De, valószínüleg olcsóbb, kis hibával. A gyűrűk találkozásánál nehéz lezárni a nyílásokat, és szigetelni is kell. Nem véletlen, hogy nem csinálják. A kút az más, kívül-belül víz van.
A járdaszintünk 12 cm-rel van alacsonyabban, mint a szerelőbeton felső szintje, ami után már a 30-as teherhordó falazat indul. A kérdésem, hogy az XPS lábazatszigetelést ehhez a járdaszinthez képest milyen mélységig és magasságig érdemes rakatni? A járdaszinthez képest a felbeton felső szintje + 28,5 cm-en van (két lépcsőfok).
A vízszigetelés az alap. Szokták is mondani, hogy azzal kell kezdeni. Ha valahol hiányzik vagy rossz, akkor ki kell javítani.
Ha a vízszigetelés rendben van, akkor kit érdekel, hogy az alatta lévő szerkezet mennyire páratelített, ha nem tud megfagyni, mert el van szigetelve a hidegtől?
Ott van az idézetben, hogy "elképzelhető". És valóban, van olyan eset.
Gondolkodtam az esővízgyűtő kérdésen. Nemrégiben ugye a betonozott tartály kapcsán kiderült, hogy nagyon drága. Nekem most kútgyűrűből készített megoldást javasoltak. Ilyenből készített már valaki? Vajon az nem olcsóbb mint az egyéb tartályok?
Amúgy ha tényleg nem akarod beépíteni, akkor egyszerűbb lenne a cserepezést/bádogozást megjavítani azokon a helyeken ahol látod, hogy beázik.
A födémre tegyél pallórácsot és közötte szigetelj. Erre mehet a betonyp vagy bármi fedés, ha akarsz rajta járni/pakolni. 20 centi feletti szigetelésben gondolkodj.
Amennyiben soha sem lesz beépítve a tetőtered, akkor sima hálóerősítéses tetőfóliát is használhatsz, ha tervben van a beépítés akkor páraáteresztőt tegyél.
1. cserép le
2. vápa és egyéb útban lévő bádog le
3. cserépléc le
4. ha volt ellenléc (nem hiszem), akkor az is le
5. lentről felfelé haladva tetőfólia felrak
6. 5cmx5cm ellenléc a fólián átszögelve a szarufák tetejére párhuzamosan
Egy félig beépített tetőtér vízszigetelésével kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni. Egy barátom mondta, hogy érdemes a tetőt leszigetelni a cserepek alatt közvetlenül, hogy a víz ne áztassa a faszerkezetet, mert itt-ott úgy láttuk, mintha ázott lenne. Ezeket az anyagokat találtam, bevallom, fogalmam sincs, melyik lenne jó nekem és egyáltalán ilyen félékkel kellene-e megcsinálni:
Ha jól sejtem, a cserepeket le kellene szedni, a fára a fóliát vízszintes irányban úgy rászerelni, hogy a lecsurgó víz ne tudjon aláfolyni (tehát kétoldalt alulról indulni) majd újra vissza a cserepeket. Külön tető-hőszigetelést nem a tetőszerkezet alá tennék, hanem úgy képzelem el, hogy a beépítetlen területre, ami a felső szintnek kb. a fele, a födémre teszek 10-15 cm vastag salakgyapot-táblákat és hogy valamennyire járni is lehessen rajta, teszek pallókat vagy cementlapokat (abból úgyis rengeteg lesz, ha a kertből felszedem..). A tetőt nem szeretném tovább beépíteni. A hőszigetelés célja csak az, hogy az alatta lévő lakószintről ne szökjön a hő. Jól gondolom, hogy valami ilyesmi lenne a legcélszerűbb megoldás?
Ha ránézésre meg lehet mondani, hogy csökkent a szilárdsága az nagy probléma. Az ok az, hogy minuszban megfagyhat a betonban a víz és mivel a jég térfogata nagyobb mint a vízé ezért feszegeti a betont. Amit eddig feszített (roncsolt) azzal nem nagyon lehet mit kezdeni. Azzal még lehet próbálkozni, hogy letakarni a betont, hogy tovább ne rongálja a fagy. Általában vízszintes szerkezetnél 2 hét után elég lehet a ritkított zsaluzat alátámasztással, de három hétnél (amibe nem számítanak bele azok a napok amikor 50 fok alatt volt a hőmérséklet, kivéve adalékkal) előbb nem ildomos terhelni födémet és gerendát. Monolit födémnél. Gerendás födémnél se szerencsés 3 hét előtt, de néhány nappal előbb lehet próbálkozni, ha megfelelően alá van támasztva a födém. De nem ajánlatos, kivéve kötésgyorsítóval készült betont. Ennél viszont nagyon kell vigyázni arra, hogy a beton ki ne száradjon, mert nagyon fölmelegedhet. A túl meleg beton nagyon kitágul, majd lehül a kötés végén és a lehülésből húzás keletkezik, ami csökkenti a szilárdságot. Lásd bauxitbeton.
Tavalyra tervezett fából készült teraszfedésemet (osb+zsindely) tervezem erre az évre, ytong épületre:
Vízszintesen szerelnék föl egy 12x12es gerendát az ytong falra, és a terasz végén szintén egy ilyen gerendát tennék fel szelemennek (12es oszlopokra helyezve).
Így a szarufák hossza 4m-es lenne, ráadásul nem tudok egy erkély miatt elég magasról indulni, így 2.80-ról indítok és 2.10-re érkeznék (belmagasság).Ez kb 11fokos tető..
Szükséges a szarufák hossza miatt köztes alátámasztás?
Az ytong-ra szerelt gerendát alá kell még támasztani függőleges gerendákkal?
Nem látszik jól, de nem az van hogy a kérdéses részeken egyszerűen ritkásabb a szemcse? Tipikusan kiálló dübel fejeknél szokott előjönni, pontszerűen. De mintha itt is az lenne hogy helyenként nincsenek szemcsék, csak a szín, és emiatt máshogy néz ki.
Az első gondolatom nekem is az volt, hogy tenni kell hőszigetelést a lábazatra, csak miután egy építési tanácsadással foglakozó oldalon az alábbi hozzá szólást olvastam, egy kicsit elbizonytalanodtam:
"A zsalukő felveszi a talajpárát, de a lezárás miatt már nem tudja a szél kiszárítani, így a nedvesség feldúsul a kövekben, továbbítva azt a belsőoldali földnek, falaknak. Az épület szigetelésére a feldúsult nedvesség hatására nagyobb igénybevétel adódik , így elképzelhető, hogy a hőszigetelés előtti száraz falak fokozatosan nedvesednek, és megindul a penészesedés."
Biztos van ebben is van valami igazság, ezért nem tudom melyik a jó megoldás.
Koszonom a valaszt. Es honnan tudom, hogy csokkent-e a szilardsaga, illetve barmit lehet-e tenni igy utolag? Ahogy neztem a homerseklet grafikonokat kb este 10tol reggel 7ig volt 0 fok alatt, hajnalban -4 fok is volt, aztan gyorsan felmelegedett a levego most napkozben.
Egyebkent kb. mikortol lehetne a kiontott fodemet terhelni (teglat leszallittatni, rapakolni)?
Persze hogy kell. Sokan azért vertük fel a járdát/teraszt, hogy szigetelhessünk ott is. Ne kövesd el azt a hiát, hogy nem teszel. A padló alatt jó, ha van szigetelés, de a fal és a lábazat közt nincs. Ha nem szigetelsz, a külső sarkok hidegek lesznek, jöhet a penész.
A terasz olyan, mint egy hűtőborda a háznak, ha hozzá van öntve. Ugye nem gondolkodtál azon, hogy az udvarra is teszel egy radiátort?
Igen. Ha megfagyott, akkor a szilárdsága csökkent. Ha nem fagyott meg, akkor sem szokás az öt fok alatti napokat a kötésidőbe beszámítani. Kivéve ha le volt takarva mondjuk nádpallóval, vagy a betont a gyárban eleve hideg ellen vegyszerezve rendelték, vagy helyszíni keverésnél így keverték.
Az első gerendába üss szeget 2ocm ként, a másodikba told el 1o cm az elsőhöz képest, a harmadikba úgy, ahogy az elsőbe és így tovább. Vékony, asszem o.5-ös horganyzott drót kell, ne legyen acélos.
Garázs fafödémét szeretném 30 cm-nyi üveggyapottal szigetelni, amely alá álmennyezet kerül "leengedve". Tehát az állmennyezet tartószerekezete a fafödém alatt 20 cm-rel lesz, tehát nem ennek kell megtartania a szigetelőanyagot.
Kötözőhuzalt szeretnék a fafödém gerendái közé húzni, amik most 80 cm-es távolságban vannak egymástól. Arra lennék kíváncsi, hogy milyen sűrűséggel kellene ezt a kötözőhuzalt raknom a 80 centiméterenként rakott gerendák alá, hogy megtartsa kényelmesen a 30 cm-es szigetelést?
