajtsd végre a mentést, de mindvégig tartsd fejben a figyelmeztetéseket, amelyek az adott metódusra vonatkoznak. Az egyes metódusok mélyebb leírása a következőkben történik.
Passzív mentés
A passzív mentés néha a legegyszerűbb módja annak, hogy kimozdítsuk az autót a szorult helyzetből, de gyakran figyelmen kívül hagyjuk. Az emberek hajlamosak gyorsan előkapni a
hevedert, rögzíteni egy másik autóhoz anélkül, hogy rájönnének, hogy egy pár lapát föld megmozgatásával az autó biztonságosan, a saját erejéből tovább tudna haladni. Jó néhány passzív metódus létezik, de majdnem mindegyiknél szükséges, hogy az autót megemeljük valamilyen módon. Én személy szerint Hi-Lift emelőt használok, de néhány ember más alternatívát választ, mint például az ARB X-Jack. Mivel én nem használtam ezeket a megoldásokat, nem fogok ezeknek a specialitásaira itt kitérni, ámbár sok hasonló metódus esetén ugyanazokat az eshetőségeket kell figyelembe venni. Mindig olvasd el a használati utasítást az eszköz használata előtt!
A passzív mentés gyakran a legdirektebb megoldás a kipörgő kerék problémájára. A kerék kipöröghet azért, mert nincs elég tapadása (homokban vagy sárban), vagy nincs elég súly a keréken (magas középpont).
Hi-Lift
A sztenderd Hi-Lift mentés egyike a legegyszerűbbeknek, ugyanakkor a legveszélyesebbeknek is a használó szempontjából. A Hi-Lift mentés tökéletes, amikor a talaj relatíve vízszintes, és az alváz felfeküdt egy kövön vagy farönkön, esetleg besüllyedt a föld szintjéig. A Hi-Lift elsődleges funkciója az emelés, és ez az, amire ebben a helyzetben szükség van. A terv az lenne, hogy felemeljük az autót az akadályról. Amíg az autó a levegőben van, használhatjuk a lapátot, vagy pár követ, hogy a kerekek alatti területet feltöltsük. Ezek után a kereket leengedjük a feltöltött földre vagy kövekre úgy, hogy az alváz már nem ér le a korábbi akadályra és tovább hajtunk. A fenti megoldás alternatívája, hogy nem a kerekek alatt töltünk, hanem az alváz alól ássuk ki a földet. Végül ez is ugyanazt az eredményt hozza.
Amikor a jack-kel emelünk, támasszuk meg az emelő fő rúdját (H rúd) egy kézzel, két három kattanásnyi terhelésig. Ennél a pontnál már hagyhatjuk, hogy az autó súlya tartsa az emelőt függőlegesen. Próbáld meg biztosítani, hogy a jack függőlegesen álljon, amennyire csak lehetséges, különben oldalirányú terhelés jön létre az autón, ami a jármű instabilitásához vezet.
Fontos fejben tartani, hogy a Hi-Lift egy eredendően instabil eszköz. A talp nem széles, ami miatt könnyen eldől, vagy kiugrik, amikor terhelés alatt van Az egyetlen mód ennek megelőzésére, hogy megbizonyosodsz róla: az autó megfelelően rögzített. Ha az autó egész elejét tervezed felemelni, akkor húzd be a kéziféket, zárd a differenciálzárat és ékeld ki a kerekeket, ha szükséges. Ha az autó hátulját emeled, akkor ékeld ki az első kerekeket, és ha lehet, akkor valaki üljön a vezető ülésben, és nyomja határozottan a féket. Ha a küszöbvédőnél emelsz, és az autó teljes oldalát emeled, akkor húzd be a kéziféket, zárd a differenciált és ékeld ki a kerekeket szükség szerint. Használd a józan eszed.
Ha az alvázat emeled, akkor először az autót emeled, utána a felfüggesztést. Emiatt néha könnyebb lehet direktben a kerekeket emelni, ami pl. a lift-mate használatával lehetséges. A kiegészítő összeköti a jack emelő csőrét és a kerék küllőit. Ez különösen hasznos, ha az autónak nem acél lökhárítója van, és nincsen küszöb védője.
Ha laza talajon, vagy sárban használod az emelőt, akkor jól jöhet az off road alátét. Ez nem növeli az emelő stabilitását, viszont megakadályozza, hogy a jack talpa elsüllyedjen, azáltal, hogy nagyobb felületen osztja el a terhelést. A Hi-Lift egy speciális alkalmazása az emelő instabil természetére épül. Ez az eljárás hasznos lehet például, ha az autót ki akarjuk emelni egy mélyebb keréknyomból. A kulcs az, hogy emeld az autó kerekét a keréknyom szintje fölé, majd nyomd ki oldalra. Ez a módszer gyakorlatilag egy íven kilendíti autót egy magasabb vagy szilárdabb talajra. Tartsd fejben, hogy legyen a lábad az emelő alján, megelőzve hogy kirúgjon.
Összességében a Hi-Lift összekapcsolódott az off-roadozással, mert egyszerű eszköz, egy egyszerű funkcióval, azt viszont jól csinálja hosszú évek óta. Mielőtt szükséghelyzetben használnád az emelőt, gyakorolj vele és tanuld meg tiszteletben tartan az instabilitását. Ne feledd, hogy soha ne mássz az autó alá, ha az Hi-Lift-tel van emelve. Amikor az autó súlya az emelőn van, mindig azt kell feltételezni, hogy a jármű instabil. Ha lehetséges, akkor valaki mindig legyen a jack mellett, hogy megelőzze a feldőlést.
Áthidaló eszköz és homokvas
[Az eredeti cikk a bridging ladder és a sand ladder kifejezéseket használja, amelyeket áthidaló eszköznek, illetve homokvasnak fordítottam. Az angol nyelvű irodalom számtalan kifejezést használ mindkét eszközre, és ezek néha keverednek is. Amint az alábbiakból részletesen kiderül, a kettő közötti különbséget az adja, hogy az adott eszközt úgy tervezték-e, hogy az autó egy kerékre jutó súlyát elbírja maradandó alakváltozás illetve károsodás nélkül. A fenti kategóriák esetében nem vesszük figyelembe, hogy az adott eszköz milyen anyagból készült (alumínium, műanyag, stb.) illetve hogy milyen a felépítése (létra, rács, stb.).]
Van egy apró, de igen fontos eltérés az áthidaló eszköz és a homokvas között. Az áthidaló eszköz meg tudja tartani az autó súlyát és áthidalni akkora távolságot, amekkora a hossza. A homokvasat nem arra tervezték, hogy megtartsa az autó súlyát, hanem, hogy növelje a tapadást, elossza a terhelést. A homokvas nem használható áthidaló eszközként, fordítva viszont igen. Bizonyosodj meg róla, hogy neked melyik van, és csak a megfelelő módon használd.
A homokvas hasznos homokban vagy sárban, amikor a tapadás a kulcs. Használható emelővel, vagy anélkül, de ez gyakran attól függ, hogy milyen hamar jössz rá, hogy szükséged van rá. Ha már alvázig süllyedtél, akkor valószínűleg emelőznöd kell, hogy a létrákat a kerék alá helyezd. Ha már nem tudsz simán előre haladni, akkor egyszerű megoldás lehet, hogy támogasd egy kicsit, vagyis elhelyezd az eszközt, majd hajts át rajta. Az emelés egy alternatívája lehet, hogy kiásod a földet a kerék elől, és beilleszted a létrát. Gyakran az autó ki tud mászni a keréknyomból, és felmászik a létrára. Egy másik hasznos eszköz lehet egy darab szőnyeg, ami szintén használható arra, hogy a terhelést elossza, a homokvashoz hasonlóan. Ha nem hordasz magaddal semmilyen terhelés elosztó eszközt, akkor kisebb vagy nagyobb ágak is használhatók. Az áthidaló eszköz használható alternatíva, amikor valami meredekhez közelítesz, vagy nagy kerekek helyett. Tételezzük fel, hogy szembe találkozol egy 60 centis kővel, és neked 32-os kerekeid vannak (Ø81cm). Megpróbálhatsz az egyik kerékkel felmászni a sziklára, vagyis lassan egyre nagyobb gázzal felugratni, és áthaladni a sziklán. A könnyebb alternatíva az, hogy nekitámasztod az áthidaló létrát a kőnek, és felhajtasz rá. Ez ugyan bizonytalan helyzetbe hozhat, de ugyanakkor sokszor egyszerűbb és biztonságosabb megközelítést tesz lehetővé, és kevesebb igénybevételnek teszi ki az autót. Tartsd fejben, hogy ezek elmozdulhatnak, amikor az első kerék már áthaladt, ezért bizonyosodj meg róla, hogy rendben helyezkednek el, mielőtt folytatod az áthaladást a hátsó kerekekkel.
Dinamikus mentés
A dinamikus mentés ereje a mozgó tömeg kinetikus energiájából származik. A módszer miatt fontos, hogy megfelelő dinamikus (nyúló) hevedert használj.
Dinamikus hevederek
A dinamikus mentés lehet egy egyszerű metódus, amennyiben van egy másik jármű. A dinamikus mentés során a másik jármű kinetikus energiája szolgáltatja a mentéshez szükséges erőt. A kinetikus energia az az energia, amit a jármű tárol azzal, hogy mozgásban van. Ez az energia adódik át a hevederre, ami úgy viselkedik, mint egy rugó és nyúlik. Amikor a heveder nyúlik, ugyanakkor erőt fejt ki mind a két végén.
A nagy lendület miatt fontos elképzelni, hogy a mentett jármű merre fog elmozdulni, amikor kiszabadul. Nem szeretnéd, hogy az elakadt autó belecsapódjon az első tengelyével egy nagy kőbe a mentés során. Ha fennáll valami hasonlónak a veszélye, akkor jobb statikus módszert alkalmazni, ami sokkal jobban kontrollálható. A dinamikus mentés kulcsa a heveder. Ez egy jó példa arra, amikor NEM hasznos túlméretezni bizonyos elemeket. Ha a dinamikus hevedernek nincs megfelelő mértékű nyúlása, akkor úgy fog viselkedni, mint egy statikus elem. Általában a 2-os heveder megfelelő 2700 kilónál kisebb autókhoz. Nagyobb tömegű járművekhez, úgy mint nagyobb pick-upokhoz a 3-os lehet hogy jobban illik. Jó ötlet lehet a hevedert a rántó járműre szabni, mivel az hozza létre azt az energiát, ami utána végigmegy az egész rendszeren.
Minden autót előre felé haladásra terveztek. A felfüggesztés és az áttételek is arra vannak tervezve, hogy előre mutató igénybevételnek lesznek kitéve. A hátrafelé mentés során az igénybevétel más módon keletkezik, ami potenciálisan kárt okozhat a tengelyekben, a felfüggesztés elemeiben illetve a hajtásláncban. Ha szükséges, akkor a mentő járművet fordítsd meg, így látni fogod, hogy hová megy az autó, illetve lehetővé teszi a megfelelő előremeneti sebességfokozat kiválasztását.
Mivel van egy energiatároló elem a rendszerben, ezért kiemelten fontos, hogy zárt rendszert hozzunk létre. A zárt rendszer azt jelenti, hogy a rendszer rázkódhat, vagy vibrálhat, de nem engedi a hevedert leesni, vagy kiakadni. A zárt rendszer tartalmazhat seklit, heveder szemet, vagy horgot kiakadás gátlóval. A nyitott horog használata nem kívánatos a legtöbb helyzetben, és a gömbfejes vonóhorog használata mindenképpen kerülendő.
A nagy feszültség miatt fontos, hogy a komponensek elég erősek legyenek a mentéshez. Hasonlítsuk a dinamikus hevedert egy rugóhoz. Ha kifeszítesz egy rugót, majd elengeded, akkor visszacsapódik, mint ahogyan a heveder is ezt fogja tenni. Amikor rögzíted a hevedert az alvázhoz, akkor győződj meg róla, hogy a kapcsolódási pont az alvázra rögzített és elég erős. A jó hevederek legalább a hurkolt végeken, de néha akár a teljes hosszukban védő takaróval vannak ellátva. Bizonyosodj meg róla, hogy ezek ott vannak elhelyezve, ahol a heveder súrlódik valaminek, mert így megóvhatod a hevederedet a károsodástól.
Amikor elkezded a dinamikus mentést, egy méternyi laza szakasz legyen a hevederben. A mentést végző autó gyorsít, amíg el nem éri a heveder végét. Ennél a pontnál a mentést végző autó visszavesz a gázból egy kicsit, és hagyja, hogy az autó lendülete hozza létre a mentéshez szükséges energiát. Ha a rántás nem mozdítja ki az elakadt járművet, akkor ne pörgesd a kerekeidet, mert ez elveszi a dinamikus mentés értelmét, és megterheli a hajtásláncot. Tolass vissza, hogy a kötél ismét laza legyen, és próbáld újra egy kicsit nagyobb sebességgel.
Mivel a rántó heveder kiszámíthatatlan erőket és terhelést hoz létre, ami függ a mentést végző autó sebességétől, a heveder nyúlásától és attól, hogy a mentett jármű mennyire van elakadva, javasolt a mentést alacsony sebességű rántással elkezdeni. Ha az első rántás nem mozdítja ki az elakadt autót, akkor újra kell próbálni egy kicsit gyorsabb rántással. Minden alkalommal egy kicsit növelni kell a sebességet mindaddig, amíg az elakadt autó ki nem szabadul, vagy amíg nem érzed, hogy a rántás kezd durva lenni. Ha nem érzed biztonságosnak a sebességet, akkor ne próbáld a superman rántást. Helyette próbáld a passzív mentés elemeit kombinálni a dinamikus mentéssel.
Hasznos lehet, ha a mentett jármű lassan forgatja a kerekeit a mentés során. Fontos, hogy ne pörgesse a kerekeket, mert ez sokk-terhelést hoz létre a hajtásláncon, amikor a kerekek visszanyerik a tapadásukat. Szintén hasznos lehet, ha kiásod a földet a mentett jármű kerekei előtt. Az eredeti cikkben itt van egy számítás arról, hogy mekkora energiák keletkeznek, amennyiben csak statikus elemeket használunk dinamikus mentésnél. Nem vezetem végig ezt a kalkulációt, de a végkövetkeztetés elég könnyen belátható: már egy 8km/h sebességre felgyorsult járművel végzett rántás is akkora energiát hoz létre, hogy valami szinte biztosan törni vagy szakadni fog.]
Fontos a megfelelő kommunikáció a vezetők között. A mentést végző járműnek biztosnak kell lennie abban, hogy a másik jármű vezetője felkészült. Ha lehetséges, akkor egy harmadik személy figyeljen a hevedere, illetve a két autóra. Ha egyedül akarsz végrehajtani egy dinamikus mentést, akkor hasznos úgy elhelyezni a hevedert, hogy lásd a vezető oldali tükörben, így szemmel tudod tartani a rántás során.
A statikus mentés
A statikus mentés abból meríti a mentési erőt, hogy folyamatosan csökkenti a mentési rendszer hosszát. Mivel ez a metódus lassabb ezért sokkal nagyobb a kontroll lehetősége, és biztonságosabb is a dinamikus mentéshez képest.
Kikötési pontok
Ennél a mentési módszernél szükség van egy kikötési pontra, ami lehet egy fa, egy szikla vagy egy horgony. Amikor egy fát használunk rögzítési pontként, akkor szükségünk lesz egy favédő hevederre annak érdekében, hogy óvjuk a kikötési pontként használt fa épségét. A fahevederek bár hasonlítanak a dinamikus hevederekhez, statikus hevederek, tehát nincsenek nyújtásra tervezve. Emiatt én mindig jelölöm a hevedereimet mindkét végükön. (Szintén jelölöm rajtuk az üzemi terhelési határértéket, arra az esetre, ha a címke leszakadna róluk.) A fahevedert körül kell tekerni a fán, és a végeit egy seklivel összekötni. (Fontos, hogy amikor csavaros seklit használunk, akkor csavarjuk be a csavart, majd engedjük vissza fél fordulatot, megelőzve így azt, hogy a sekli a terhelés alatt összefeszüljön. A sekli lesz tehát a csatlakozási pont a kötélhez, vagy a lánchoz.
Amikor egy sziklát használunk kikötési pontként, akkor célszerű láncot használni a faheveder helyett, főként, ha a sziklának vannak éles sarkai.
Mindkét esetben, minél szűkebb a V ahol a végek találkoznak, annál kevesebb extra terhelést idézel elő a fa a hevederen. Például, ha a heveder végei összesimulnak, és lényegében egymáson fekszenek, akkor a heveder mindkét vége a mentéshez használt erő felével terhelődik. Ha a két végpont szemből találkozik egymással a seklinél, akkor elméletileg egy végtelen nagyságú erőt hozol létre. Ez olyan, amit jó fejben tartani, de nem fogsz találkozni ezzel a problémával, kivéve, ha a fa legalább 1,2 méter átmérőjű, vagy két fát használsz.
A fa méretétől függően elhelyezheted a hevedert különböző magasságokban. Egy nagyobb facsemete (~10cm) már használható kikötési pontként, de akkor a hevedert a föld felszínének magasságában kell elhelyezned, annak érdekében, hogy a fára gyakorolt hatást csökkentsd. Ha a hevedert túl magasra teszed, akkor a végeredmény az lesz, hogy kicsavarod a fát a földből. Minél nagyobb a fa átmérője, annál magasabbra teheted a hevedert a törzsén, ami a gyakorlatban hasznos emelő hatással lesz a járműre a mentés során. Ha bármikor a mentés során hangos pattogó hangokat ad a fa, akkor állj meg és azonnal helyezd lejjebb a hevedert. A pull-pal egy érdekes eszköz, ami arra készült, hogy rögzítési pontot hozzon létre a talajon, homokban vagy hóban, amikor nincs használható rögzítési pont a közelben. Olvasd el a használati utasítást, mielőtt egy ilyen eszközt használni kezdenél, mert ezeknek is megvannak a maguk veszélyei, amiket itt nem fejtek ki.
Hi-Lift kézi csörlőzés
A Hi-Lift winch kit (off-road kit) hasznos lehet a szűkös költségvetésű off-roados számára. Az első lépés a rendszer összekapcsolása. Fontos hogy ne használjunk dinamikus elemeket (rántó kötelet) ennél a mentési típusnál, mert energiát tárol, és megjósolhatatlan elmozdulást hozhat létre a járművön és az emelőn egyaránt. Mivel a használónak szoros közelségben kell lennie az eszközhöz, a biztonság kiemelten fontos.
Bár a lánc kicsit elavulttá vált az off-road mentésben napjainkra, ebben az esetben szerves része a rendszernek. Az off-road kit két, az emelőhöz kapcsolódó részből áll. Az egyik az emelő csőréhez, a másik rövidebb az emelőszár talp felőli végéhez kapcsolódik. Használj egy hevedert, hogy az emelő felső végét az autódon lévő mentési ponthoz rögzítsd. Ezután állítsd be a kikötési pontot, és rögzíts egy láncot ehhez a ponthoz, hogy a szabad vége enyhén átfedésben legyen a lánccal, ami a jack csőrétől jön.
A jack-en lévő láncon horog (láncrövidítő tag) van, ezt kell beakasztani abba a láncba, ami a rögzítési ponthoz csatlakozik. Győződj meg róla, hogy ez a lánc olyan szoros, amennyire lehet, mert csak akkor kezd el húzni a jack, ha a belógást már "felvette". Győződj meg róla, hogy a fordítókar a Hi-Lift-en a felső (emelési) pozícióban van, és kezd el a csörlőzést. Azt fogod észrevenni, hogy amint a lógást felveszi (megszűnteti) a csörlőzés, a jármű elkezd mozogni lépésről lépésre.
Ha elérted a jack végét, és még tovább kell csörlőznöd, akkor eljött az ideje, hogy elkezd használni a második, rövidebb láncot, ami az emelőszár alsó végéhez csatlakozik. Mivel az autó súlyát még mindig a jack tartja, csatlakoztasd a rövidebb láncon lévő horgot a rögzítési ponthoz kötött lánchoz, az emelő karját hajtsd a szárhoz, és kapcsold át a fordítókart az alsó (leengedés) pozícióba. Most terheld át az autó súlyát a rövidebb láncra úgy, hogy az emelőt "leengeded", addig amíg az emelő mozgórésze szabadon nem fut az emelőszáron. Így az autó súlyát a jack lábához rögzített lánc tartja. Húzd vissza a mozgó részt az emelő talpához, csatlakoztasd újra a hosszabb (az emelő csőréhez csatlakozó) láncot, állítsd át a fordító kart emelési pozícióba, és folytasd a csörlőzést. Ismételd meg ezeket a lépéseket addig, amíg elfogy a lánc, vagy nem kell tovább húzni az autót.
Ha elfogyott a lánc, akkor újra kell szerelned az egész rendszert. Mielőtt leoldod, bizonyosodj meg róla, hogy az autó rögzítve van, vagyis a kerekek ki vannak támasztva, a kézifék be van húzva, és a váltó sebességben van (illetve automataváltós autóknál a váltó "P" állásban van).
Mentés csörlővel
Az emberek gyakran azt gondolják, hogy a csörlős mentés a legegyszerűbb. Ez nem így van, lassú, és még számos összetevője van a műveletnek, de gyakran ez lehet a holtbiztos módja a mentésnek. A csörlők hatalmas mennyiségű erőt termelnek, sokkal nagyobbat, mint akár egy dinamikus mentés a legtöbb esetben. Ellentétben a dinamikus mentéssel, a csörlő képes hosszú ideig ilyen nagy erő kifejtésére. A fenti okok miatt sok biztonsági kérdést kell szem előtt tartani, amikor használjuk a csörlőt. Az első biztonsági óvintézkedés, hogy biztosítsd a megfelelő kommunikációt az irányító és a sofőr között. Én az alábbi ábrán látható kézjeleket részesítem előnyben. A felfelé mutató forgó ujj jelenti azt, hogy csörlő fel, míg a forgó ujj lefelé mutatva azt jelzi, hogy csörlő ki. A felfelé tartott tenyér azt jelenti, hogy állj. Annak jelzésére, hogy felcsörlőzéskor pöckölgesse a gombot, az irányító "hápogó kacsa" jelzést mutat. Minden alkalommal, amikor az irányító összeüti az ujjait, a vezető egyet üt a gombra. Két kézzel a csörlő felé intve jelzi, hogy az irányító a csörlőbe vagy annak közelébe nyúl. Légy körültekintő, és kerüld el, hogy véletlenül működésbe hozd a csörlőt, mert könnyen letépheti a segítő ujjait.
A csörlőzés megkezdéséhez először meg kell határozni a rögzítési pontot. Most tegyük fel, hogy ez egy egyvonalas (fordító csiga nélküli) vontatás. A csörlővel kapcsolatban fontos megjegyezni néhány dolgot, amikor kiválasztod a rögzítési pontot. Először is hogy akkora legyen a távolság, hogy húzzuk ki a lehető legtöbb csörlőkábelt, de legalább 5-6 menet kötél maradjon a dobon. A csörlő maximális húzóereje közvetlenül kapcsolódik a megfeszített kötél alatti kábelrétegek számához. Az egymásra feltekeredő kábelrétegek kidörzsölhetik egymást, és néha a drótkötél megtörését is előidézhetik.
A másik dolog, amire gondolni kell a rögzítési pont kiválasztásánál, hogy az lehetőleg a csörlő előtt legyen. Oldalra csörlőzésnél a csörlőablakra ható terhelés megnő, és a kábel a dob egyik oldalára csévélődik fel. Mint fentebb említettem, ez csökkenti a csörlő erejét, és a drótkötél megtörését is eredményezheti.
Amint a megfelelő rögzítési pontot kiválasztottuk és rögzítettük hozzá a kötelünket, csatlakoztassuk a vezérlőt a csörlőhöz. Ha a jármű belsejéből akarod irányítani a csörlőt (ami a preferált megoldás, kivéve ha tényleg rajta kell tartanod a szemedet a terepen) győződj meg róla, hogy a vezérlő kábele biztonságos helyen fut. Vezesd át a gallytörőn, majd a szélvédő mellett, és húzd át a külső tükrön mielőtt a vezető oldali ablakon behúzod az autóba. A jármű belsejéből történő csörlőzés javasolt, mivel ez plusz védelmet nyújt az esetleg elszakadó csörlőkötéllel szemben, lehetőséget ad a sofőrnek, hogy kontrollálja az autó irányát, pörgesd a motort (annak érdekében, hogy növeld a generátor kimenő teljesítményét) vagy hogy megforgasd a kerekeket.
Kapcsold a csörlőt szabadon futó módba azzal, hogy kiengeded a kuplungot, és húzd ki kézzel a kábelt. Sokkal kevesebb időt vesz igénybe és kevésbé terheli meg a csörlőt, ha kézzel húzod ki a kábelt. Fontos, hogy laza bőrkesztyűt viselj, amikor a csörlőkábellel dolgozol, mert ez megvéd attól, hogy a kiálló szálak megvágják a kezedet. Néha hasznos lehet, hogy ha a kábelt a rögzítési pont kijelölése előtt húzod ki, mert így meghatározhatod a legjobb kikötési pont pozícióját. Ha nyitott horgot használsz kötőelemként a rögzítési pont seklijéhez, akkor úgy kapcsold össze, hogy a kampó nyitott része a föld felé nézzen. Így a kampó törése esetén az a földbe fog csapódni, és nem felfelé "száll el".
Zárd a csörlő kuplungját, és kezdd el feltekerni a kábelt. Úgy csináld, hogy rövideket nyomj a csörlő gombján addig, amíg a kábel feszes nem lesz, így megelőzheted, hogy a csörlő hirtelen kapjon nagy terhelést. Ha lehetséges, akkor közben a csörlő kábelt tartsd feszesen, hogy egyenletesen tekeredjen fel a dobra, másként átugorhat a kábel, amikor a terhelés rákerül. Amikor a kábel megfeszült, akkor ellenőrizd újra a rögzítési pontot, hogy meggyőződj róla, a horog jól illeszkedik.
Amikor (az előkészítés során) keresztezed a csörlőkábelt, mindig lépj rá, és készülj rá, hogy a kötél bármikor megfeszülhet, viszont amikor meg van feszítve, soha ne keresztezd, inkább kerüld meg. Használj "fékező ernyőt" a csörlőkábel minden szárán. A fékezőernyő lehet akár egy nehéz takaró, vagy más súly, ami segít lecsökkenteni a kötél visszacsapódását.
Itt a csörlőzés ideje. Járasd a motort csörlőzés közben, hogy biztosítsd a töltést az akkumulátornak. Amikor az autó kiszabadult, vagyis képes a saját erejéből továbbhaladni, akkor folytasd még egy kicsit a csörlőzést, hogy legyen helyed visszalazítani a kábelt. Figyelj oda, hogy soha ne hajts rá a csörlőkábelre, mert feltekeredhet a kerékre.
Mentés csigával
[Az angol nyelvű irodalom két kifejezést használ a csigára. "Split sheave pulley"-nak azt a típust hívják, amelynek a villája két darabból áll, azaz széthajtható, hogy könnyen be lehessen fűzni a kábelt, akkor is ha horog, vagy más, fixen felhelyezett szerelvény van a végén. A "snatch block" többnyire azokat a csigákat jelöli, amelyeknél a csiga villája egy darabból áll, bár sok helyen ezt a kifejezést használják általában is a csigákra.]
A csiga három féle helyzetben lehet hasznos.
Az első a mentés irányának megváltoztatása. Ez az a helyzet, amikor nem vagy egy vonalban az elakadt autóval, vagy nem vagy előtte. A csigát használhatod úgy, hogy egy fához rögzíted, hogy megváltoztasd a mentés irányát. Amikor csigát használsz, mindig győződj meg róla, hogy a csiga és a rögzítési pont legalább a csörlő húzóerejének a duplájára van hitelesítve. Amikor a csigát a kábel irányának a megváltoztatására használod, az nem növeli meg a csörlő húzóerejét, de mindig jusson eszedbe, hogy akár kétszeres terhelést is létrehozhat a csiga rögzítési pontján, mert megduplázhatja a csigára jutó terhelést.
A második lehetőség a dupla (vagy több) szálas csörlőzés. Ez tulajdonképpen megduplázza a csörlőd teherbírását azzal, hogy összeadódnak az erők. A legjobb módszer arra, hogy meghatározd, hogy hányszorosára nő a teherbírás, hogy megszámolod azokat a szabad szálakat, amelyek rövidülnek a csörlőzés során. Ha két olyan szál van, ami rövidül, akkor a potenciális húzási erő a duplájára nő. A két szálas csörlőzéshez vezesd el a kábelt a csörlőtől a rögzítési pontig, keresztül a csigán, majd vissza az autóhoz. Mivel ebben az összeállításban fennáll annak a lehetősége, hogy akár megduplázd a csörlő erejét, fontos hogy biztos legyél abban, hogy a lökhárító elég szilárdan van rögzítve az autóhoz.
A harmadik lehetőség a csiga használatára, hogy a kábelt kihúzod a csörlőtől, keresztül a rögzítési ponthoz kapcsolódó csigán, majd tovább egy másik rögzítési ponthoz. Felteheted a kérdést, hogy mire jó ez? Ha emlékszel, a csörlő akkor adja le a legnagyobb húzóerőt, ha csak egy sor kábel marad a dobon. Ha a megfelelő rögzítési pont csak pár méterre van az autód előtt, hasznos lehet hogy a csigát kapcsolod ide, és egy másik, messzebb lévő rögzítési pontot is használsz, vagyis, hogy csak a megfelelő mennyiségű kábelt hagyod a dobon. Van néhány téveszme a csigák "szorzó tényezőjét" illetően. Néhányan - tévesen - azt gondolják, hogy minden csiga, amit a rendszerben használunk megduplázza a csörlőzési erőt. Ez nem pontos, mivel a kötél vezetés módja határozza meg az erő többszörözését. Ennek a meghatározására a legjobb, ha megszámoljuk, hogy hány olyan szekció (szabad szál a rögzítési pontok, a csigák és az autók között) van a rendszerben, ami rövidül a csörlőzés folyamán. Ha csak egy szekció van, ami rövidül, akkor ez a tényező 1, ami azt jelenti, hogy a csörlőzési erő megegyezik a csörlő erejével. Ha két ilyen szekciód van, akkor 2-es szorzótényezővel kell számolnod. Ez azt jelenti, hogy a rendszer képes elérni a csörlő erejének a dupláját, de ugyanakkor fele olyan gyors lesz.
Eszközök és felszerelések
A megfelelő mentési felszerelés attól is függ, hogy milyen mentési módszert alkalmazol.
Passzív mentés
Hi-Lift Jack fogasléces emelő (hévér)
X-Jack légpárnás emelő
Bottle jack palack emelő (hirdaulikus emelő)
Bridging ladder, sand ladder homokvas
D-handle shovel ásólapát fogantyúval
Carpet strips szőnyeg csíkok
Tire chains hólánc, sárlánc
Lift-mate Kerékemelő kiegészítő Hi-Lift jackhez
Larger jack base Jack alátét
Dinamikus mentés
Másik jármű
Megfelelő rögzítési pontok mindkét járművön
Megfelelően méretezett dinamikus kötél/rántókötél
Statikus mentés Hi-Lift emelővel
Hi-Lift jack (kézi) csörlőzési készlet
Lánc (legalább 6 méter hosszú)
Favédő heveder
D sekli
Statikus mentés csörlővel
Csörlő
Favédő heveder
D sekli
Fordító csiga
Források
Brady, Scott. Road to Recovery. Overland Journal Summer 2009: 41-51.
Hehehe, köszi a vigasztalást! Az első karcok tényleg nagyon fájtak (metálfényezés), aztán túltettük magunkat rajta. Időnként felpolírozom, leviaszolom, hogy szebb legyen, persze a kurva mély karcokkal (azokból is van már elég) nem lehet igazán mit kezdeni. Az értelmetlen karcolás dühít. Meg kellene állni, elrakni az útból a ribanc fatörzset, nem izomból áthajtani. Majd vár a csapat. Két tükör már odavan, az is bosszant, de én voltam a hülye, miért nem hajtottam be idejében!? Az előző terepjárómon egyszerű volt a dolog, a bozót becsukta, utána kihajtottam (nem műanyag szemét volt), de ezen az úri angol járgányon kicsit más a helyzet. Tévedtem, két tükör bánta.
A lökhárító és egyebek. Nyitott kapukat döngetsz, mert eredetileg becsövezett 14-es lukak vannak, de valahogy nem bírták az angol tudósok összestimmelni a rendszert. A tizennégyes lukban tízes csavar, a gyári vonószem lukja 11,5 mm (tehát a pitsába az okosokkal, akik szerint csak a gyári vonóbasznál vonjunk, lötyög az is!), a felütésvédő vascső lukja 12,5 mm (azért a felütésvédő bizbaszt már sikerült alaposan összetörni, viszont megvédte a futóművet, tehát teljesítette a küldetését, most fogok újat gyártózni rá, mert haspáncélra jelenleg nem telik), a lökhárítóé 13,5 mm! Nem csoda, hogy minden terhelésnél elindul az egész bindzsi a húzás irányába. Ma az összes szart felfúrtam egységesen 14-re, holnap veszek új csavarokat, oszt jónapot. Külön érdekesség volt, hogy a gyári 14-es fúró mindent vitt, kivéve a lökhárítót. Kb. nyolcszor éleztem újra a fúrót az első három luknál (kb 7,5 mm elfogyott a fúróból). Aztán kicsit aláköszörültem az élét, és egy menetben kifúrtam mindent. Hiába no, a tapasztalat nagy úr! Még szerencse, hogy ilyen ügyes fiú vagyok! :-)) Ja, és szép is, meg okos is! :-))
Az elkerülhetetlen katasztrófákat el tudom fogadni, így jártunk. De az értelmetlen kocsitörést, a "haladjunk vazze" mentalitást nem. Tavaly voltam egy túrán, ahol valaki elakadt. Mondtam, hogy kössünk össze két kocsit vontába, és úgy húzzuk ki. Nem hallgattak rám. Letéptük az egyik oldali vontatási pontot, rántva. Szerencsére senki sem sérült meg. Mi lett a megoldás? Két kocsi össze lett kötve vontába, és simán kihúzta a kollégát! Akkor minek kellett kárt is okozni??? Amikor elsőre is sikerülhetett volna, ésszel! Sokaknak van fordítócsigája, miért kell a kötelet eltépni, amikor a csigával simán megoldható? Szóval nekem ezzel van bajom. Ha felült a kocsi, a jó Isten szerelméért, de először nézzük meg, mi ült fel! Nem letépni a kipufogót, vonószemet, bánatos fityfaszt, hanem ha kell, ásni, lapátolni, emelni, alápakolni, és sérülés nélkül megoldható a dolog. Semmilyen sérülés nem éri meg tíz-húsz perc munka kiváltását. Szóval nekem azzal van bajom, hogy csevegésre, dohányzásra (én is dohányos vagyok), pisi-kaki-iszike-eszike, mindig van idő, de a kárenyhítő, átgondolt mentésre soha! Na, ez szerintem a nagy baj! Ezen kellene reszelni, mert ha már az a menő, hogy elakadunk, akkor legyen az is menő, hogy a legkisebb kárral, a legkevesebb szarakodással, bár több és átgondoltabb munkával mentsük ki a bajba jutottat! És az a röhej, hogy hamarabb is végeznénk, és csak egy autót kellene kimenteni, nem hármat! És még tanulnánk is az esetből.
Szóval lehet, hogy öreg vagyok, lehet, hogy hülye vagyok, lehet, hogy túl gondos (aprólékos) vagyok, de szerintem akkor is ez lenne a követendő irány! Hány lapát, balta, fűrész, hány emelő, fordítócsiga, favédő heveder, spanifer, kötél, sekli, karabiner és egyéb fittyfasz van a társaságnál? Sok. Mi a faxért nem használjuk? Hamarább szabadulnánk, kevesebb kárral!
Csak hogy pár bölcsességgel enyhítsem fájdalmadat:
- Csak az első karc fáj.
- Ami nem való a terepjáróra, az az első komoly túrán le is kopik. ;)
A dágványba meg azé' kell belemenni még négy autóval elakadni, mert hát bazeg, hát ezér' mennek oda. :) Az hogy te elakadtál, az egy dolog, a többiek is megpróbálják, hátha sikerül elakadni nekik is, ez a lényeg. :)
Viccet félretéve: a lökös/dögtoló csavarjai szart se bírnak. Ha a lökösnél húzkodsz, akkor egyszerűen el fogja vágni a csavar végit, mint egy nagy lemezolló. Olyannal még lehet játszani, hogy az alvázba keresztbe bevarrsz egy passzentos csövet, hogy a csavar ne csak az alváz keresztmetszetén támasszon, hanem teljes hosszában, de a dögtoló vagy a lökös kívülről rásimuló lemeze úgyis el fogja vágni a csavart.
A megoldás egyszerű, hegedülni úgy is tudsz.
Valamilyen személyautóból kiveszed a becsavarható vonószemet, azok elég bitang anyagból vannak. Flexxel kicsit megsimítod az egyik oldalát, hogy oda tudd rakni az alváz alá, vagy az oldalára, és szépen alul felül 10-10 centi hosszan felhegeszted, hogy éppen csak a szem lógjon az alváz elé/alá, hogy egy seklit épp bele bírj dugni. Az bírni fogja, nekem a Ződön ilyen van elöl-hátul, azzal húzkodtam csuklósbuszt, kamiont, akármilófaszt, ész nélkül ráncigálva is rántókötéllel.
Kedves Szíjjártó Pista Barátom, már ha szabad így szólítanom Téged. Zseni vagy, a riasztóval kapcsolatos tanácsod tökéletesen bejött! :-))
Most már lehet benne úgy aludni, hogy nem vonyít a riasztó a mozgásérzékelő miatt, és magamra is tudom zárni a bódét! Szóval remek tanácsot adtál, hálás köszönet érte!
No, kéremszépen. Még pár apróság. Nem jelentős, de munkát ad. Az elakadásom utáni próbálkozások, tényleg hála Gabesznek és Kókány Mesternek a segítségért, a lökhárító megint érdekes szögben áll. Már hallom, ahogy mondják, NEM a lökhárítónál, hanem a gyári vonószemnél kell húzni! Csak az az apró probléma, hogy ugyanazok a rügyvedt csavarok tartják, mint a lökhárítót, csak nagyobb az erőkar, tehát hamarabb ferdül minden. Az a probléma (megoldom, előbb-utóbb), hogy a csavarok átmérője köszönő viszonyban sincs a lukak átmérőjével. A megoldás: Egyszer be kellene állítani a lökhárítót és a gyári vonószemet megfelelő pozícióba, és egyenként felfúrni a lukakat nagyobb csavarhoz. Akkor nem tud semerre sem elmozdulni. A felütésvédőt megint szarrá törtük, öreg és rügyvedt, eszi a rozsda, csinálózok majd egy újat, amíg nem tudok haspáncél szerezni (csinálni). A kasztnit lehet újra polírozni, előbb-utóbb elfogy a metálfény, akkor lekenem az egész bódét alvázvédővel, leszarom, hogy fog utána kinézni! Ha ilyen karcolós, fatörős túrákra megyünk, szegény festéknek semmi esélye nincs! :-))
Baromira élveztük, a károkat meg majd megoldom valahogy. Hálás köszönet mindenkinek a tegnapi túráért!
No, kéremszépen! Először is köszönöm Johnnynak a tegnapi, igen emlékezetes túrát. Nagyon jól éreztük magunkat, király volt! Kár, hogy az esti berúgást már nem mertem bevállalni, de mire haza mentünk, már mindkettőnk dereka megint be volt állva, tehát helyes döntés volt. Csak sajnálom a kihagyott esti közös piálást, eszegetést, príma beszélgetéseket. Kár, de ezt dobta ki momentán a gép.
Ma nagyjából kivakartuk a koszból a Kék Bálnát, elég nehéz volt, bár a sár nem volt olyan tapadós, mint a béri, mert az halál. Így is elég sok munka volt vele, aztán még az udvart is fel kellett mosni.
Remek üzletet kötöttünk, egy kiló festékért kaptunk fél talicska erdei földet, egy negyed nádast, egy rakás ágat-bogyót-füvet. A festéket otthagytuk a fákon, a többit hazahoztuk. Legközelebb viszek ágvágót és láncfűrészt, én még egyszer nem megyek keresztül minden faszom belógó fatörzsön, mert értelmetlen. Egy rakás apróságot elvesztettünk, levitték a fák, nem is lenne nagy baj, de volt, amihez érzelmileg kötődtem, vagy harminc éve meg volt, és kb. az ötödik autómra volt feltéve. Sajnálom, így jártam. Nem volt teljesen világos, miért kellett bemenni a mocsárba-nádasba? Nem volt világos, miért szakadt rendszeresen darabokra a konvoj? Nem volt világos, ha valaki elakadt, miért kell még három autót elakasztani, amikor egyszerűbben, bár pillanatnyilag több munkával, de ki lehetett volna szedni őket? Régi vesszőparipám, szar úton ne egy autó próbálkozzon a mentéssel, kössünk össze legalább kettőt, és menni fog ("két láb rossz, négy láb jó", négy kerék rossz, nyolc kerék jó, tizenkét kerék királyság!). Idő, pénz, energia és szarakodás spórolás. A mocsaras nádas szörnyű volt, beszorítva a nád és gaz közé, fél órán át azt hallgattuk, hogy merre van a bal, és merre a jobb, és váltsunk irány újra, és hagyjuk a szarban az elakadtakat, elvégre ők keresték a bajt maguknak. Ez azért nem nagyon tetszett. Jó, hülyék (bénák, szerencsétlenek, pechesek) voltak, de a közösség vagy segítsen, vagy távolról bátorítsa őket, de otthagyni??? Végül persze nem hagytuk ott őket, csak szomorú volt opcióként hallani az otthagyást. A PMR rádiók egy része érthetetlen volt, ki kellene végre szűrni őket, és a rosszakat kidobni, tessék venni működőt, a Landi alkatrészáraihoz képest üveggombokért.
Isteni tájakon suhantunk, remek kilátásokat láttunk, a táj nagyon szép volt, nagyon élveztük. Volt kellő mennyiségű kihívás, megoldottuk. A társaság remek volt, nagyon szeretjük ezt a csapatot. Így aztán toleráljátok a kifogásainkat is. :-))
Remélem túl van a kintalvó csapat a másnaposságon, de jó lett volna ma reggel másnaposan ébredni (nem derékfájósan!), kint a táborhelyen.
Szuper túra volt, köszönet mindenkinek, aki feldobta a napunk!
Hát erre nem emlékszem, de ha te mondod. Monnyuk elég fura színe volt, olyan BKV-s :) Szerintem akkor is vicc volt, csak olyan angolos... nem hiába lógott a Mr. Bean bábu benne. De gondolom azért rájöttél, hogy megbarátkoztam vele, ha majd 8 évig megvolt :) Amikor a mostanit nézegettük, azon agyaltunk hogy "bakker, ezüst színűt?" Aztán meg ez lett, hehe. Amúgy meg rendes motor van a szekérben, úgyhogy erről nem is nyitok vitát :)
Ha mán itt tartunk: nem kell valakinek 4 db General Grabber UHP nyáriguma, szinte újak, 255/65-16 a méret. Az árát még nem találtam ki. Kicsit nagyobb (kb 245/75) jóféle AT kéne helyette, ha valaki cserélne.
Talán az első túrám volt veletek, néztem milyen szépen egyben volt az egyes Discod, semmi problémád nem volt vele, a full saras Naszályon is gyönyörűen ment. Aztán kicsit megálltunk, mindenki más szakmázott, megszakértett mindent, te meg csak ültél nyugodtan és az volt a legnagyobb gondod, hogy mindenkinek milyen jó színű az autója, csak a tiéd ilyen nyomi kék : ))) Gondoltam hülyéskedsz, de full komolyan mondtad : )))
És igen, örülök az új ótónak. Bár tehetnél bele egy rendes motort : )
1997-es fehér villogós range rover p38 kasznim, motor, váltó és tartozékai nélkül eladó. 4.6HSE, tetőablakos működik, memóriás belső működik, szép műszerfal. Kerekek nincsenek. 200.000ft szállításban tudok segíteni.
Új légrugók, használt szenzorok, egyben eladók.
Van levegős központi záram a viszkó helyére, duplacsuklós első kardán meg egy csomó megmaradt apróságom p38-hoz.
Jajjajjajjajjajjajaj! Veszélyben a túra! Három napja beállt a derekam, két napot feküdtem és kenegettem, ma megint beállt, a fene egye meg! És még kereket kell cserélni, lakókocsit feltalpalni, berakodni, stb. Ez nem derék, csak toldalék. De már annyira szeretnék találkozni a társasággal, hogy akár négykézláb is elkúszok Szadára, legfeljebb egy kis jajgatós beszélgetés után könnyek között integetek a távolodó Landroverek után. Félek, hogy nem jövök eléggé rendbe szombatig. :-((
Esetleg valami oldószer? (nitro, lakkbenzin, benzin) Ahogy húzod fel a huzatot, alatta óvatosan ecseteled valamelyikkel. Vagy a ragasztót, de a szivacsot tuti oldja, a felső része "sérül" de mégsem szakad darabokra. Csak egy ötlet.
Kéne egy kis segítség ! A Defender-nél az ülés szivacsra gyárilag is rá ragasztják a műbőr huzatot. Hogyan és mi képpen lehetne ezt viszonylag sérülés nélkül szétválasztani? Ha próbálom lehúzni, a szivacs anyaga mélyen szakad fel. Ötletek?
Sziasztok, akkor az ígért információk a 2018. június 16-17 túra kapcsán:
FAGY NEM LESZ.
A találkozó a szokott helyen, ld. térkép. Ez az M3 autópálya északi oldalán van, Gödöllőtől Pest felé pár km-re, ott kb., ahol a két Lukoil benzinkút van az autópályán. Az autópályáról a kutaknál nem lehet lejönni, vagy Gödöllőnél, vagy a mogyoródi lehajtónál lehet lejönni, és az autópálya mellett az északi oldalon fut egy kis út, ami Szadára vezet, azon kell jönni. A piros X a találkahely, az egy újonnan épült aszfaltút, ami valami gázcsőállomáshoz vezet be, ennek az útnak az elején tudunk felsorakozni. A hely megközelítése a kék nyilak mentén lehetséges, továbbhaladás irányunk a zöld nyíl lesz. Találkozó időpontja: 2018. június 16. szombat reggel 9:00 körül. Mivel kis késések szoktak lenni, 9:30 körül fogunk tudni elindulni. Aki sokat késik, ne aggódjon, innen pár km-re leszünk még dél körül is. VAGY NEM.
Éttermet, benzinkutat nem érintünk az út során, tehát tankoljatok előtte (a találkahelytől 2 km-re keletre, Szada szélén van egy benzinkút). Mivel meleg étkezésre (ebéd) nem lesz lehetőség, mindenki készüljön szendviccsel, innivalóval. Aki éjszakára is marad, az enni-innivalót, étkezési felszerelést, alvós cuccot hozzon, nem szállodában leszünk, hanem szabad ég alatt! Az esti sütős/főzős program önellátó, mindenki azt eszi, amit hoz/főz, és mindenki dobjon be egy pár hasáb fát a kocsiba, hogy legyen száraz fa a tűzre. Vasárnap reggel (ha megérjük :) ébredezés, reggeli (önellátó alapon), majd irány haza. Tányér, pohár, evőeszköz, fejlámpa, szék legyen! Alváshoz sátor, derékalj, hálózsák, takarók, párna, sapka, polifoam/szivacs, stb.
PMR rádiót mindenki hozzon.
Biztos, hogy kihagytam 1-2 dolgot, majd még írom, illetve akinek kérdése van, keressen. Kutyát, gyereket, asszonyt is lehet hozni, sőt! Mint tudjátok, az ott alvás nem kötelező, sőt, útközben is be lehet csatlakozni, illetve ki lehet válni.
Találkozzunk tehát szombaton!
...
Nos, mivel a zindex fórum motor ördöge játszik velem, térképet nem tudok feltölteni.
Sziasztok! Ha van itt még olyan elvetemült aki jönne Albániába vagy Görögországba viperafogó embereket felvinni a hegyre, mindenképpen szóljon nekem! Július 23 - Augusztus 16 között.
Szóval a lényeg, ahogy már egy hónapja jeleztem, lenne egy porolós túra a fenti hétvégén, a már bevált, Parlament előtti szálláshelyen pedig este csillagfény-diszkó, autós üldözés, és grillrácson mícs-odaégetés, hagyomány szerint.
Az útvonal: Gödöllő mellől, SÜLYSÁP! érintésével a táborhelyre. Aki volt a múltkor, az tudja, hogy Sülysáp NEM hagyható ki, márcsak azért sem, mert ha nagy por lesz, ott akkor is biztos tengelyig süllyedünk...
Az idegenvezetésben feltétlenül számítok a két Zolira, nekik a tenyerükben van az odavezető út.
Találkozó tehát jún. 16-án reggel 9 körül a szokott helyen, az M3 oldalában.
Én sem gondoltam hosszútávon így használni. Megrendeltem az új távirányítót, mert valószínű az a hibás. Elég néhányszor elejteni és már is kh-s lesz, amit elég nehéz megtalálni és javítani.
Köszönöm a felajánlást, annyira nem lakom közel hozzád, Szigetszentmiklóson vagyok helyileg, de annyira meg nem messze, hogy ne érje meg elautózni, főleg ha valamit esetleg sikerül kideríteni.
Szóval szívesen elmennék, amikor ráérsz velem foglalkozni. A recovery dvd-t mindenképpen meg kéne próbálni, sokat olvastam róla a angol oldalakon - nem mondom, hogy mindent el kell hinni, amit írnak, de megpróbálni mindenképpen érdemes.
A kulcsokról:- igen, Discovery 2 jól írta, két esélyes lehet a dolog. Lehet, hogy a teőlemezre csavarozott vevőegységed szarakodik vagy nem kap testet vagy tápot. Ezt lehet ellenőrizni viszonylag egyszerűen. A másik szitu ha tényleg a kulcsod adta meg magát, akkor viszont új kell. Alternatív források rendelkezésre állnak, vásárolni kell. A navi kijelzőről:- meg lehet próbálkozni egy RECOVERY fájl-al, amit ha van a gmail-os címed el is juttatok hozzád. A küldött linken találsz egy ISO írásképet és megírhatod a lemezt egy DVD-re. Beteszed a navi olvasóba, akkutöltőt csatlakozatsz hogy ne merüljön, majd gyújtás nélkül rádió állásba kapcsolod a kulcsot. Vársz legalább egy órát., és a kjnjelzőn lassan elindul egy töltő sáv. Ha megcsinálta siker, ha nem a kijelződ kuka lett. A vízelosztó és intercooler egyértelmű, azt cserélni kell. A füstölés, meg az erőtlenség okozója diagnosztika nélkül nem behatárolható. Hol laksz? Diagnosztikám van Aszódon. Szívesen megnézem a riasztó vevőjét is ha meglátogatsz.
Hát igen... Tulajdonképpen így zárható, de számomra ez nem egy tartható állapot. 20 évvel ezelőtt, amikor volt egy Trabantom, azt zártam így. Ehhez azért túl sokba került ez az autó... Azóta, hogy megvan az LR3, csak olvasok, olvasok, olvasok. Sok mindent találtam, annyi videó, leírás, minden van fent, hogy folyton művelődöm belőle. A kulcsok nem működése szerintem valami jeladó probléma, ma megnézték a kulcsokat, azok adnak jelet. Az autó nem veszi ezek szerint.
Az intercoolert megrendeltem e-bay-ről, a vízcsőcsonk csatlakozást, ami a motor közepén-tetején található és szivárog, szintén megrendeltem, nem bírok tétlenül várakozni, hogy majd valahogy lesz, azt addig meg elvagyok. Amúgy eszik most vagy 20 liter gázolajat csórikám, meg szépen füstöl is mellé, és cserébe még nem is akar menni rendesen :)
A navigáció ezt írja ki: HLDF CAN BOOTLOADER WAITING TO START DOWNLOAD
Ez se csinál semmit, viszont erről is találtam egy csomó leírást.
Az autómon lévő összes probléma típushibának tűnik. Amúgy az itt fórumozó emberek már biztosan mind végigjárták ezeket a saját autójukkal. Nekem Toyotám volt előtte sok évig, ennyi hibával 10 év alatt nem találkoztam, azért vagyok így kétségbeesve, mert egyáltalán semmit se tudtam a Land Roverekről. Igaziból vissza akartam vinni, akitől vettem, de valamiért mégsem tettem. Inkább szopok vele... Tetszik a nagy behemót karosszéria, meg a luxus, amit a Toyotákból igen hiányoltam.
A navigációs problémára kínálnak recovery cd-t ilyet nem vásárolt esetleg már valaki?
Ha nem tudod zárni az autót a távirányítóval zárhatod-nyithatod kulccsal. A kulccsal le kell venned a bal első kilincs hátsó kis takaró műanyagot amin van egy lakat ábra és alatta találod a kulcslukat. Viszont fontos tudnod, hogy a kulcs csak a Te ajtódat fogja zárni. A többi ajtót neked kell zárni a műszerfalról. Jelenleg én is így használom, mert valszínüleg kh.-s a távirányítóm.
Annál nem tudom milyen az ékszíjtárcsa kialakítása. Én a 300Tdi blokkomhoz készítettem egy speckó szerszámot, amivel fixen lehet rögzíteni a tárcsát, így normálisan lazítható ráindítózás nélkül. A csavar rögzítése is kényelmes, szépen betartható a gyári adat.....asszem 80 (vagy 90) Nm, majd még 90 fok.
Mindenféle lom vasakból elkészíthető volt a szerszám, igaz kis esztergályos meló kellett, de ezzel szerencsém van, apu tud esztergálni.
Oké, kis munka volt a szerszámmal, de egyszer kellett csak megcsinálni, és mivel hosszú távra tervezek a verdával, fogom párszor használni...... és nem kell gányolva szerelni....én úgy nem szeretek dolgozni.
Ha hosszútávra tervezel, lehet érdemes 1x azt a 2-3 órát eltölteni a speckó szerszám legyártásával, és később bármi okból is szerelni kell, már van mihez nyúlni. Biztos ennél a blokknál is van vmi megoldási lehetőség erre.
Váltó.
Örülök, h sikerült a felújítás! Na látod, X összegből most csak egy bontott lenne alatta ami zsákbamacska.... ez így drágább volt ugyan, de ha jól szerelték, akkor normális használattal normális olajcserékkel bele való olajjal most megint elszaladhat 300-400e-et :-)
Hosszabb távon szerintem ez az olcsóbb és megbízhatóbb megoldás, amit választottál!
Mint már többször írtam: lazításhoz crova csavarra fől, szára alvázhoz kitámaszt, majd egy egész rövid indítózás és a csavar meglazul. Ha makacskodik: úgy kell a szárat beállítani hogy "csapodjon" az alvázon, és nem veszíthetünk. Meghúzáshoz a fogaskoszorú alatt van egy menetes furat ahol akár egy csavarhúzóval is rözíthetünk.
Ha beszéltetek az én problémámról, akkor esetleg LR szervízben dolgozol te is, vagy a volt kollégája vagy a villanyszerelő srácnak?
Segíts kérlek, ha tudsz. Hívtam a Zoltánt, hogy hétvégén megint "elfeledte a kulcsokat", megint nem nyit, nem zár. Nem lehet otthagyni sehol!
Elég nagy baj ez nekem, nem zárható a kocsi, a postára nem tudok beszaladni, félek otthagyni nyitott állapotban.
Viszont a villanyszerelő, csak szerdától van, és akkor is ki tudja, rá fog-e érni. Zoltán azt mondta, hogy hívjam, hogy mennyire van tele munkával.
Ez a kulcs elfelejtős móka, nem ismerős, ilyesmit nem láttál még? A beázásra gondolok, hogy az okozhatta esetleg, de mivel már egyszer "megjavult", azt hittem, ezzel már nem lesz gond, mert kiszáradt. Ezek szerint nem múló probléma, valami rádiófrekvencia jeladó nem okozhatja ezt, hogy a jelet nem kapja a kulcstól? Nem értek hozzá, csak agyalgatok, vajon mi lehet vele.
Ha van ötleted, vagy bárkinek, segítsetek légyszi!
A váltó felújítás sikeresen megtörtént, már három hónapja használom, úgy tűnik rendben van.
DE most azt vettem a fejembe - annak ellenére, hogy az önindító rendesen működik - hogy jó lenne egy kurblis lehetőség is... . (nyilván a korommal kapcsolatos, no meg "kalandvágyból" )
Az autó már nem gyárilag kurblis széria, de hűtő alatt megvan a helye, csak a főtengely csavar már nem olyan.
Beszereztem a kurblit, a kurblikörmös csavart, de kalandvágyból én magam szeretném kicserélni...
Az lenne a műszaki kérdésem, hogy a csavar meglazításához és meghúzásához rendesen rögzítenem kellene a főtengelyt (elfordulás) .
A régebbi gépeken erre volt valami furat és csap megoldás, de itt elsőre nem találtam és a fogaskoszorúhoz sem akarok befeszíteni semmit....
Szóval: hogyan lehet defenderen megakasztani elfordulás ellen a főtengelyt vagy a szíjtárcsát?
Szia Johnny! Jól tudod, ismét van L.R. a ház előtt :) Nem sokáig bírtam ki nélküle, na... A túrát beírtam a naptárba, de tudnod kel, hogy a szekér gyakorlatilag karmentes, ezért (egyenlőre) csak óvatosan csapatnám a bokrok között. Mivel egy nénié volt -komolyan!! láttam az eredeti forgalmit- még normális gumi sincs, General Grabber UHP-k vannak. De legalább széles, mint állat :) Szóval túra jegyezve és ha semmi nem jön közbe, szerintem ott leszünk.
Igen ! De ez légrugósnak látta meg a napvilágot, és még a jelenlegi tudásom alapján kérdéses, hogy a konf, adatfájl-ban csak a légrugót móüdosítsuk spirálra, vagy még valami mást is kéne. Ahogyan írtam mindig lesznek járatlan utak !
Nem régen telefonon beszéltem velük a Te problémádról. Sajnos egy kicsit összetett a dolog, a spirálra történő utólagos átalakítás nem teljesen van kidolgozva . Előfordulhat, hogy egy HSE felszereltségű autó központi kijelzője zokog a légrugó hiánya miatt. Sajnos a Te autódnak a központi kijelzője sem a leg élesebb kés a fiókban. A kijelző DENSO szoftvere is meg van akadva, küldtem is a mühelynek egy recovery fájl-t, hát ha észhez tér. Ha ez nem segített, sajna egy másikra szükség lesz. Ezeket a kijelzőket a csontra lemerülő akku igen csak megtornáztatja, a csökkenő tápfeszültségtől az elektronika lefagy. A HSE-ből SE felszereltségre való konfiguráció megváltoztatása nem a legjobb mód, mivel még senki sem csinálta. Mondjuk HSE autó sem készült soha spirál rugókkal. Célszerű inkább a jármű eredeti konfigurációját úgy módosítani hogy nem légrugós . Mindig lesznek járatlan utak, de senki sem szeretne a Te költségedre kisérletezni. Remélem a mühellyel közösen majd találunk megfelelő megoldást erre is.
Néhány nappal ezelőtt írtam a frissen vásárolt Land Rover Discovery TDV6 HSE autóm hibáíról, mire is a Landy Service-t javasolta nekem Discovery2.
Ezúton is köszönöm, neki! És, hogy legyen is visszacsatolás részemről : - voltam a szervízben, ahol nagyon kedves, segítőkész volt mindenki! Nagyon elégedett vagyok ezzel a hozzáállással, és ha valami baj van az autótokkal, én is azt gondolom, hogy bátran vigyétek ide az autót, mert 5/5 csillagot megérdemlik!
Igaz a felmerült hibákból, volt olyan, amit igyekeztem én megoldani, pl. ajtózárat. Jó sok youtube-ot néztem, ez az ajtózár dolog, mint számomra kiderült, abszolút típus hiba, van is fent több videó. Cafatokra szedtem a zárat, mondjuk, hogy megfabrikáltam, de nem bízom benne..., viszont e-bay-en láttam, hogy a legkisebb rúgótól a benne lévő motor-párig mindent lehet rendelni - természetesen kompletten is van zár. Majd rendelek egyet, egyenlőre működik.
A kulcsok, nem tudom megmondani hogyan, de megjavultak, össze-vissza nyomkodtam mindent, a kocsiban is a zárakat is, mindent babráltam és megjavult.
Landy Service:
Megállapították az autó hibáit, kapni fogok egy árajánlatot, hogy mennyiért tudják megjavítani. Intercooler ki van lyukadva, egyik turbó emiatt nem megy, füstöl, mint állat, rángatódzik is kissé, továbbá a motor tetején középtájon van valami műanyag víz összefolyó, onnan folyik a víz, mert ez el van törve. Ezenkívül nincsen más baja úgy tűnik, a komputer nem írt csak olyan hibákat, amelyekre a villanyszerelő azt mondta, ezek nem számítanak. (Akku feszültség alacsony volt, nem kommunikált a belső levegőkeringetéssel, nem kommunikált a difivel, szóval nem folyamatosan fennálló problémák)
A komputeres kiolvasás, - mivel először voltam itt, honlapjukon is írják, hogy elsőre ingyenes - , nem került pénzbe, az átvizsgálásra meg egészen baráti összeget kértek: 5000.-Ft-ot, én adtam 10000.-Ft-ot és megköszöntem, hiszen fogok még ide jönni! :)
Ja, a navigációra meg azt mondta a villanyszerelő, (szoftverfrissítéssel megpróbálta helyrehozni, de nem sikerült), hogy ez amiatt nem akar működni, mert az autó át van alakítva spirálrugósra, és az a központi kijelző, nem csak a navigációt, hanem az autó kerekeinek dőlésétől kezdve, a futómű minden eleméről tenné be az információkat, de nem tudja, mert nem kapja a légrugónak az érzékelőitől, merthogy ki van szerelve az összes légrugós lengéscsillapító.
Elvileg ez is orvosolható, újra kéne írni az egészet a TDV6 HSE helyett, egy TDV6 SE verziót kéne telepíteni. Meglátjuk, erre is kapok ajánlatot tőlük.
Szóval egyenlőre ennyi, ha valaki tud alkatrészt szóljon! 0630-556-8579
Ha egy mód lesz rá, megyünk. Jelenleg egy állásra várok, állítólag két hetet csúszik a dolog, tehát elvileg pont ráérek. Ha összekapják magukat, és mégis 15.-én kezdek, akkor necces a dolog. Meglátjuk, mi lesz, én szeretnék ott lenni, megint találkozni Veletek!
Az általad leírt hibát a diagnosztika megmondta volna. Élő adatban indítózáskor látni lehet hogy van forgás jel vagy nincs. Néhe ezeket a motorokat sem lehet másképp megjavítani.
Köszönöm a tippeket, bejött a dolog, szépen indul-jár a Td5 Defi! ;-)
Konkrétan a lendkerék jeladóra rácsúszó csatiban voltak a normálisnál jobban szétnyílva a saruk, ezeket kellett összébb nyomkodni, valamint kapott alapos kontaktsprézést, úgy lett rátolva a jeladóra, és már indult is a gép.
Kíváncsiságból rátette laptopra is a gépet, tudja olvasni a dolgait, kommunikál szépen a géppel. Nincs semmi hibakód se, minden oké.
Na, meg akkó voltam 24, most meg 38. Ami mondjuk egyáltalán nem feltétlenül jelent szellemi minőségjavulást. Mondjuk úgy, hogy most máshogy vagyok őrült. :)
De a Ződ is feléled hamarost, meglássátok. Megvan már a két unimog híd, meg a terepes robur 44"-os kerekei. :)
Azért az a patika az erős túlzás... mondjuk egy kelet-kurdisztáni törzsi varázsló putrija. :-D
Az egy 500ezer felett futott autó, amin 4 év alatt gyakorlatilag minden tönkrement - bár ezt nem rovom fel neki, hiszen amit tőlem kapott, az sem volt piskóta. :)
Ez az autó viszont tényleg eszetlen szép, erre vigyázunk. Persze úgy, hogy használjuk. Megyünk is majd kirándulni. :)
Mondjuk egy sima ablakmosó utántöltéshez képest több minden történt a fedél alatt :)
Egyébként nehéz következtetést levonni a vezetékek állapotáról külső szemlélőnek, ha nincs elégve, vagy szétrepedezve nehéz azt megmondani, hogy jó-e vagy sem. Tömegével találok kábelhibát olyan helyeken, ahol legmagasabb minőségű csatlakozók és kábelek vannak a legideálisabb környezetben lefektetve. Elég egy kis anyaghiba és a csúcs szuper új verda nem idnul el, pedig látszatra "nagyon egyben" van. Ez egyik szerelő cimborám megrettent a Td5-től amikor tuningolta, felmentek kb 230 lóerőig (nem az enyémet), azt mondta, hogy ez a gagyi nem fogja kibírni sokáig. Azon van kiakadva, hogy többszázezer kilométerrel odébb is jól teljesít a paripa, miközben az általa sztárolt motorok sorra adják be a kulcsot.
Infó átadva, h extra figyelem kell arra a csatira.
A csatit le fogja húzni, kontaktsprével jól átfúj, helyrerak. Ha indul oké, ha nem átnézegeti a vezetéket ami a csatitól megy a kábelkötegbe. Aszondja ő elég gagyinak látja azt a vezetékelést, nem valami stabil megoldás...... no meg hát, már 12 éves ez a verda is, ilyenkor már jelentkeznek azért a kontakthibák is.
Amúgy nem szidom a gépet se én, se a tulaj, se a szerelő cimbi, mert ahhoz képest amit az kap, arányaiban napjaink "terepjáróihoz" képest még keveset is kell rá költeni, és sok szerelést se igényel.
Kapja az ívet rendesen, nem egyszerű terhelést nem egyszerű terepeken, olyan évente-kétévente a cimbi rendbe rakja, olyankor rendelünk hozzá egy halom alkatrészt, kicseréli amit kell, aztán 1-2 évig szolgál hűségesen.
Két ilyen nagyobb szerelés-javítás-átvizsgálás között sose volt még olyan baja, ami miatt mozgásképtelenné vált volna a gép.......... mondjuk ilyenek voltak, hogy az URAL jó sáros időszakban fát hordott ki a területről, utána betonkeményre fagyott földút, el lehet képzelni, hogy az URAL után milyen nyomvályúk maradtak....... elég nagy sebességgel belezuhant a gép az egyik ilyen mély vályúba, leszakadt a kardán stb. szal ilyenek vannak, de ez nyilván a használatból adódik és nem az autó számlájára írható. szerintem.
Köszönöm a segítő jellegű hozzászólást, a légtelenítési okosságot telón továbbadtam, remélem működni fog a dolog! :-)
"Eléggé szétbarmoltátok a gépet"
Hmmm........ miből gondolod, hogy "barmolva" lett??
Eleve nem az én melóm, hozzám csak a hibajelenség után fordultak tanácsért, de nem tudok segíteni, mert a TD5-höz teljesen h*lye vagyok, nulla tapasztalatom van vele.
A váltó is, meg minden kóceráj szépen normálisan körbe lett bontva, a kuplung harangból a jeladó vezetéke szépen oldalra kitéve PONT azért, hogy ne sérüljön........ nem tudom hány századik autó, amin ilyet csinál a cimbora, nem ma kezdte, most ez a kis hiba szívatja ugyan, de a megfelelő infó beszerzése után működnie kell, és működni is fog a gép.........
........ csak hát...... ugye kérdezni mindig olcsóbb, mint találgatni, ezért kérdez ő is, rajtam keresztül itt a fórumon.
Egyik ismerősömnek a peugeot csodadízelét három hónapon keresztül próbálták beindítani egy kuplungcsere után, kicserélték az adagoló szivattyút, kompjutert, meg amit el tudsz képzelni és drága, utána kiderült, hogy a főtengely jeladó kábelét becsípték a váltó visszaszerelésekor. Mellesleg ez a kocsi taxiként üzemelt, enyhén vesztességes volt a szezonja.
Eléggé szétbarmoltátok a gépet, nem lehet, hogy valahogy lelevegősödött az üzemanyag rendszer. Egy próbát megér. gyújtást ráad, 5x benyomod a gázpedált, aztán a rendszer elkezd légteleníteni. Ezt néhányszor elismétled.
Másik a főtengely jeladó jelének ellenőrzése. Ha ott nem jönnek az impulzusok, akkor nem fog befecskendezni a rendszer. Másról nem tudok, ami blokkolná az üzemet, kicsivel bonyolultabb, mint a 300 TDI, de nem sokkal.
Az új kettős tömegű miatt nem lehet indítási gond? Alvázszám szerint ehhez a géphez való a kettős tömegű.......... mert talán ott is van valami móka, ami egy jeladónak ad jelet.
Faxa......... váltó-osztómű-kardánok stb. már minden vissza van pakolva a gépre, ha most megint mindent le kell bontani a kettős tömegű miatt, az qva jó buli lesz :-/
Szakmai tanácsra volna szükségem, pontosabban nem nekem, hanem egy cimbinek.
2006-os évjáratú TD5 motoros Defi, le lett állítva egy kis javításra. Kapott új kettős tömegűt full új kuplungszerkezettel, egy új kerékagyat, meg még két szatyor apróságot. Az alkatrészek beszerzése illetve a szerelés miatt a gép állt most vagy 3 hetet. Akksi saru is le lett ez alatt véve.
Meló elvégezve, akksisaru vissza......némá' nem zúg az üa. szivattyú. A blokkon illetve a váltón a testkábelek csatlakozása picikét fel volt lazulva, kontaktok rendbetéve-pucolva, csavarok meghúz, gyújtás rá, BINGO üa. szivattyú elindult...... viszont a km-órán az immo(? vagy a riasztó?) piros visszajelző lámpácskája néha villog, hiába teszed bele és fordítod el a kulcsot. Az indítómotor teker mint a bolond, gázolaj is van, nem akar beindulni........
Van a motortérben az a kapcsoló, ami ha tetőre teszed a verdát vagy nagyon nagyot zakkan a szerkezet, akkor szintén letiltja a motort, az a kapcsoló alap állásba vissza van állítva. (Ez már egyszer megszívatott minket, lecsapódott a gépháztető és attól az ütéstől letiltott az a kapcsoló.....akkor visszanyomtuk, és már engedte az indítást.)
Mi a franc lehet vele szerintetek??
Az a kontakthiba mit bolondított meg?
Valakinek valami ötlet? Hív a cimbora, h szerintem mi lehet a gond, hát a t*k*m se tudja, az én Landimon BOWDEN megy az ADAGOLÓRA, az ha nem levegős és ha van gázolaj, meg az adagoló mágnesszelepe megkapja a +12-őt, akkor az indul mindig.
Azt tudja azért Tie is, h egy szép SIII-as az egy örök érték....... nem biztos, h bölcs dolog lepusztítani, de természetesen majd ő eldönti mi lesz a sorsa, hiszen az övé.
Én sajnálnám ha ebből is szörny lenne! :-)
Persze nem kell feltétlen a vitrinben tartani, mer' úgy meg mi értelme egy terepjárónak...... lehet azért úgy is használni egy terepest, h közben nem amortizálom le egy halom ócskavassá pár hónapon belül.
Na de ez tényleg nem az én asztalom, semmi közöm hozzá, majd Tie tudja mi lesz a szépség sorsa. :-)
Na elborultam egy kicsit ezzel a díszítősorral, de szerintem király lett :)
Szóval a lényeg, ahogy már egy hónapja jeleztem, lenne egy porolós túra a fenti hétvégén, a már bevált, Parlament előtti szálláshelyen pedig este csillagfény-diszkó, autós üldözés, és grillrácson mícs-odaégetés, hagyomány szerint.
Az útvonal: Gödöllő mellől, SÜLYSÁP! érintésével a táborhelyre. Aki volt a múltkor, az tudja, hogy Sülysáp NEM hagyható ki, márcsak azért sem, mert ha nagy por lesz, ott akkor is biztos tengelyig süllyedünk...
Az idegenvezetésben feltétlenül számítok a két Zolira, nekik a tenyerükben van az odavezető út.
Találkozó tehát jún. 16-án reggel 9 körül a szokott helyen, az M3 oldalában.
Nemnem, ez marad így ahogy van, a kis gyári csettegőjével.
Na jó, nem egészen, rakok bele szépen Range difiket, hogy mégse 60-70 legyen a vége. :)
Van vele kicsi tennivaló, hátsó fék fog, be kell állítani, amúgy meg levegősödik az egész fék mint az állat, tizedik pumpálásnál már félig kemény a pedál is, úgyhogy valszeg főfékhengert cserélek rajta, úgysem nagy tétel.
Meg villanyosan végig kell nézni, a klímát életre kelteni, meg a kilométerórát, mert nem mutat, talán kell bele majd egy új spirál, meglátjuk.
Meg jó lenne egy kapcsolható első agy rá, de ennyi, nincs vele más dolog. A bódé gyönyörű, 8 éve restaurálni kezdték, ragyogó új fényezés, meg minden. A belsejére már nem jutott lelkesedés, az kopottas, de legalább nincs szétfúrva, szétfaragva. Egyetlen hiteltelen fordulatszámmérő van ráhebrákolva a műszerfal baloldalára, ami nem szép, azt kidobom, de középen van pl. egy olajnyomás, egy olajhőfok és egy töltés-óra, amik hiteles, régimódiak, nem lógnak ki e designból, úgyhogy azok maradnak, de a vezetékezés kér tennivalót, végignézni mi mit kapcsol, miért, hogyan, normálisan elrakni a kábeleket szépen.
Kell még bele egy "padlószőnyeg", hogy ne legyen annyira zajos, az overdrive borzasztóan vonyít, valami ilyesmit nézegetek belé:
Közélet
Kicsit ballonosabbnak fog tűnni a 750X16...
próba
