Ja, közben tegnap volt egy kis balesetem ahogy a képen látszik. A képen látható pirossal jelölt területen próbáltam ki a színre kevert sprayt a hétvégén.
Színre kevert spray már van. Flexem van, korongot mondjuk venni kell hozzá. Van viszont delta csiszolóm, az használható?
Gondoltam lecsiszolom aztán kiderül, de ami a macerásabb, hogy mivel ez ajtó, belülről is le kéne venni a kárpitot (ami csak a külső réteg és van még egy belső ami a zárat, ablakemelőt takarja) és ahol rozsdapötty van ott belül is megnézni, ott is kicsiszolni, minimum lefesteni. Szóval ha le van fémig csiszolva mindenhol akkor látszik hogy mi van. Fiam most volt a környéken egy lakatosnál aki főállásban fényez egy márkaszervízben, 4-ért meghegesztette a kilyukadt kipufogóját, úgyhogy talán az ajtó sem lenne olyan sok nála, ha úgy van. Inkább az aljától félek, mert ha ott a külső és a belső lemez találkozásánál 100%-ban rozsdából áll az ajtó akkor nehéz lesz megcsinálni.
mindegy mekkora a lyuk, azt hegesztöanyaggal felhegeszteni nehez.
nincs olyan h 5mm. mert ahol 5mm utan jo lemez van, az meg nincs atlyukadva. ha meg 5mm a lyuk akkor egy 20mm-s reszen kratereresre van rohadva es vekony. ahhoz meg profinak kell lenni. a legtöbb hobbyista akit ismerek nem ennyire profi es inkabb vag es lemezt hegeszt.
akkor ganyoljunk:
- sodort drotkorong flexen
- kalapacs/csavarhuzo
- csiszolas kezzel
- optionalisan kocsonyas roszdamaro (de eleg draga)
- fedöfestek (pl. LIDL-s kalapacslakk ami rogton jo a roszdara. van metall fekete, metallzöl es metall ezust), de lehet akar 3-4eFt alapjan szinkodra kevertetni is es ha metall akkor meg szintelen fedölakk
ha vhol atlyukadt, akkor ott a üvegszalas gitt
ha meg nagyon nagy felulet atlyukadt akkor marad az uvegszalas paplan es mugyanta, vagy rapopszegecsezel egy darab lemezt es azt gitteled ki
....VAGY kivagod egy behegesztesz egy lemezt :-)
kerdes mennyi idöt, mennyi energiat akarsz raszanni es mennyi idöre tervezel
Sajnos egy 15 éves japán autó már mindenképpen anyagi csőd a rozsda miatt. Lyukat semmiképpen nem javítunk (tömünk be) kitteléssel. A kittelés a lemez felületi egyenetlenségeinek a kitöltésére szolgál. Nincs milliméterre meghatározható kategória. A lyuk, az lyuk, onnantól ez kasztnis munka, nem fényezői feladat.
Csiszold le a rozsdás részeket, és kiderül mivel állsz szemben. Én nem használnék flex korongot, csak lamellás csiszolót. Ha a flex korongot megbillented, már ki is lyukasztottad az amúgy is elvékonyult lemezt.
Hát ezek nyilvánvalóan mindenhol belülről rohadnak, megáll a sár belül a peremen. Mekkora lyuk az amit bekittelnél (mondjuk 5 millimétert még igen?) Mekkora amit hegesztőanyaggal ki lehet tölteni, és honnan kezdődik az, hogy már fémlemezt kell betenni? Illetve ez ránézésre még komplett ívcsere nélkül javítható? Vagy te már azt csinálnád?
Azért nem bízom szakamberre, mert nem éri meg. Ez egy 2004-es dízel Mazda 6, nagyon megzuhant az áruk főképp a rozsda miatt. Jó esetben ér 600-at attól függ a vevőt mennyire zavarja a rozsda. Most elviszem lakatoltatni, ha találok valami kis vidéki faluban egy srácot aki valamiért egy 100-asért körbehegesztgetné még talán jó lenne, utána kittelést, fényezést úgyahogy megoldanám magamnak, de valaki mondta hogy kompletten a lakatolás, fényezés, alvázvédő 550-et vett ki a zsebéből. És nem vagyok benne biztos, hogy ha így hagyom és két év múlva már lyukasan megy a lakatoshoz/bontóba az rosszabb, mintha kilakatoltatom ennyi pénzért és akkor 3 év múlva lyukad át.
Ami átlyukad oda már nem lehet sem kenni, sem fújni, max hegeszteni. Szóval ne lyukaszd át a lemezt sehol. Ha pedig annyira el van korrodálva, akkor sajnos kasztnishoz kell vinni.
Nem lenne bölcsebb dolog szakemberre bízni a javítást? Az alapjaid sincsennek meg, és így a siker nem garantált. Itt kapsz választ a kérdéseidre, de szakembert nem tudunk belöled fórum szinten faragni. Annak meg nem fogsz örülni ha fél év múlva ugyan így vagy még rosszabbul fog kinézni az autód.
Köszi szépen, ez egy nagyon jó videó. A fekete kinyomós amit a kerékív belsejébe ken az micsoda?
Illetve gondolom a kerékjáratban ahol látok rozsdát ott is lecsiszolhatom, de oda mit fújjak rá? Mondjuk ha a csiszolás révén átjukad a kerékív, a belső oldalra mit kell tenni? Ugyanúgy alapozó és kék festéket fújni? Egyébként azt az egy centi mély mélyedést én szívesen megszüntetném, hogy ne álljon meg a sár, mondjuk szilikonnal kinyomnám.
A rozsdát teljesen tüntesd el mielött barmit ráfújnál/rákennél a felületre. Valószinüleg olyan mély lyukak maradnak a rozsdátlanítás után, hogy muszáj kittelni. Én csak 2K-s (lehetöleg üvegszálerösítéses) kittet szoktam használni. Miután megfelelöen lecsiszoltad, mehet rá a 2K-s epoxy primer. Vizes csiszolás (!!! és zsírtalanítás szilikoneltávolítóval !!!) után mehet rá a szín réteg (1K bázislakk). Száradás után lelakkozod színtelen 2K-s lakkal, és ezzel kész is a történet.
A kevertetett színt már ne csiszold! Minden felületi munka a szín felfújása elött be van fejezve.
Köszi a választ. Ro 55 helyett mi javasolt? Értem én hogy csiszoljam ki a rozsdát, de azért rákennék valami rozsdaátlakítót, ha maradna valamennyi.
Vettem a magasnyomásúmra egy vizes homokszóró fejet, de sajnos a picit nedves homokot nem szívja föl, gondolom csont szárazat kéne szerezni, a tüzépen csak nedveset kaptam, azt mondták ezt szokták vinni erre a célra. Akkor amit flakonba kevertettem festék az egy komponensű? Azt mondta a srác, hogy ha kész van menjek vissza kever lakkot, de azt akkor pár nap alatt el kell használni.
Tégelyes töltőanyagom van amihez a keményítő kis tubus az átlátszó kupak alatt van. Ez nem jó?
Itt vannak a képek, az ajtókat, küszöböt (elülső vége) első és hátsó kerékíveket kell nézni.
többször leírtuk, hogy a RO55-öt el kell felejteni. A másik alaptétel, hogy 1K-ra 2K-val nem lehet rádolgozni. A rozsda legjobb ellenszere pedig a homok. nincs kompresszor. értem, de enélkül nem lesz tartós az eredmény. (fél-egy év) De hogy valami használható tanácsot adjak is: flex. nem kell kivágni, az egyes koronggal (!nem a lapjával!) próbáld meg addig köszörülni, amíg éppen csak pontszerűen marad meg a rozsda. ezt lamellás koronggal éppencsak megfinomítod. Aztán veszel egy nagy szárazanyag tartalmú 2K füllert és akár ecsettel is de lekened. ha ez megvan, ez viszonylag hamar megköt, de hogy rendesen beleüljön minden lyukacsba, vársz vele egy hetet. Ezt vizesen, 600-as papírral, meg steklivel szépen lecsiszolod. Ha nem koptatod ki sehol, az nagyon jó volna. Ez egy olyan alap lesz, amire fújhatsz 1K-t, 2K-t is, viszonylag tartós lesz.
Rozsdapöttyöket szeretnék eltüntetni otthon, kompresszorom nincs. A sorrend az alábbi lenne:
- Csiszolás 80-120, majd 160-200 majd megnézem milyen papír van
- RO55 (van jobb rozsdaátalakító?)
- Cink spray (jó az alu-cink is vagy kifejezetten cink kell?)
- Filler/kitt nem tudom hogy ezek ugyanazok angolul/magyarul vagy van különbség
- Csiszolás hanyassal?
- Alapozó spray(talán VeryWell vagy PrismaTech van otthon)
- Csiszolás 600 (ez így jó?)
- Kevertetett szín spray
Ezt kell lakk előtt csiszolni?
- 2K lakk spray frissen kevertetve, melegvízbe áztatva fújás előtt
Ezután kell csiszolni és polírozni, vagy ha jól sikerül nem szükséges?
Tegnap egy kis részen kipróbáltam csak durva csiszoló+ro55+alapozó+szinező, és bár matt, mert nem lakkoztam, úgyis újra kell csinálni, színben megegyezik az eredetivel.
Köszi, ezt jó tudni. Eddig úgy tudtam, hogy 1K-s lakkot lehet csak készen, sprében venni. Fújtam vele elemet, hát, nem lett túl szép, pedig nem folyt meg, egyszerűen látni rajta, hogy gagyi az anyag.
130 €-ér én se vártam csodát, a gagyi gyártóknak az úgynevezett (profi) cuccai jobbak mint ez, illetve precízebbek. Az iwatának ezt nem szabadott volna kiadni.
Először azt hittem hogy valami kínai kamu, csak kimostam és hígítóval kipróbáltam (lehet hogy a szórása jó) de maga a pisztoly reggel vettem, este már hirdetésbe volt!
Nekem van egy hasonló, abban nem 1.3 hanem 2.0 van. csak füllert fújtam vele, azt rapcsosra fújta. bár ingyen kaptam egy fényezőtől, mondván szar, illetve szét van kopva. egy cimborámnak van szerintem olyan amit írtál, ő meg van elégedve vele.
30ért felejtsd el, ha csak lakkozás miatt kéne akkor vegyél 2k spray lakkot, ugyanaz van benne, mint amit pisztolyhoz kevernél, cserébe nem kell mosogatnod, karbantartani a pisztolyt stb. Már 250 ml -től kapni, kisebb elemekhez bőven elég, de van nagy 4-500ml is. Azt mondják összekeverés után max 3 napig fújható.. utána kuka, mert már valamennyire megkötve fújná ki a spray... de halkan megjegyzem, összekeverve 1,5 hét állás után lakkoztam vele a fényszóróimat és hibátlan. Ettől függetlenül 3nap az biztosabb. A nagyobb autófesték boltokban polcról megkapod.
2K-s lakk fújásához keresek csak hobbi célra valamilyen elektromos kompresszort. A sprés 1K-s lakk nem tetszik, viszont nem szeretnék hagyományos kompreszzort, sokat nem használnám, ezért gondoltam az elektromosra. Van valakinek tapasztalata, esetleg ajánlható típus max 30ezerért?
Azt a sárvédő darabot le tudod venni külön nem kell az egész sárvédőt. Pucold ki a rozsdától amennyire csak lehet aztán alapozó mehet rá akár rücsi is és a színével is meg lehet fújni utána üregvédő. A legjobb lenne homokkal megszórni finoman ha meg tudod oldani.
Sziasztok.Egy butasag miatt (be lett gumipasztazva 2eve) sprinteremnek ez a resze atlyukadt. Egyelore senki nem valalja a javitas igy megkoszonnem ha valaki leirna hogy orvosoljam en magam ugy h legalabb 3-4evig ne legyen baj vele.(csiszolokeszlet van:))koszonom elore.
Nem éppen autófényezés, de hátha valakinek van tapasztalata a jonnesway JA-HVLP-1080G pisztollyal vagy árban és tartozék élérhetőségben hasonló termékkel amit merne ajánlani szerkezeti acélok szórásához alapozóval (budaprimer és társai) illetve fedőfestékek akár kalapácslakk vagy sima fényes zománc festékek, netánt latex festékre is alkalmas lenne, illetve ezekhez ajánlott dűzni méret vagy méretek.
Biztos lehetne, csak nem akarnak vesződni vele, mert mi van, ha mégsem? Hiába fúj kártyát.. 100% úgy sem lesz. Ha találnak egész közelit a többi elemhez, akkor átmenet fújással szokták megoldani az ajtóba-lökösbe, de valószínűleg ennyit nem érne a művelet.
Pár hete vásároltam egy Kia Cee'd-et, amely a jobb hátsó sárvédő kivételével gyári fényezésű. Ezt természetesen tudtam a vételkor is, valamint azt is, hogy a javított elemen a színt nem sikerült eltalálni.
Több fényezőnél is jártam a szín korrigálásával kapcsolatban, de nem vállalták az elem újrafényezését, mert "nem tudom garantálni, hogy jobb lesz, kár hozzányúlni."
6 éve polírozok , de a lakkozással nemrég kezdtem el kísérletezni.Megfogadom a tanácsod , kipróbálom tapadásközvetítő nélkül. Az e60-on hány évig bírta a lakk?
Lehet kapni 2K-s fényszóró felújító szetteket, mindegyikben van tapadásközvetítő. Nem véletlenül. A spraymax szettje volt a leg jobb amit próbáltam. Olcsóbb kategóriánál elfogadható.
Igen, sajnos csak nagyobb értékű fényszórók esetén éri meg. Remélem lesz olcsóbb is valamikor, mert amúgy baromi jó és tartós végeredményt lehet elérni vele. Marad a 2K lakk, ami szintén nem egyszerű. A spray kivitel fajlagosan sokkal drágább mint a szórópisztolyhoz készült változat, mindenképpen kell alá tapadó réteg. Meg ugye ha azt egyszer bekeverted, akkor a teljes mennyiséget vagy elhasználod, vagy kidobhatod a maradékot. Igazán olcsó és jó megoldás nincs.
Köszönöm a válaszokat. Én sem szeretem az 1k-s termékeket. Azért próbáltam ki a Body lámpa lakkot , mert több alkalommal is próbáltam már bontott lámpát lelakkozni Dupont , 4 Cr stb 2k-s lakkal pisztollyal , és a tapadásközvetítő miatt márványos lett a lakkozás. Műanyag alapozó nélkül viszont attól félek , hogy kavicsfelverődés vagy egyéb környezeti tényező hatására ledobná a lakkot.
Próbáltam a Body lámpa lakkját , de azt is megoldotta még a szilikon lemosó is.
Szimpla 1K-s lakktól ne is várj mást. Konkrétan az említett termék átbaszás a köbön. Ugyan olyan 1K-s lakk mint a többi, amit az OBI-ban 500Ft-ért megveszel. Autóra semmilyen 1K-s fedöbevonat nem alkalmas, ezek nem karc és nem oldószer állóak. Ez alól csak az alvázvédök a kivételek (de ugye az alatt is van egy 2K-s bevonat rendszer). Nagyon jó marketing szöveg az UV-állóság, de az 500Ft-os lakkok éppen olyan UV-állóak mint ez.
A spraymax 2K-s HS lakk spray-val jó tapasztalataim vannak. Viszont ha üzletszerüen csinálod, akkor anyagilag sokkal jobban járnál ha szórópisztollyal dogoznál. A MIPA CC8-at próbálnám H-10-es kurz edzövel. Szépen kikeményedik infra nélkül is, persze infrával gyorsabb.
Innotec liquid glass. Nagy elönye, hogy semmilyen tapadásközvetítöre nincs szükség, így a fényszóró valóban víztiszta lesz. Mindegyik tapadásközvetítö opálosít sajnos, (több rendszert is próbáltam) és a lakk nem tudja tökéletesen helyrehozni. Ezt kikeményíted infrával, gyári minösegü bevonatot kapsz.
veszel lámpát bontóból és kipróbálod őket. Jobb azt elbaszni mint a kuncsaftét. Én csak magamnak csinálom nekem megfelel a spray igy is szivás volt a 2 k eltüntetése. 10 percig ráztam mégis szar volt.
Ezért 1k uv állót használok. Van kifejezettem műanyagra való 1k s is.
Üdv! Fényszóró lakkozással kapcsolatos tapasztalatokra lennék kíváncsi. Valaki próbálta már 2 k-s autó lakkal lakkozni a lámpát? Próbáltam már , hogy felcsiszoltam 800-astól 2000-res ig és műanyag alapozóval meg ködöltem , de hiába vártam meg a kipárolgási idejét , márványos lett a lakk rajta. Ha 1500-as ig csiszolnám és tapadásközvetítő nélkül fújnám rá a lakkot , előbb utóbb ledobná? Már 6 éve foglalkozok lámpa polírozással és a hosszabb élettartam miatt igény lenne a lakkozásra , de sajnos nincs vele tapasztalatom.
Amúgy a burzsujoknak ha megéri bagóért dolgoztatni, akkor tudjanak rá a lopásra. Nem kellene nekik egy vasdarabot csillagászati áron adni, és nem érné meg hamisítani .
"Miért nem lehet erre ráírni egy kínai márkanevet? Miért kell becsapni az embereket?"
Azért nem írnak rá Kínai márkanevet mert a sok agyhalott azzal van,hogy az nem jó. A Kínai alkatrészekből összeszerelt termékekre miért kell ráírni az anyacég nevét,ez nem becsapás ? A másolatokat ha másolatként adják el az nem becsapás mert tudod mit veszel. De ma már mindenki tudja,hogy ami nem Kínai az hamisítvány. Kína a világ 2-ik legerősebb gazdaságú országa, Japán és Kína dicsekedhet a legtöbb találmánnyal, azért van mit tanulni tőlük !
Még mindig nem érted. Nem a minöséggel van a baj, hanem azzal hogy egy nem SATA pisztolyt SATA pisztolyként forgalmaznak. Miért nem lehet erre ráírni egy kínai márkanevet? Miért kell becsapni az embereket?
Nagyon kevered a dolgokat. Ha a kínaiak is megvennék a licenszet (ahogy a kínai orvosok sem ingyen osztogatják az információt) nem lenne semmi gond. Nem gond hogy negyedáron veszel pisztolyt. Az a gond amikor egy hamisítványt eredetiként adnak el. A kínaiak mindennel ezt csinálják.
más országoknak sincs megtiltva a másolás.
Egyrészt mit lehet kínáról másolni? Másrészt nem igaz hogy nem tilos a másolás.
Üdv Ntools van nekem 5000 jet hasonmása nagyon jó a szórásképe odadtam kölcsön a szervízbe ahol eredetei sata jet 5000 digitálok vannak és a festő azt mondta ugyanolyan jól le festett vele egy sárvédőt az ára meg 18eft. monta adjam neki othonra annyiért nagyon jó.
"Ha erre nem telik, akkor inkább nem veszek." Szerencsére azért nem kell minden évben pisztolyt sem venni."
És ha bemegy a kuncsaft azt mondanád neki, ne haragudjon nincs eredeti pisztolyom mert nem telik rá, ezért nem vállalom a munkát. Ez komoly ? Ezek a másolatok közel annyit bírnak mint az eredeti,ezekből sem kell minden évben másikat venni.
Senkivel se fogok egyet érteni amikor szarják a Kínaikat,hogy mindent másolnak,más országoknak sincs megtiltva a másolás. Nem kötelező megvenni a másolt dolgokat ,de ha egy 1/4-be kerülő jó minőségű pisztollyal is olyan eredményt érek el,akkor természetesen azt veszem meg. Lehet nem a legjobb hasonlat, bezzeg amikor csak Kínában tudnak bizonyos életmentő műtéteket végezni amibe ők is beletették a fejlesztéseket, igaz akkor nem számít a pénz, mert életből csak egy van. És ezenfelül ők még tanítják is ezt a világon , nem tiltják a másolását.
Nem azzal van a baj hogy olcsó a pisztoly, hanem azzal hogy azért olcsó mert másolat. Lehet venni olyan olcsó pisztolyt is, ami nem másolat. Nyilván abban a komoly gyártók fejlesztéseinek eredménye nincs benne, de ezt ugye nem is akartad megfizetni. Egy termék költsége nem merül ki az anyag és gyártasi költségek+haszon kombóban.
Annyiért dolgozol, amennyiért hajlandó vagy dolgozni. Te szabod az áraidat. Akik ezt nem tudják/nem akarják megfizetni, azoknak nem kell dolgozni.
Van egy bizonyos összeg amennyibe a munka kerül, ehhez jönnek a járulékok + a haszon. Ez alá nem szabad menni. Ha pedig valamire nincs fizetöképes kereslet, azt abba kell hagyni. Nem, nem az a megoldás hogy illegális eszközökkel levinni az árakat, mert ez a folyamat így öngerjesztö. Holnap mit csinálsz ha még kevesebbet akarnak fizetni? Nekiállsz lopni a vizet-villanyt-gázt, mert a kuncsaft inkább a kocsmában szeretné elkölteni a pénzt?Természetesen amíg sokan így gondolják és amig van kihez menni óccsómunkát végeztetni, addig nem is akarnak majd legális komponensekböl összeálló árakat megfizetni. Erre értettem hogy mentalitás kérdése.
Én már csak hobbiból saját cuccokat fényezgetek, de ha pisztolyt vagy bármi fényezési anyagot veszek, mindenböl eredetit veszek. Ha erre nem telik, akkor inkább nem veszek. Szerencsére azért nem kell minden évben pisztolyt sem venni. A számítógépemen is csak jogtiszta szoftverek vannak. Office például nincs is, mert az eredeti nekem nem ér annyit, feltörtt szoftverekkel meg nem foglalkozom.
Nem kell Kínával gyártatni, és akkor nem tudják lemásolni !
Egyrészt a gyártás nem ad jogalapot a másolásra, másrészt köze nincs a gyártás helyének a másoláshoz. Gondolod ha Németországban gyártanák, nem tudnák lemásolni a kínaiak? Megvesznek egy eredetit, és már nyomják is Copy gombot.
Egy egészen kicsi 2x3m-es 2,7m magas helyiségben szeretnék csinálni egy pormentes kis fülkét kisebb dolgok,felnik fényezésére.
Ugye egy kb 20lég m3-t jelent így felszorozva úgy gondolom egy 1000m3/h elszívó ventilátor elegendő lenne,de javítsatok ki,ha tévedek...
A kérdés az lenne,adott egy meleg helyiségből nyíló ajtó,jó lenne-e,ha azt vágnánk ki és abba építenének bele a szűrőt,ahol a levegő bejöhetne,illetve,mekkora felületű beáramlását kellene vágják,hogy optimális ,minimális legyen a légmozgás?
Valamit az elszívó és a beáramló levegő fontos-e,hogy egymással szemben lévő oldalon helyezkednek el?
"Ha mindenki így gondolná, nem lenne mit lemásolni a kínaiaknak." Nem kell Kínával gyártatni, és akkor nem tudják lemásolni ! Igaz nem tudom melyik megyében laksz azt sem,hogy vállalkozó vagy-e,és megbántani sem akarlak. Csak gondolom,hogy nem erre tartózkodol,mert akkor lehet nem kérkednél azzal,hogy neked minden eredeti. Ám mi Sz-Sz-B és B-A-Z megyeiek tudnánk neked mesélni az itteni árakról,hogy ezen a tájakon bagóért kell dolgozni, és örülnek a mesterek ha van egy jó másolat pisztolyuk,természetesen a vállalkozókat kivéve .
Kit érdekel a fejlesztési költség az a fontos,hogy jó legyen és olcsó,de itt nem a párszor használhatókra gondolok. Főleg nem érdekli a kevesebb anyagiakkal rendelkező embereket,ezen kívül már számos nagyobb cégeknél is másolatokkal dolgoznak.
Üdv a ebay sok féle van 130-160eft környékén néha digitális az drágább is amit ha jól tudom nem hamisítanak legalább is digitálisban még nem látam hamisat.
130000 Ft-ért hol lehet kapni Sata 5000-est ? A másolattal ugyanolyan szép munkát lehet végezni ugyanazt tudja mint az eredeti,sok profi fényező használja.
Bárki aki tud válaszolni az alábbi termékkel kapcsolatban kérem ne tartsa magában. A Fluid film kiadóssága gyakorlatban megfelel a gyárilag megadottal? AS-R 100ml/m2 a Perma filmre van ahol 1L/4m2 van ahol 5m2 írnak. a Nas-ra pedig 4-5L írnak egy autóüreg védelmére. Ezek fedik a valóságot vagy ? előre is köszönöm
Egy egészen kicsi 2x3m-es 2,7m magas helyiségben szeretnék csinálni egy pormentes kis fülkét kisebb dolgok,felnik fényezésére.
Ugye egy kb 20lég m3-t jelent így felszorozva úgy gondolom egy 1000m3/h elszívó ventilátor elegendő lenne,de javítsatok ki,ha tévedek...
A kérdés az lenne,adott egy meleg helyiségből nyíló ajtó,jó lenne-e,ha azt vágnánk ki és abba építenének bele a szűrőt,ahol a levegő bejöhetne,illetve,mekkora felületű beáramlását kellene vágják,hogy optimális ,minimális legyen a légmozgás?
Valamit az elszívó és a beáramló levegő fontos-e,hogy egymással szemben lévő oldalon helyezkednek el?
Sziasztok, az alábbi rozsdát meg lehet oldani úgy hogy visszacsiszolom drótkoronggal + brunoxxal bekenem, vagy itt valami bonyolultabb műtétre lenne szükség, esetleg szélvédő kivételével? Nem érdekelne a kinézet, annál inkább hogy ne egye meg az A oszlopomat a rozsda.
Szia! Érdeklődni szeretnék mik a tapasztalataid ennyi idő elteltével? És mekkora volt az anyag szükségleted? Én is ezzel az anyaggal szeretném lekezelni a kocsim.
Most néztem hogy árban majdnem a duplája, a sima szurkos alvázvédőnek. Megéri a dupla árat? Nem gondoltam volna, hogy ilyen nagy az árkülönbség közöttük. Ha nincs nagy minőségi különbség, akkor lehet maradnék a sima bitumenesnél.
Sziasztok, alvázvédőt milyen fajtát, márkát érdemes venni? Egy G Astrára kB mennyi kell? Láttam a Dinitrolnak barna színű alvázvédőt, de az talán nem szurkos, az jó lehet?
Olyan autón (2000 Honda HRV) amihez nem létezik javítóív, mennyivel költségesebb a javítás? Mindkét oldalt erősen rozsdás, idén meg kéne csináltatni műszaki előtt, persze biztos össze lehetne taknyolni hiltiszalaggal meg töltőanyaggal de ezt a megoldást kevésbé preferálnám.
Körülményes olyan szakembert találni aki elvállalja?
A fluid amerikai, a másik német. Itthon nincs forgalmazó. Én imádom, szerintem elég tartós, van amit 5 éve fújtam, semmi száradás nyom vagy összeesés, vagy átütő felületi rozsdát nem láttam. Alapesetben 4-6 évet garantálnak, szerintem jóval többet bír.
Én azon filóztam, hogy rá tudlak-e benneteket beszélni a jobb oldali dobozra, de ha alapból elérhető annál jobb. :)
Az alvázvédelmet nem tudom még, hogy hogyan lesz, az alapozó ügyében pedig a jövő héten szeretnék egyeztetni a PPG-vel, hogy mit vigyek át hozzátok (teljes, eredeti gyári rendszert szeretnék, az alapozótól kezdve a lakkig).
"De egyébként lehet csinálni küszöb cserét úgy hogy semmi szag ne legyen utána az utastérben, vagy ez télen ezzel jár?" Mivel vegyi anyagokról van szó ezért ezek szaggal járnak,de 3 hónap az már elég hosszú idő még ha tél van akkor is. A másik dolog ez a félbevágott küszöbcsere az én szememben nem egy egészséges dolog.
Én kipróbálnék egy hosszabb (1 órás) ózonos tisztítást rendes ózongenerátorral. Nekünk eltüntette a cigi szagot, meg a kutya szagot is. Egyik ismerősömnek akkumulátor sav folyt ki a kocsiba és bűzlött tőle azt is lebontotta az ózon.
Nem azon múlik a rohadás hogy 0,8mm a lemez vagy 1mm.
Van olyan márka aminek nem rohad a küszöbje ennyire.
Ha jól le van kezelve pár évet kibír,ha meg nem akkor 1év alatt rozsdás
Lesz.
Előbb utóbb biztos eltűnik a szag hisz az oldószer párolog,csak most hideg van.
Az elmélet az volt hogy az 1 mm-es hajlított vastagabb, és többet fog bírni, bár ezek után megkérdőjelezek mindent is amit ettől a lakatostól hallok. (Egyébként mástól is hallottam már hogy Mazdára utángyártott küszöb helyett HPFémet rak fel).
Akkor azt mondod hogy ha kibírnék vele fél évet akkor előbb utóbb el fog tűnni a szag amikor 30 fok fölé megy a hőmérséklet?
De egyébként lehet csinálni küszöb cserét úgy hogy semmi szag ne legyen utána az utastérben, vagy ez télen ezzel jár?
Igen egy RP a jó választás. Ha az Aliexpress-ről akarsz rendelni nem biztos,hogy a vámkezelést megúszod és akkor már nem is olyan olcsó. Van a Jófogáson is hirdetve és az biztosabb vétel !
Üdv! Szerintetek az mennyire lenne tartós és megfelelő védelmet nyújtó ha a lekezelt, felpucolt alvázra üvegszálas kittet tennénk, majd a megszáradt réteget megszórnánk alvázvédővel, vagy fordítva
Sziasztok, egy gondolom igazán szokatlan kérdéssel fordulnék hozzátok. Egy 2003-as, Mazda 323-en megjavíttattam a két küszöböt, november végén, amivel semmi gond nem lenne, ám hihetetlen nitro/acetonos hígító szagú azóta a kocsim. A téli 3 hónapot nyitott ablakkal közlekedtem, sapkában, sálban de nem múlt el a szag, én csak egyre érzékenyebb lettem rá, most már rövid úton is nagyon kellemetlen érzés.
Ami a legfontosabb, hogy hogyan zajlott a küszöb csere. Egy olyan karosszéria lakatoshoz vittem, aki HPFémes hajlított küszöböt rakott rá, peremtől lefelé vágva. Eddig nem is lett volna gond. A probléma ott kezdődött, hogy a karosszéria lakatos mondta hogy erre egy alapozó + csak bitumenes alvázvédő lesz majd kenve, fényezés helyett. Mielőtt elvittem volna az autót, megkérdeztem tőletek is, hogy ez így jó-e, és tömören annyit mondtatok hogy ez így biztos nem jó, ne vigyem ide az autót. Sajnos igazatok volt, le kellett volna mondanom az időpontot és ezt kellett volna döntenem.
Ehelyett elmentem Car-Colorba, és kikevertettem gyári színű festéket sprayt. Ezen kívül vettem náluk alapozót, küszöbre való rücsi spray-t, lakkot és viaszos üregvédőt, amiket ajánlottak, és ezekkel együtt vittem el a kocsit a lakatoshoz, és kértem hogy ne alvázvédőt fessen fel peremig, hanem ezekből fújja le (+ vittem egy üveg Brunoxot más javításokhoz). Kiabált és mondta hogy engem átvertek akik eladták ezeket, de 23 éve dolgozik a szakmában, gondoltam nem lehet gond.
Megcsinálta, majd utána azt mondta, hogy belülre egy hegeszthető alapozót tett + a viaszos üregvédőt belefújta, míg kívülre a Brunoxot használta alapozónak + amiket hoztam szépen felfestette + valamihez említette hogy nitro kellett, nem tudom melyik résznél. Igazából az elkészült munka kívülről nézve teljesen jó lett, valami ilyen megoldásra számítottam, sokkal jobb mint ha peremig le lenne bitumenes alvázvédőzve kívül és nem kellett fényezőhöz vinni.
Igazából itt vagyok most, a kocsi tökéletes lenne, de ez a szag annyira rossz hogy nem tudom használni, csak teljesen lehúzott ablakkal. Három, téli hónap után. Barátaim szerint egyébként túlzok, de nekem ez nem segít, ez van.
Tömör kérdésem az lenne, hogy szerintetek ki lehet-e ezt valahogy szárítani, és meg lehet-e szüntetni teljesen ezt a szagot? Arra gondoltam, hogy esetleg a küszöb takaró műanyagok alatt lehet van lyuk amin keresztül hőlégfúvóval be lehetne fújni? Vagy egy 60 fokos garázsba vagy hőkamrába beállni egy éjszakára esetleg?
Ha nem lehet, akkor kb. el fogom adni a kocsit (pedig 1-tulajos, Magyarországi autóként vettem, ritka jó állapotban), és valaki boldogan fogja használni aki nem érzékeny a szagokra, kb. ennyire nem bírom jelen pillanatban.
Egyáltalán mit csinálhatott a lakatos amitől ilyen lett?
Actually the only acronym that is locked into a "standard" is HVLP (high volume low pressure) because it's parameters are defined by law. HVLP guns must have 65% transfer efficiency and 10 PSI or less at the air cap.
LVLP is just an acronym made up by spray gun manufacturers to describe their products however it does serve a valuable, descriptive purposes. LVLP (low volume low pressure) is basically an HVLP gun that (in most cases) uses less than 10 CFM but there is no legal standard that the manufacturer needs to comply with so, in reality, they can vary from one gun to another. Because LVLP guns usually have less air coming from the tip they may generate less overspray and may tend to work a little more slowly.
RP (Reduced Pressure) is a conventional gun that is usually also a "compliant" gun which means it is a conventional (non-HVLP) that will still transfer over 65% of the paint material to the surface being sprayed but the air cap pressure exceeds the HVLP limit of 10 PSI. This increased pressure at the cap takes it out of HVLP but it still complies with laws that demand a transfer efficiency above 65% hence the name compliant.
A biztosító meg a kárkifizetés szerint emel jövőre díjat.
Ford ivanics 15éves mondeo lökhárító cserére 600 ezres ajánlatot adott,a biztosító avulás miatt csak 300 ezret akart fizetni.
Más meg megoldotta 150ezerből.
A tanácsotokat kérem. Egy viszonylag fiatal Seaton lökhárítót kell cseréltetnem és természetesen fényeztetni. Cascos munka, alacsony önrésszel, ezért márkaszervizben szeretném megjavítatni. Tolna, Baranya, Fejér esetleg Pest megyében melyik szervizeket ajánljátok.
Iwata AZ 3 HTE2 1.3 fúvókával 200 L/perc levegőfogyasztású. Nem rossz pisztoly természetesen van jobb is, az egyik hátránya a kis terítése,de ez is egyénfüggő.
Motor idomot szeretnék lefújni RAL7009 szinnel selyem mattra. Azt hiszem polipropilénből van, de javítsatok ki mielőtt elb..szom. Nem tudom ebből kiderül e, de itt egy kép, a belsejébe ezt írták:
olvastam olyat hogy nem fényezhető, meg hogy lágyított festéket kell használni, vagy alapozzam epoxival (?)...stb.
Ha lehet festeni, akkor mivel, és azt hol kapni pestközelben? Nem célom hogy tökéletes legyen a felület, csak hogy ne pattogjon le a festék.
Egy olyan kérdéssel fordulok Önökhöz ,hogy tudnak-e az Iwata AZ 3 HTE2 -ről véleményt/tapasztalatokat mondani . (2K lakkokhoz alkalmaznám faiparban illetve egy 24l-es kompresszorom van amely 207l/perc levegoaramlást tud biztosítani .)
írod, hogy vadászgépkocsi. (tehát golyóérett, lőhető. Az autófényezés vadászidénye áprilistól októberig tart) Jó lenne azért tudni, hogy mi is az igazi cél. Csak a szemed miatt akarod lefesteni, vagy állagmegóvás a cél? ha utóbbi, akkor egy kicsit más a helyzet. Szinte biztos, hogy lakatolni is kell majd, akkor meg megint bonyolódik a helyzet.
azért egy szamuráj külső fényezéséhez bőven elég egy liter festék, főleg hogy ha valamilyen akrilt választ rá az takarni is fog rendesen. az egy literből ugye 1.8 liter fújható anyag lesz. kb 8 elemet fog fújni, amik nem is nagyok. Általában 2 dl-t szoktak mondani egy elemre, de tapasztalataim szerint "hová fújjam még el ezt a festéket" lesz. Legutóbb az öcsém Jeepjét festettem. az bázis-lakkos volt. egy deci festékem volt, 1.5 körül volt hígítva. éppen elég illetve majdnem kevés lett: két küszöb, egy nagy csomagtér ajtó , és a két első sárvédő eleje.
Üdv Mesterek ! A haveromnak a képen látható fényezési hibájáról mi a véleményetek ,mitől lehet a sok apró pötty a lakkozásban ? Nekem első ránézésre szilikonosság miatt van,de érdekelne a ti verziótok is.
A jelenlegi fényezést mindenképpen érdemes megcsiszolni (mattítani) hogy a következö réteg megtapadjon rajta. Ezután tisztítás és zsírtalanítás szintén kötelezö müvelet, mert poros/zsíros felületen sem tapad a bevonat.
Autóra való festéket nyilván nem a hentesnél, hanem auofényezési segédanyagokkal foglalkozó üzletben (vagy inernetes webshopokban) tudsz vásárolni. A mennyiséget az üzletben megsaccolják neked, max 3-4 liter kell kb egy ilyen kisebb terepjáróra.
A 3-ik kérdésed anyagfüggö, a csomagoláson rajta szoktak lenni az ilyen információk.
Dióhéjban annyit, hogy vannak egy komponenses, és két komponenses bevonatok. Autófényezesre a két komponenses anyagok ajánlottak, mert kikeményedés után oldószer és karcállóak. (szóval 2K-s alapozás, 2K-s fedölakk)
A két komponenses anyagok a hozzáadott edzö függvényében "száradnak". A boltban erröl majd elmondanak annyit amennyit feltétlenül tudnod kell.
A legtöbben egyébként is csak közvetlen az eladás elött csináltatják meg, a rozsda rövidtávú elfedésének érdekében. Eladás elött meg ugye nem jellemzö hogy sokat akarnának költeni az autóra.
mivel szét van szedve elég valószínű,bár ma hoztak egy olyan autót amin 25 ezerért végeztek alvázvédelmet ,ami annyiból állt hogy felemelték leszedték a 4 kereket és lefújták rücsivel ami nem alvázvédő,semmilyen műanyagot nem szedtek le hanem összefújkálták,fél éve csinálták most üt át a rozsda.
Én már csak heti 1 db csinálok ,max 2 db ot mert több nem fér bele az időmbe,viszont így szelektálok.
Rászántam magam hogy karosszérialakatossal kicseréltetem az első alsó kereszttartót mivel már eléggé rozsdás illetve a hátsó nyúlványokat is javítani kell (ez nem annyira durva de szerintem azt is cserélni kell mert már elég rozsdás, a rozsdaeltávolítás és az alvázvédő nem hiszem hogy elég lenne, de majd a mester megmondja) + első nyúlványok alvázvédőzése is szükséges.
Viszont dillemmába vagyok hogy vigyem e el most a legnagyobb téli hidegben vagy várjak 2-3 hónapot míg melegszik az idő, nem szeretném ha a festék + az alvázvédő az utcán a fagyban száradba meg, nem biztos hogy a végeredmény a legtartósabb lenne. Nyílván van fűtőtt műhelyük a karosszériásoknak de ha a festéssel + alvázvédőzéssel végeztek gondolom kitolják az utcára majd megszárad a mínusz 5 fokban hiszen kell a hely a műhelyben a következő autó javítására...
Alapozni mindenképpen kell, mert a nyers fém ledobja a festéket. Hogy milyen anyagot használj, egy erre a célra szakosodott boltban elmondják neked az egyedi igényeid alapján. Az általános metódus az alapozás, füller, bázislakk, fedölakk. Ha a felület megfelelö, akkor a füllert kihagyhatod.
aluminium blokkot akarok festeni. Milyen festéket és metódust ajánlotok? Alapozzak, ne alapozzak? Milyen festéket használjak, ahhoz ha kell, milyen alapozót?
én nem annyira hiszek a rozsda átalakítóban... a homok sokkal meggyőzőbb. ha az nincs, akkor kis kalapács, meg rozsdára való festék, arra pedig jó fajta tömítő massza. a zsír meg az üregvédő az belülre kell, nem kívülre. csiszolással itt nem sokat érsz.
Segítséget szeretnék kérni! A 25l-es kompresszorhoz vettem vízszűrőt , mekkora tömlőt tegyek a kompresszor és a szűrő közé és mekkorát maximum a szűrő és a pisztoly közé,hogy teljesen kiszűrhesse a vizet,olajat,szennyeződéseket?
Jelenleg kompi ,1m tömlő , szűrő,15m tömlő ,pisztoly a felállás és víz v olaj van a levegőellátásban....
jol hangzik. brunoxal nekem nincs tapasztalatom, de vmi roszdaatalakitot raknek ra en is. (Fertan, vagy würth). hamerite helyett meg kennek ra vmi zsir (Mike Sanders, fluid film vgy hasonlot)
Nekem is nagy palackom van.Pár helyen megkérdeztem hogy elcserélik-e kicsire,de mindenhol nemleges választ kaptam.Enyémbe van még de soha nem fog kifogyni,főleg hogy a co-t eladtam azóta.
2000-ben gyártott Swiftemen a hátsó lengőkar bekötési pontokon a képeken látható rozsdát vettem észre. A kérdéseim : Mit érdemes ezzel kezdeni? Karosszérialakatosnál ez mennyibe kerülne?
A cél hogy amennyire lehet, lassítsam/ megállítsam a rozsdásodási folyamatot.
Csiszolás + Brunox + Hammerite vízlepergető fémfestékre gondoltam amit én is el tudnák végezni .
apósom garázsában feküdt egy 140A-s mig, ami nem volt használva. Felújítottam amit kellett, most jól működik. Van hozzá egy 41kg-s Co2 palack viszont, ami full üres. Ennyi gázra az életben nem lesz szükségem amellett, amennyit én hobbiból hegesztek.
Mivel soha nem voltam még gázt töltetni, így megkérdem tőletek. Szoktak olyat a gázosok, lehet olyat, hogy a 41 kg-s palackot becserélem 10-20kg-sra értékegyeztetéssel? Nekem kb. annyi elég, hogy hogy egy fullra feltöltött 20kg-s palackot ad a nagyobbikért cserébe.
A vizes rücsivel sem lenne baj, ha nem közvetlen fémre kerülne. Valószínű tényleg csak véletlen kicsiszoltad az éleket. Én az ilyenek elkerülésére váltottam epoxit is, mostmár Valspar FP400 -t használunk. Kellemesen vastag és jóideig a drótkorongnak is ellenáll.
Mivel főleg éleknél,széleknél kevesebb anyag jut alapból a felületre ezáltal könnyebb is kicsiszolni. A vékonyabb rétegen keresztül könnyebben találja meg a vizes alap a fémet ezért látható a korrózió! Nem az alapozóval lesz a baj hanem a rücsivel. Meg kell próbálni lecserélni a rücsit és a probléma meg fog oldódni.
Én is erre az elhatározásra jutottam.Sajnos abból kell főznöm amit a kuncsaft hoz,ezért vizes a rücsi.Amit viszont nem értek az az,hogy az Epoxi nem volt ki csiszolva,csak éppen a felületét húztam meg egy dörzsivel,lehet hogy epoxit kellene váltani?Amit most használok az Cár systemes Besa ,ha jól emlékszem 284/2 alapozó,ami ráadásul nem is egy olcsó kategóriás.Erről valakinek tapasztalata esetleg?
A fedőfesték nem fogja megállítani a folyamatot csak elfedi.Azt bevallom nem értem ,hogy miért vizes alapú rücsi kerül rá ,-és itt a hangsúly a vizesen van!
Szerintem azt kellene csinálni,hogy a rozsdás részeket visszapucolni ,epoxival megint megfújni és újra rücsizni -lehetőleg nem vizessel.
sziasztok! Tapasztalatokra lennék kíváncsi!A fotókon egy mercedes doblemez látható,mellyet úgy készîtettem elő,hogy drótkoronggal,négertárcsával stb fém tisztára takarítottam,majd 2k-s Epoxi alapozóval lefújtam.Ez a típus nincs gyárilag tömítő pásztával kikenve,így sajna én sem kenhetem ki(oldtimer)majd teroson vizes bázisú rücsivel lefújtam.Most várom a száradást és utánna festem.A probléma az,hogy az éleknél az Epoxi ellenére a víz miatt megjelentek halvány rozsdafoltok.Mi a tapasztalatok,a fedő réteg ezt megfogja állítani,vagy kezdjem el letakarítani ezt a sz@rt?(amihez semmi kedvem)A festék amivel fújni fogom Lechler MAG4 2 k
Szerintem aki meg tanul egy sprioval fújni annak gyerek játék lesz az álltalatok leírt viszonylag divatos pisztolyokkal dolgozni.Lehet venni pisztolyt,festéket,segédanyagokat.Ehhez kell egy szakmai végzetség és elhivatottság és tíz-húsz év gyakorlat.Amiket írogattok itt,hogy iwata AZ3 meg ilyenek,azokat asztalosok használják lazúrt fújni...szóval ha még mindíg ilyen pisztolyban gondolkozik valaki annak ajánlanám,hogy próbálkozzon a xiladekor termék családdal és ne az autófényező műfajt csorbítsa se áraival se minőségével.
Egy profi gép valóban drága, még ha levegős is, de én nem várok örök életet egy géptől, 1-2 autónyit bírjon ki. Inkább az érdekelne, hogy 150 essel egyenletesebb felületet kapok-e?
Azt hogy érdemes-e, azt Neked kelle eldöntened a saját szempontjaid alapján.
Neked kell tudnod hogy mennyit használod, professzionális, vagy hobbi célra, rendelkezésre áll-e megfelelö sürített levegö kapacitás (legalább 400-600Liter/perc), stb...
A levegös kisgépek jóval hosszabb élettartamúak mint az elektromos kisgépek (megfelelö minöség mellett), de sokkal magasabb (kb 10-szerese) a fajlagos energia felhasználásuk. Általában professzionális felhasználásra jobbak a levegös cuccok mint az elektromos gépek. Könnyebbek, jobban kezelhetöek, és nem árt nekik a nedvesség sem.
Azt nem tudom mit tudhat/milyen minösége lehet egy 10000Ft-os gépnek, egy komoly gép 150-es tányérra kb 100000Ft-ba kerül.
Üdv urak! Szeretném kérdezni, hogy érdemes-e beruházni levegős excenter csiszolóba? Jelenleg 125 -ös elektromos csiszoló gépem van. Mennyi különbség tapasztalható száraz csiszolásnál a 150 es. és a 125-ös között, egyáltalán lehet vizesen csiszolni levegős géppel? Van értelme? Válaszokat előre is köszönöm. Autó kasztnizásban, fényezésben nem vagyok teljesen járatlan, de ezekkel a gépekkel még nem dolgozom, mert amúgy hegesztő vagyok. Ja és 10 ezer körül lenne az új pneumatikus csiszoló.
Lehetséges a csere. A rugalmasitó egyik tulajdonsága, hogy lelassítja a száradási időt, és jelentősen befolyásolja a polírozás folyamatot. Ha kemény műanyaggal dolgozol vagy üvegszálas műgyantával mint alapfelulet nem szükséges a rugalmasitó. Egyéb más esetben ajánlott de nem szükségszerű.
Teljesen megfelelő a paletta. Nem feltétlen fontos a rugalmasító használata. A Novol-Spectral teljesen ugyanaz az anyag csak a kiszerelése más. Pécelen kell ezeket beszerezni ott minden van vagy ha valami nincs készleten gyorsan beszerzik.
Body 950 rücsivel van kezelve a kocsi alja, szerelés miatt vissza kellene pótolni a rücsit. Csak ezzel a termékkel érdemes vissza javítani vagy esetleg egybe tapadna vele a Motip is pl. ?
Azért köszi. Ha netán kifujod a belsejét a portól, amit évente 1-2szer ajánlott gondolj majd rám, és lőj 1-2 fotót. Naponta olvasom a fórumot, sokat lehet itt tanulni.
7dl van a flakonban és külön 3dl edző. A nagyban össze lehet keverni és úgy fújni, de megmondom őszintén ebben nem bízom, úgyhogy keverőedénybe szoktam kiönteni, összekeverem és úgy vissza a saját edényébe. Így sokkal biztosabb, hogy jól elkeveredik.
Létezik belőle színtelen, abba lehet bázis színt keverni, mercik alját így szoktam fújni.
Ja, ez az. Egyelőre csak 1 hónapos az alváz amit fújtunk elsőre, a fényező általi próbakártyák is meggyőzőek. Új termék, nincs évekre visszamenőleg infó.
Láttam fotót a hegesztőgépeidről, és szeretnék egy nagy szívességet kérni tőled. A piros trafós 185-ös gépről nem tudnál egy belső képet készíteni? Nagyon fontos lenne, előre is köszönöm.
Félreértés ne essék nem akarom az ST 3000 mini rajongóit megbántani,de ezen a linken látható videón is látszik a rossz szórásképe ! https://www.youtube.com/watch?v=jyMkmdN8gdA
"Az én st-minimmel sincs semmi probléma, de biztosan emlékszel, nem tőled vettem." Az biztos mert én ezek miatt nem ajánlom senkinek, nem is tartok belőle pedig gondolkoztam rajta hogy rendelek ,de ha valakinek elküldenék egy ilyen szórásképpel rendelkező példányt , akkor hallgathatnám a kritikát és elsüllyednék szégyenembe.
Te azt feltételezed,hogy Iván nem ért a szakmához és csak úgy odaállították véleményt alkotni egy pisztolyról ? Ezek a tesztelők nem kispályás szakemberek , mint látható ő sem most kezdte a szakmát ,és ha ők sem tudják beállítani a pisztolyt akkor azzal valami baj van ! Attól,mert kimossa a pisztolyt még nem azt jelenti,hogy ezután már megváltozik a pocsék szórásképe. Az itteni boltos még az írmagját is kiirtotta az Auarita pisztolyoknak,mert csak a baj volt velük ! Az meg elég ostoba ember ,aki egy ilyen videót látva megveszi ezt a pisztolyt. Én is tudtam volna ajánlani de a látottak és a hallottak miatt nem tettem, pedig nagyobb haszonnal lehet eladni ezeket,mert az embereknek jobban tetszik. Én nem akarom az én típusomat magasztalni mert lehet,hogy gagyibbnak néz ki de még eddig egyiknek se volt baj a minőségével ,és a szórásképével. Főleg itt a fórumon ha valakinek rossz minőséget adnék el az nagy szégyen lenne számomra. Volt olyan ügyfelem akinek ajánlottam és azt mondta ez elég gagyinak néz ki,de küldjél egyet kipróbálom,és utána még rendelt 4 darabot belőle.
"Értem,hogy Te nagyon elégedett vagy vele hiszen ezt választottad"
Ez a kettő így közvetlenül nem biztos hogy összeköthető. :) Volt már pár dolog amiből megvettem az olcsóbbat majd az első vagy első pár használat után dobtam ki a picsába és vettem egy háromszor annyiba kerülőt. Tehát attól, hogy valamit választottam még nem biztos, hogy jónak tartom.
"Csak továbbra sem értem,hogy ugyanabban a gyárban szériában gyártott pisztolynak miként lehet az egyiknek pocsék a szórásképe ,a másiknak pedig tökéletes"
Ez minőségbiztosítási probléma, és mondjuk a Devilbiss nem enged meg ilyet magának, az Auarita pedig igen. A jó gyártók pont azzal szereznek nevet maguknak, hogy minden termékük egyenletes minőségű.
De mint lentebb is írtam, az én tudásomnak, használati gyakoriságomnak, és annak amire használom tökéletesen megfelel - még akkor is ha mondjuk egy napi szinten felniket fényező hivatásos azt mondaná, hogy ez neki nem elég. Ez utóbbi nem azt jelenti, hogy rossz a termék, és az első rész sem azt, hogy ez a legjobb - csak azt és annyit amit leírtam, hogy számomra ez megfelelő.
Az én st-minimmel sincs semmi probléma, de biztosan emlékszel, nem tőled vettem.
Egyébként az, hogy Iván kivette a csomagolásból a pisztolyt és azonnal elkezdett vele fújni, némi kis hozzá nem értést feltételez. Először is alaposan meg kell tisztítani, átmosni nitróval és kifújni, még jobb pisztolyoknál is szükséges, ennél a kategóriánál meg feltétlenül. Szóval az, hogy a videóban éppen mi volt, az nem jelenti azt, hogy az st-3000 az szar. Többen vagyunk itt a fórumon is, akiknek semmi baja vele, mondom ezt hobbistaként.
De pl. RM66 fórumtárs is szokta használni és megfelelt neki és biztosra merem állítani, hogy ő nem a hobbi kategóriában játszik.
Értem,hogy Te nagyon elégedett vagy vele hiszen ezt választottad amint írtam természetesen a szíved joga. Csak továbbra sem értem,hogy ugyanabban a gyárban szériában gyártott pisztolynak miként lehet az egyiknek pocsék a szórásképe ,a másiknak pedig tökéletes ? De mindegy hagyjuk a témát nehogy félreértés legyen belőle.
Nem értettem félre semmit ,mivel Te azt szebbnek és jobbnak gondoltad mint az általam ajánlottat azt vetted meg, természetesen szíved joga és másnak is . Én csak azt írtam,hogy a videón látott szóráskép alapján ,nem mind arany ami fénylik. Azért is kérdeztem nektek,hogy vált be mert akik vettek belőle sokan észrevették mondjuk ki őszintén, ezt a pocsék szórásképet ,de aki megvette már nem tud mit csinálni. Most is kimerem állítani,hogy semmi irónia nincs bennem ,akinek megfelel örülök neki dolgozzon vele . De az is biztos,hogy én ilyen szórásképű pisztolyt senkinek nem ajánlanék eladásra ,ezért nem is tartok belőle készleten !
Előre hangsúlyozom,hogy amit írok az semmiféle iróniát és rátukmálási szándékot nem tartalmaz ! Emlékszem annak idején amikor venni akartál mini pisztolyt ,én is ajánlottam neked küldtem képet is róla,igaz az enyém nem ilyen (szép fényes ,de olcsóbb ) és a szórásképe is kifogástalan, ha ilyen lenne mint a videón akkor nem mertem volna ajánlani. Tehát ebből is látszik,hogy jól tartja a mondás," NEM MIND ARANY AMI FÉNYLIK."
Nekem tetszett a végeredmény, én egy ajtót és egy fél sárvédőt fújtam eddig ami szerintem egészen jó lett, viszont barátom a motorján az összes elemet, felniket és úgy tűnt be lehet állítani jól. Én amúgy is belenyugodtam már rég, hogy nem tudok festeni még ecsettel sem rendesen. :-) Szóval ebben a tekintetben nem releváns a véleményem, de barátom szerint ez már használható eszköz.
Annyi kiegészítés, hogy egyszer lefújtam vele két ajtót bázissal és lakkal - a bázis metál volt. Nincs csíkozódás, a lakk is egyenletesen terült szóval valószínűleg nekem nem ennyire gáz a kupakom.
- másrészt nem vagyok érzékeny a szórásképre (azért amennyire emlékszem a próbaszórásokra az enyém azér nem ilyen hanem szép egyenest is be lehet állítani)
- harmadrészt ezt kis delültekre használom, tükörház, kilincs, felni stb, így sosem kell szélesre álítani.
- negyedrész full amatőr vagyok tehát gyakorlatilag azt se venném észre ha tényleg rossz lenne. :D
Mindkettőtöket kérdezném az Auarita 3000 mini nektek bevált ? Azért érdekel mert ezen a linken látható videón pocsék a szórásképe. https://www.youtube.com/watch?v=mwqS_TcAVvQ
Jövő nyáron kellene az autómon külső küszöböket cserélni, meg akörül javítgatni ezt-azt. Lehet esély ilyesmi feladattal beférni hozzátok ? Jó megoldást szeretnék, nem olcsót.
Nyúlványvégek cseréje, csomagtér egy részének javítása, fémig pucolás, savas alapozó, epoxi, majd 2k-s alvázvédő (nem a kátrányos fos), illetve üregvédő. Sokáig jó lesz.. :) Kb 37 óra..
Ja még annyit, hogy a Sata biztosan jó minőség, ez ok is.
Ha megnézek egy videót a Sata pisztolyról, ugye alapból úgy megy a dolog, hogy ott állandó és megfelelő nyomású, mennyiségű levegő áll rendelkezésre.
Aztán csatlakoztatja a pisztolyt, beállítja az előírt nyomást a pisztolynál és festéket stb. Csinál egy próbafújást a papírra, majd összehasonlítja a szórásképet a Sata etalon szórásképével... Oszt ha minden ok, mehet.
És biztosra mondom, hogy nem reduktor. Ugyanis mechanikai kivitelén egyértelműen látszik, hogy csak egy szelep és manométer. A reduktornak mindenképpen szükséges egy "minimális" fizikai méret a membrán miatt és egy bizonyos fizikai méret alá nem lehet menni ebben a nyomástartományban. Hacsak nem valami high-tech, de nem az...
Annyira egyértelműen látszik egy (hozzá értőnek), hogy ordít.
Ha megnézel egy pb-hez kapható bar-os tartományú reduktort nagyobb gázfogyasztóhoz. pl. komolyabb perzselő, ott is egyértelműen látszik, bár vannak azokban is kis ügyes reduktorok, de azért ott is egyértelmű.
4000 forint ( van ahol olcsóbb ), és tartja a nyomást.
De van egy abból a belinkelt 10-15 dolláros darabból is, na az nem tartja a nyomást, ahogy csökken a kompresszorban szépen csökken ott is, nem kis mértékben. Nem vagyok profi, nincs 200 literes kompresszorom, amúgy is sok az ismeretlen változó fújáskor, legalább a nyomásról tudom, hogy az fix, és nem azért lett rossz amit csináltam, hanem az egyéb pár tíz dologtól amit elszúrok. :-)
Én értelek benneteket Paco társunkat is ,de abban biztos vagyok,hogy ezek a kis mini nyomásszabályzók amit a képen küldtem nekem jól működnek. Ezért is mertem ajánlani mások figyelmébe. Aki pedig ennyiért atomóra pontosságú műszert akar ,arra nincs mit mondani !
Amúgy én tegnap sem említettem pontosságot, nem véletlenül.
Egyébként tőlem is hívhatjuk akárhogyan a kis szerkentyűt.
Itt a fórumon sok hobbista van, vagy aktívan vagy csak olvassa a hozzászólásokat. Általában sokaknak nem adatik meg, hogy profi felszerelést, nagy kompresszort vegyen, csináljon. A pisztolyok elég jól kajálják a levegőt, a kompi meg csak erőlködik és általában csak kompromisszumokkal tudunk fújkálni.
Képzeld el, hogy ha valaki ilyen problémákkal küzd, de olvassa a fórumon, hogy hoppá van itt megoldás, megveszi a pisztoly elé a cuccot és nem érti, hogy mi a probléma, nem javult semmit a helyzet.
És ha netán nem 3 eFt-ért vette, ha nem 30-ért, annak még jobban nem örül majd. Nekem is van és használom is, arra amire való.
"Az autóban sem ezred pontossággal szabályoznak az alkatrészek,pedig elég komoly vezérlést kapnak ( szenzor,computer,stb ) mégis nyomásszabályzónak hívják azokat. Neked ez az autós példa témába vág ha jól tudom !"
Várjál, várjál, még mindig fogalmi eltérés van. :) A szabályozás nem attól szabályozás, hogy ezred pontos, hanem attól, hogy valahogyan megmérjük a szabályozandó vagy a már szabályozott paramétert és annak a függvényében végezzük a vezérlést. Ezt hívják visszacsatolásnak.
Autó esetében ez megvalósul, ahogy te is írod erre a mérésre vannak a szenzorok, amelyek jeleit az ecu feldolgozza és a vezérli a beavatkozó egységet (fojtószelep, EGR szelep befecskendezők, stb...)
"De akkor minek kell nevezni ezeket az alkatrészeket Saccolónak,közelítő értékmutatónak,körülbelüli mérőnek ?"
Felőlem hívhatod szabályzónak is, vagy akár tekerentyűs órának, nekem mindegy, érteni fogom miről beszélsz. :) Akár mindkét típusút. Én annyit jegyeztem meg a vitából saját részre, hogy kétféle van, az egyik követi a bejövő nyomás változását a másik nem.
"pl. Maszek kompikon sokszor láttam már, hogy volt nyomáskapcsoló, volt víz vagy folyadékleválasztó, de nem volt reduktor. Ha most egy " nem nagy " tartályról van szó és valaki vesz egy ilyen szerkentyűt, majd azt hiszi, hogy ha ezzel beállítja a nyomást a pisztolynál akkor hátra dőlhet, mert milyen jól szabályozza majd a nyomást." Ez így van ahogy írod én ezzel teljesen egyetértek ezen nem is kell vitázni ,de a membrános szabályzónál is van eltérés az említett okok miatt. Én nem is írtam sehol,hogy ezek ezred pontossággal mérnek !
Igazad van,de kit érdekek,hogy pár tizeddel eltér a nyomás akármilyen nyomásszabályzóval ellátott rendszeren ? Az autóban sem ezred pontossággal szabályoznak az alkatrészek,pedig elég komoly vezérlést kapnak ( szenzor,computer,stb ) mégis nyomásszabályzónak hívják azokat. Neked ez az autós példa témába vág ha jól tudom ! Elismerem abban igaza van a fórumtársunknak,hogy ha beállítja a nyomásszabályzót ,akkor a fellépő eltérések miatt az sem fog teljesen pontos értéket mutatni. De akkor minek kell nevezni ezeket az alkatrészeket Saccolónak,közelítő értékmutatónak,körülbelüli mérőnek ?
"Abban viszont szerintem nincs igaza hogy a membrános az szabályozás lenne. Az is vezérlés csak nem statikus hanem egy kicsivel dinamikus vezérlés, mert a kimenő nyomás értéke független a bejövő nyomástól.
Viszont mivel annak sincs visszacsatolása így az sem nevezhető szabályzásnak. :P"
Ok, nincs visszacsatolás igazad van, de itt alapvetően egy megtévesztésről van szó a kézi szelep és manométerrel kapcsolatban. Laikusoknak azt sugallja, hogy tud vele nyomást szabályozni.
pl. Maszek kompikon sokszor láttam már, hogy volt nyomáskapcsoló, volt víz vagy folyadékleválasztó, de nem volt reduktor. Ha most egy " nem nagy " tartályról van szó és valaki vesz egy ilyen szerkentyűt, majd azt hiszi, hogy ha ezzel beállítja a nyomást a pisztolynál akkor hátra dőlhet, mert milyen jól szabályozza majd a nyomást.
Elnézést, hogy belevau de már fáj nézni ahogy két malomban őröltök. :)
A topiktárs ragaszkodik a szakmai elnevezéshez és ha azt nézzük ebben igaza is van. Más oldalról nézve pedig neki sincs igaza. :) De tegyük tisztába az alapfogalmakat és ha azokban sikerül megegyezni akkor kiderül, hogy ki és miről beszél.
Szóval. Az irányítástechnikában élesen megkülönböztetik a vezérlés és a szabályozás fogalmakat.
A vezérlés az amikor egy folyamatba (jelen esetben a légnyomásba) egy vezérlő elem beleavatkozik és beállítja azt. A beavatkozás eredménye nem ismert a beavatkozó elem számára.
A szabályozás pedig az amikor az eredményről valamilyen visszacsatolás születik, és ennek fényében a vezérlés mértéke változik. - a visszacsatolás és a vezérlés együtt a szabályozás. A visszacsatolás történhet a vezérlés előttről vagy utánról.
Szóval abban igaza van, hogy a "fojtószelep" egyértelműen egy vezérlést végző beavatkozó eszköz mert statikusan beállítod az aktuális nyomáshoz képest a kimenő nyomást. De ha a beérkező nyomás megváltozik akkor az átengedett is más lesz kicsivel (ami a manométeren látszik is) tehát ez nem szabályozás, hiába hívja a köznyelv nyomásszabályozónak.
Abban viszont szerintem nincs igaza hogy a membrános az szabályozás lenne. Az is vezérlés csak nem statikus hanem egy kicsivel kifinomultabb dinamikus vezérlés, mert a kimenő nyomás értéke független a bejövő nyomástól.
Viszont mivel annak sincs visszacsatolása így az sem nevezhető szabályzásnak. :P
Szóval azért megy a vita, mert mindketten egy fogalmat másképp értelmeztek. :D
"Akkor hol is van az a nyomásszabályozás?" Pont ott van mert csak annyit enged át amennyire be van állítva ,tehát szabályozza a nyomást ! Ez egy szállítólevélen se jött fojtószelep néven ! A reduktornál ha 2 darab óra van az egyik a rendszernyomást mutatja ,a másik a beállított kimenőnyomást ,vagyis nyomást szabályoz az is. Ezt a pisztolyon a dupla pontosság miatt használják a nyomásesés miatt. Igen beállítod rajta a neked megfelelő nyomást,de a megfelelő nyomást az arra készült alkatrész fogja szabályozni. Az autón beállítod a karburátort, utána a megfelelő keverékképzést maga a karburátor fogja ellátni ,vagy azt sem annak hívják hanem másnak ?
Ha például rajta van a tömlőn a nyomás és a manométeren a pisztolynál megnézed a nyomást, utána pedig meghúzod a "ravaszt" ,visszaesik a nyomás a manométeren látható. Akkor hol is van az a nyomásszabályozás?
Ha van a kompinál nyomáscsökkentő reduktor, na az szabályozó, persze ha van elég puffer és ameddig ez így van addig a pisztolynál is "stabil " a nyomás, természetesen levonva belőle a tömlőn eső nyomást.
Nem az a lényeg, hogy jelen esetben éppen minek hívod, hanem a működési elve. Direkt nem használtam a szabályozó szót, a fojtószelep kifejezést pedig igen sok helyen használják nem csak ott ahol te éppen hallottál róla.
De ha már a szakmáról beszélünk én meg több mint 30 éve dolgozom műszer-automatika területen, elhiheted, hogy tudom mit jelent a szabályzás és meg tudok különböztetni egy kézi szelepet egy szabályzótól.
"Látom, hogy még mindig nem érted a dolgot, pedig már "glbtech" is megírta." Ezt semmiféle nagyokosság nem mondatja velem ,de azt gondolod, hogy a szakmában eltöltött több mint 30 év alatt, (ebből 16 év szerszámkereskedelem ),nem ismerem a szerszámokat ? És még ezek után is van mit tanulni nap mint nap ! Ettől függetlenül nem én kezdtem ócsárolódni, mi mennyibe kerül úgy,hogy nem ismerem a termék minőségét . Ennek a 30000 -Forintos cuccnak SATA NYOMÁSMÉRŐS NYOMÁSSZABÁLYZÓ a neve ,nem fojtószelep. A fojtószelepet motoros működtetésnél használják amit vezérelnek, amiben megtalálható a pillangószelep .
Látom, hogy még mindig nem érted a dolgot, pedig már "glbtech" is megírta.
Most nem az itt alapvetően a lényeg, hogy olcsó vagy drága a termék, hanem az, hogy milyen funkciót lát el. Persze egy drágább termék neves gyártótól általában jobb minőséget takar, ebben az eseben pl. finomabb a fojtás, hosszabb életttartam, a manométernek is stb.
De ez ettől még csak egy fojtóelem egy pneumatikus rendszerben és NEM nyomásszabályozó! Itt ha a rendszerben bármiféle nyomásesés változás van fényezés közben, akkor majd nézed a manométert és közben tekergeted a fojtást?
Ez a cucc egy ismert rendszeren tájékoztató infót ad és ha egy ismert beállítással jól működött a pisztoly és leközelebb használva ha rendszeren semmi változás nem történt, rápillantva ellenörző tájékoztatást ad.
Magánvéleményem: A Sata kis kütyü sem nem ér 30 eFt-ot!
Az a Sata feliratos kacat az eredeti termék, és 30000 -Ft az ára. Amit Te mocskoltál az 10 USD-ért ugyanazt tudja mint a 30000-Forintos, ezt meg nekem hidd el ! Amúgy én senkinek nem mondtam ,hogy tőlem vásároljon, de aki vett bármit is még sohasem panaszkodott a minőségére,mert kacatot nem adok senkinek. Viszont a képen látható nyomásszabályzó az valóban kacat !
Nekem mindegy hogy miből van az ablaka, de ha nem membrános szabályzó, akkor a kijövő nyomás a bemenőtől fog függeni, és nem attól, hogy mit állítasz be rajta a csappal. Nyilván nagyon nagy tartálynál a változás lehet egészen kicsi, de nekem kicsi kompresszorom van, és egy ilyen csappal, legyen az akár Sata, nem stabil a nyomás.
Én nem mocskolom hidd el! De remélem nem gondolod komolyan, hogy egy kis kacat amin van egy hollandi és egy menet, meg egy "tűszelepes folytó csap" és egy Sata feliratos manométer, mégér 30 eFt-ot?
Igen igazad van, ezt már én is akartam mondani. Az olcsó darabok csak egy folytószelep és manométer és nem pedig membrános nyomásszabályozó.
De ettől függetlenül ha a kompresszornál van nyomásszabályozó reduktor és a használója tapasztalatból már ismeri a tömlőn eső nyomást és kitapasztalja a cájgot, akkor a sima kis fojtószelepes adott állásnál tájékoztatásnak jó. Viszont ilyen módon akkor átgondolva, ha ismered a rendszeredet, a kis egyszerű kivitelű nem is kell.
Hiába mocskolod ebből is látszik,hogy nem ismered , és ha 10 USD is az ára legalább "üvegből" van az ablaka ,ezenfelül mindenki maga dönti el milyet és honnan vásárol. A "szerszámodat " munka után mindig tisztítsd meg ,főleg ha műanyagból van !
Csak arra kell figyelni, hogy az olcsók azok csak egyszerű csapok, azzal minden lesz a nyomás, csak nem stabil. Olyan kell, ami rendes membrános szabályozó, azzal valóban az lesz a nyomás amit beállítasz.
Van nekem is órám de nem szoktam használni hanem nyomáscsökkentőnél veszem le a nyomást, most használtam a kis órát és fel tűnt hogy jóval kisebb nyomáson fújtam eddig. Ami a kis órán 2 bar az a nyomás csökkentőnél kb 4bar.
Mivel általában a műanyag dolgok nem szeretik az oldószereket, ezért óvatosan kell használni azokat. Frissen munka után kell tisztítani a szerszámokat megfelelő anyagokkal, és nincs baj ! Nem személyeskedek ,de gondolj csak arra ha szex után egy héttel később pucolod meg a szerszámot . Amúgy a képen látható nyomásmérőnek üveg az ablaka !
Szerintem is minden esetben ki kell próbálni a pisztoly, én kipróbálgattam minden pisztolyomat, akár sima vízzel is. Volt nyomásmérő a pisztoly előtt, de mint Atti is mondta, ahol jó a porlasztás...Be tudom úgy állítani a pisztolyt, hogy hiába van a pisztolyra szerelt nyomásmérőn pl. a 2 bar mégsem porlaszt jól.
De mint már sokszor olvasható volt itt a fórumon ( nyilván te is ovastad/tudod ), megfelelő tömlő, nyomás, mennyiség és az említett próba, ha így sem állítható be, akkor nem ok a pisztoly.
Köszönöm a választ. Ezek miben jobbak? Ezt hogy jobbak több helyen olvastam. Azt is hogy nem jobbak. Azt is hogy a würtös ugyan az. Legyen okos az ember😉!
Leginkább a habzás zavar, mert az úgy szilárdul meg. Mondjuk próbálom lezárni festéssel. Vajon kijön alóla a rozsda?
Adott egy motorkerekpar aminek a vaza porfestett. Le szeretnem festeni es nem tudom hogy a csiszolt porfestekre kozvetlenul mehet a bazis vagy epoxy alapozo, esetleg muanyagra valo alapozo? Porfestes nem opcio, mivel az alvazszamot annyira eltakarna hogh muszakin gond lehetne (legalabbis ezt mondjak).
A masik kerdes:
Ugyanezen a motornak a blokk oldaldekni magneziumbol van ami ugyancsak porfestett. Ezt is festeni kellene. Mivel erdemes? Allitolag a magnezium otvozetre specialis elokeszites kell.
Itt is necces a porfestes, de ha nem megy a festes, talan megoldhato.
Most csak a saját tapasztalatomat mondom, nem biztos hogy helyes, nem biztos hogy mindenkinek működik, az tuti hogy van jobb megoldás.
2005-ben a saját (mostanra) veterán autóm futómű alkatrészeit (stabrúd, bölcső, lengőkarok, hátsó híd, első gólyaláb...stb) rendesen ledrótkefézve, rozsdamentesre, fémtisztára (meg lehet oldani a szűk helyen is fúróba fogott drótkoronggal, fazékkefével, négertárcsóval) zsírtalanítás után Hammerite kalapácslakkal festettem 2, helyenként 3 rétegben megfelelő hőmérsékleten, megfelelő száradási időkkel. évekig napi járós autó is volt, télen is... majd most kell megismételni a mutatványt. Szal kb 12 évig bírta rajta a bevonat, de mint ahogy a hegesztősben is írtam, a megfelelő előkészítés az fontos. Én nem kentem a Hammerite (kalapácslakk) fölé semmi mást. Egy 2,5 literes elég volt az egész mutatványra, ez a mennyiség 12.000Ft (2005-ben is 10 körül volt)
Nyilván ugye jobb egy 2k-s rendszer, lehet második menetre nekem is az lesz, de lehet marad ismét a kalapácslakk. A felülete tetszett (most is tetszik) elég ellenálló is volt.
Sziasztok. Sokat olvastam vissza a fórumot, de a tapasztalatot ugye ez nem pótolja. A lényeg. Elkezdtem felújítani egy 22 éves terepjárómat. Nem feltétlenül kell szép legyen, de mindenképpen jót szeretnék. A kasznin csak a lökhárítókat csináltam meg. Amit tudtam ledörzsöltem róla. Volt amit homokkal, volt amit drótkoronggal. Lekentem 2 réteg korantal, majd lefújtam alapozóval, majd matt feketével. Ezek mind festék sprayk. Kételyem támadt a koranttal kapcsolatban.. Van ahol felhabzott, meg ha víz éri leold rólaegy kis anyagot, megszinezi a vizet. Korantal akartam kenni a lehomokolt alvázat meg a kasznit is. Mik vele a hosszabb távú tapasztalatok? Már elég régi anyag. Amúgy a kasznin meg a vázon nem fújósfestékkel akarok rádolgozni hanem valami jó minőségűvel.
A cél egy olyan hobbiautó ami nem rozsdál lehetőleg sokáig.
Eközben Bükkaranyoson... Ha már a pisztolyban maradt egy kis 2K "Master Service" lakk... vajon megáll e az 1K alkytonnal ecsettel festett lemezdarabon? ÉS MEGÁLL RAJTA!!!
A RO55-öt EL KELL FELEJTENI! NEM VALÓ SEMMIRE! A futóműveidet csiszolgasd át, a rozsdákat jobban. A lényeg, hogy "pergő" rozsda ne legyen rajta. Aztán kimondottan rozsdás fémre való festéket vegyél(hemerájt, alkyton, penetrátor). Ezeket aztán bármilyen zománccal átfestheted.
Ez nem karcolás a lökhárítón hanem már roncsolás ! Nem mindegy,hogy az ember testén karcolás van vagy vágás. Ezt lehet "piróztatni" hőlégfúvóval,gázlámpával,gázperzselővel,sugárhajtóművel, akkor sem sokat fog segíteni rajta.
Az erősebb horzsolások is jelentősen javíthatóak, nyilván az anyagot nem pótolja, és a struktúrát sem állítja vissza, de sokkal kevésbé láthatóvá teszi a sérüléseket. Sokszor használtam, rontani soha nem rontottam a kinézetet.
Ez a technika tapintással nem érezhetö mikrokarcolások eltüntesére elég, de mélyebb horzsolások eltüntetésére kevés. Nem véletlen hogy nem felpadkázott lökhárítókon mutogatták.
A saját autóimon már sok karcot tüntettem el a műanyagokról, de nem hőlégfúvót, hanem gázlámpát használok. A hőlégfúvó nem elég nagy teljesítményű, és nem eléggé koncentrált a hője. Ésszel kell használni, nagyon rövid pillanatokra odatartva a lángot, mert ha hosszan ott tartod, akkor nagyobb felület meglágyul, kisimul, kifényesedik a felület. De belső műanyagkárpitokon, műszerfalon is csodákat lehet vele tenni, a pakolásnál elkövetett karcokat, kifehéredést piszok jól el lehet tüntetni. Ha túltolja az ember, és megfényesedik a felület, akkor finom csiszolópapírral, vagy koszradírral vissza lehet mattítani kicsit, és utána sokkal finomabban megint rámenni, persze az eredeti textúrát így már nem lehet visszaállítani. A lényeg, hogy türelmesen, óvatosan kel csinálni. Talán a Totalcar neppertrükkös sorozatában is láttam a megoldást, és nagyon jól működik valóban. Természetesen csak fényezetlen műanyagokon.
Ésszel kell használni, de ezt még nagyjából el lehet tüntetni. Mondjuk egy ilyen fényezetlen lökhárító így se valami szép, meg amúgy is csak egy autó...
Én utastérben mobiltelefontartó lyukát is elmaszatoltam vele, hogy alig látszódott a helye.
Ezek igazak;vagy csak a szar munkát akarják így megmagyarázni?
Igaz is meg nem is. Igaz hogy ök nem tudnak olyat fújni mint a gyári. Ez a végeredményen meg is látszik. Az viszont nem igaz hogy nem lehet olyat fújni mint a gyári.
már többször belefutottam a következő problémába: a fényezési sérüléseket márkaszervizben javíttatom. Nemrégiben volt pár karc az első lökhárító sarkain, nem vészes, de gondoltam lefényeztetem. Az autó színe ezüst-metál. Viszont a fényezés után jól láthatóan más a színárnyalat a lökhárítón, mint a korszérián (közelről nézve a sűrűség a fényezésnek is más, mint a korábbi, gyári). a Szervizben azt mondják, hogy mivel műanyag, nem lesz sosem ugyanolyan színű, mint agyári és az autó más részei, illetve nem tudnak ugyanolyan gyárit fújni. 2010-es autóról beszélünk.
Ezek igazak;vagy csak a szar munkát akarják így megmagyarázni?
Ma újrafestettem az autómat. Egész jó lett a körülményekhez képest, de azért pár helyen megcsorgott a lakk és a réteg húsossága sem egyforma. Sajnos a pincében elég sötét van az egyik oldalon alig látom mit csinálok, pedig már vagy 20 ezer luxot felszereltem.
Félbe is kellett hagynom, mostanra már kicsit megszikkadt, de még nem kötött ki teljesen.
A lényeg, hogy akarok rá tenni még egy réteg lakkot. Vagy ma este még átfújom, aztán majd teljes kikötés után a folyásokat megpolírozom, vagy most már hagyom holnapig, és holnap átcsiszolom finom dörzsivel, elcsiszolom a folyásokat és úgy fújok még egy vékony réteget az egészre.
Melyikkel járnék jobban? Ha holnapra halasztom hozzáköt rendesen egy vékonyka réteg ?
Akkor nincs mit tenni.. Nagyon finom szemcséjű dörzspapírral csak a karcok menten kicsit megpolíroztam, az egy hajszállal megszepítette, dd gondoltam szervizben van rá valami polirgépes megildas, vagy egyéb speciális paszta, de akkor hagyom a fenébe. Egyébként olyasmi műanyagról van szó, mint a gurulós székek karfája. Nincs lakkozva, nem fénylik. Akkor ez van... köszönöm a kommenteket!
Megértelek, de hagyd a csudába. Első lakásunkat gyönyörűen felújított állapotban vettük, vadi újan tükörre lakkozott fa szalagparkettával. Költözéskor egy bútorajtó leesett a zsanérjáról és a sarkával pont a szoba közepén bele a parkettába... A méreg majd megölt, évekig "láttam" a körömfeketényi kis sérülést ahányszor beléptem a szobába. Ma már az ilyesmi sokkal kevésbé hat rám, ma már tudom hogy marhaság ilyenekkel foglalkozni. Csak te veszed észre.
Nem látszik jól, ha fényezett alkatrészröl van szó, akkor helyi (spot) javítással meg lehet javítani. Lecsiszoast követöen eltüntetik a karcokat, aztán újrafényezik a sérült részt.
Ha natúr, fényezettlen müanyag, akkor nem lehet eltüntetni. Illetve nagyon nehezen.
Vagy ebay bármelyik közelebbi eladótól. Érdeklődtem a FluidFilm USA-nál, hogy lennék magyar forgalmazó, de elhajtottak. Azt válaszolták a német az európai (és keleti) dealer és nem kell nekik több.
Éppen szégyenlem magam. Levizsgáztam az öcsém csirokiján. Érdemjegy:kettes alá. gittmunka a küszöbökön pocsék(körgép), csomagtér ajtón négy-öt hosszabb folyás. A lakatos munka sem sikerült igényeimnek megfelelően, mert a hajlított küszöb rövid lett. nem hosszban, profilban. hogy ne öt mm-es hézagot kelljen összehegeszteni, így alul odahúzattam. ennek eredményeként centis ajtó hézag lett. Elképzelhető, hogy ha az ajtókat lentebb engedem jobb lesz, de nem tudom mennyivel.
Ide ennyit. feltöltöm az indára a többit. eddig kb 8 nap, 10-11 intenzív óra. hátra van még az alvázvédelem és az összeszerelés. Ha a minőség miatt teszünk a végére mondjuk egy nullahetes szorzót, akkor ennek a munkának mi az ára?
Köszönöm a részletes leírást. Ha a lakatosom nyitott, és vihetek neki anyagot, akkor mit mondjak neki, küszöb cserénél mivel kenje le? A küszöbnek csak az alsó része lesz cserélve, peremnél elvágva. Itt gyárilag "fényezett rücsi" van, ilyet hogy lehet? 1. alapozó
2. valamilyen rücsi amit lehet festeni (ez fogalmam sincs mi lehet)
3. kikevert színű fedőfesték?
Belülre meg ha más nem egy sima alapozó? Ez a viaszos üregvédős dolog szerintem már spéci felszerelést igényel, nem?
Jövőre lakatolva lesz az autóm, és vásárlom össze hozzá az elemeket. A nyers fém elemeket mivel érdemes lefesteni a felhasználásig, hogy ne korrodálódjon, de ne nagyon zavarja majd a hegesztést sem ? Illetve pl. küszöb belső oldalán ott is marad a lakatolás után, kell hogy védje.
Az átlag fényező csak a látható helyekkel foglalkozik. Ebből következik, hogy sem egy sárvédő ív csere utáni doblemez javítás utáni festést, masszázást, alvázvédővel kezelést elvileg a lakatosnak kellene megcsinálnia. Sajnos a fényezők egy részének nem hajlik a dereka. Értem itt az alsó fényezett felületeket. Küszöb alja, sarokelem alja, stb. Ezeken a helyeken gyakran látni elcsiszolatlan gittet. Ha most erre nem képes, vajon megfelelő minőségű és mennyiségű alapozó és fedőfesték kerül oda?
Tapasztalataim alapján egy kevésbé szépen sikerült lakatosmunka akár tartósabb is lehet, ha a lakatosmunka során felhasznált anyagok jó minőségűek.
Értem ez alatt azt, hogy hiába tized pontos a lemezfolt, hiába fut gyönyörűen az összes él, ha a lakatos nem festett semmilyen belső felületet, lemez átfedéseket. (ismerek ilyen lakatost, meg olyan fényezőt is, amelyik rágittel a rozsdára, meg nem hajlik a dereka)
Elkapkodtam.. Fúvókamérethez hígítás, s másfél sorral szórás. Minden anyag más, ezért a neked megfelelőt kell megtalálni,s ahhoz a technikát gyakorolni. Én az új anyagokkal 2-3 próbát fújok.
Sziasztok! Hátha valaki tudja az ok-okozatát: Az alapozótól a színen át a lakkik minden narancsos lesz. Mind a PPG mind a BESA stb. két pisztollyal is próbáltam, a hozzá való higítókkal de észterrel is, 2 bar feletti nyomáson is maxra állított levegőmennyiséggel is, kis szórásképpel nagy szórásképpel, kis anyagmennyiséggel nagy anyagmennyiséggel különböző higítással de mindig ugyan az az eredmény.
Nálunk, ha kisebb javítás akkor fémtisztán megy át, ha azonnal tudja kezdeni. Ha nagyobb v később kezdi akkor 1k spray alapozót kap, azt nitroval lemossák és ők a tiszta fémre dolgoznak. Teljes karosszériát érintő javítás esetén fémtiszta alapra mi fújunk 2k epoxit és ezt kapja a fényező.
A belsejéhez nagyjából senki nem nyúl fényezők közül, úgyhogy az a lakatos feladata alapozni, üregvédeni stb.
Klasszikusan hogy szokott a lakatos és a fényező között a munkarész átadása történni? Lakatos fémtiszta felületet ad át, és a fényező azt alapozza majd fényezi? A belső oldallal tényleg szoktak foglalkozni? Az most tulajdonképpen üregvédelem?
Itt senkinek sem vált be az 1K kimondottan rozsdára való festék? (penetrátor, hemerájt) hangsúlyozom, nem gitt és fényezés alá, hanem még erős, nem átlyukadó erős tartó elemek kezeléséről van szó. természetesen erre jön egy poliuretán ragasztó-tömítő(würth k+d) majd a szokásos bitumenes alvázvédő.
Akkor a lakatosod piszkosul nincs tisztában a felületkezelésekkel. Ezt tudva ne engedd neki hogy csinálja, mert tuti hogy szar lesz. A profil belső rész felé eső részét pedig nem is említettük! (ide értve az összes olyan részt, amihez a lakatosmunkát befejezve nem férni oda sehogy)
A wash primer is tartalmaz, sőt, nagyobb %ban, mi előszeretettel használjuk. Kicsit bemaródik a felületbe és megvédi a levegőtől, persze felülfestése kötelező, vagy akrillal vagy epoxi és arra már mehet a gitt, ha kell. Néha washprimerrel szokták lezárni a fényezők az állandóan felmaródó régi rétegeket (ha nem akarják fémig szedni).
Köszönöm, szépen kezd összeállni. Ezt a gyantás / vasoxidos ajánlást én hanyagolom és rábízom a Car Colorra hogy Brunoxhoz jót adjanak.
Ami nem világos, hogy a karosszériás, ahova vinni fogom a kocsit komolyabb javításra (küszöb csere), azt javasolta, hogy az új küszöb alsó részét, ami nem látszik, simán a "trutyis" alvázvédővel fújja le. A küszöb 1 mm-es hajlított lemez lesz, http://www.hpfem.hu-től. Ezen a tiszta fémen jó alapozó az alvázvédő? Vagy inkább kérjem meg hogy használjon egy alapozót előtte? (amennyiben nyitott erre)
Sima bázist kapsz, vagy akrilt, attól függ milyen a szine.. jó lesz hozzá. De ott kérdezel és segíteni fognak.
Önmagában a brunoxnak nincs értelme, sima epoxyként működik akkor, csak ráadásul 1 komponensű.. én normál fémtiszta felületre akkor már 2k epoxit vinnék fel..
Köszönöm. Közben megtaláltam az angol használati utasítást és az ezt írja: Az ecsetelősnél: a 2. réteg az első után 2-6 órával kerüljön rá. 2. után sokat várni.
A sprayesnél: 3-4-szor ráfújni, 30-40 perc várás, megint ráfújni. 2. után sokat várni.
Után: nem szabad lemosni, csiszolni, szilikonos tisztítóval rámenni, és alapozni sem kell. Lehet fújni közvetlenül, és lehet gittet használni, ha kell.
Nitrós vagy vízbázisu festék nem ajánlott. Gyanta? vagy vas oxid alapú kültéri festék ajánlott.
Ebből ami egyedül nem világos, az a festék. Ha bemegyek Car-Colorba és kikevertetek egy színt a kocsimhoz, az milyen lesz? Tudnak olyat keverni ami ezzel kompatibilis?
Jónapot, pár centis rozsda foltokat szeretnék lekezelni az autón és erre ahogy itt olvasom a Brunox Epoxy az ajánlott. A spray-es változat jól használható erre a célra, vagy inkább vegyem az ecseteset? Ez a sorrend körülbelül működne? - drótkoronggal letisztítani a felület környékét
- alkoholos papírral letisztítom
- 1 réteg Brunoxot ráfújok
- 12 óra vásár
- megint alkoholos papírral letisztítom
- 2. réteg Brunox ráfújok
- színre kevertetett spray + lakkot ráfújok
Kell a Brunox után csiszolni, gittelni, alapozni, vagy lehet simán ráfújni színnel? Nem a legszebb eredményre törekszem, hanem szeretném megállítani a rozsdát.
Van itt valaki Pestmegyéböl aki foglalkozik spot javítással? Sikerült beszerezni egy kis sérülést a lökhárítón, de emiatt nem fújatnám telibe. Meg van egy 50Ft-osnyi horpadás is, amit ki kellene húzni.
Sziasztok! Használt autót vennék, de fura gumis festéket láttam a csomagtartóban jobb hátul az élek mentén végigkenve, illetve az alvázon is egy vonalban. Ez vajon tört autó javítása lehet? Vagy rozsda takarás? Van kép is: https://photos.app.goo.gl/ySs36CegYf2Y38jz7
A szakszerüen végzett homokszórás nem kezdi ki az abroncsot. Viszont ha gyári bevonatot vagy porfestést akarsz homokolással eltünteni, el leszel vele egy darabig...
A rendes 2K-s spray-ben van egy második tartály a falkonon beül az edzövel. Az alján van egy tüske, amit be kell nyomni. Ekkor az edzö tartálya felszakad, és az edzö belefolyik lakkba. Jól fel kell rázni, és már lehet is használni. Már több ilyen spray-t is elhasználtam, nekem nagyon jó tapasztalataim vannak vele.
Azóta az történt, hogy rájöttem, a gitt teljesen feloldja az alucink spray-t, a friss gittelést kézzel is teljesen le lehet tolni róla, és alatta ragacsos lesz az alucink, azután valahogy visszakeményedik az alucink spray, de tudom, ez így nem normális dolog. Csak azért kezdtem el gányolni, mert az autó elengedhetetlen volt, nem tudtam lerakni, a lakatos most ért rá, engem pedig sürgetett az idő, mert vizsgázik az autó. Most már az lesz, hogy megcsiszolom elfogadhatóra, kitakarom, hogy csak a legkisebb részt gányoljam így össze, lefújom, vizsga, aztán elviszem fényezőhöz.
A 2K attól 2K, hogy két külön komponens (lakk és edző) alkotja. Ezeket mindenképpen össze kell keverni, különben a térhálósodás elmarad. Tehát olyan 2K-s anyag amit hetekkel hónapokkal a felhasználás előtt összekeverve töltenek flakonba, nem létezik. Belekötne a flakonba. A 2K-s anyagokat minden esetben ikartartályos spray-ben árulják, hogy az anyagokat a felhasználás előtt lehessen összekeverni.
fenyezeshez hely, tisztasag, por mentes kornyezet es jo homereklet kell. es altalaban kevesebb anyag, mint amennyit egyszerre adnak... na ezert szoktam en elvinni lefenyeztetni. iden tavasszal nekem is 15eFt-ert fenyeztek metallt Budapest vonzaskörében.
en cinkkromatossal "szoktam" lekenni, majd kitt(bar ugy hegesztettem, hogy nem igazan kellett), csiszolas, majd füller, majd elörekevert festekspray. 2m-röl elviselhetö, ha koszos az auto. (21eves mazda)
lakk-bol van valodi 2K is. (fujas elott kell egy tekerovel összeengedni majd összerazni (olyan mint a 2K-s ajtokeret szerelohab)). van olyan is amit szinten 2K-nak arulnak, de nem kell keverni (??), de allitolag szinten 2K. benzinallosagat 1-2hét utan eri el.
Az alapozó, és a festék jó, a lakkot is használhatod, de sosem lesz az igazi.
Ez 1komponenses lakk, sosem keményedik ki megfelelöen. Hamar karcos lesz, oldószereknek nem áll ellen. Sajnos a 2K-s lakk spray nagyságrendekkel drágább (még csak néhány éves újdonság föleg a magyar piacon). Ahogy néztem kb 5-6000Ft a 400ml-es kiszerelés. Kérdés hogy inkább maradsz az 1K-s lakknál, vagy hogy megéri-e egyáltalán a 2K-s lakkot megvenni dísztárcsák esetében.
Sziasztok, van egy garnitúra G Astra dísztárcsám amiről pereg a gyári festék Mivel kellene lefesteni, hogyan csináljam, kell alá alapozni, szórógitt, vagy csak fújam le ezüsttel?
Nyomató mind kínai, az is ami usa.. működik. A ragasztós szarakodás nekem sose működött rendesen, szerintem felejtős. Akkor már egy pdr szett.. de ha azt megtanulod használni, nem lesz szükséged semmi másra (évek).
Nem rosszul csináltad ( vagyis nem ezt), hanem a cink spraynek ilyen lesz a felülete.. porzik belőle a sok kis szemcse.
Ott hibáztál valószínű, hogy nem sima lemez került behegesztésre és/vagy nem sima alapozót használtál.
Miért akarod elb. ni a korrekt fényezés árát anyagokra meg az idődre, hogy a gyönyörű lakatolást elrontsd? Ha arra volt keret akkor legalább egy olcsó, garázsfényezőhöz vidd el, mert így a lakatolást is tönkre teszed.
Több sorrend is van, olcsóbbaknál: lakatolt rész, gitt, szórógitt (sokszor kimarad), füller, bázis lakk.
Ha a gitt (kitt) alá fújsz valamit, akkor az csak olyan alapozó legyen, amire az van írva, hogy kittelhető, poliészter bevonathoz alkalmas!
Az alu-cink spray pont nem ilyen.. teljesen alkalmatlan erre, mindig le fogja dobni.
Epoxi alapozó jó lehet, de házi használatnál kevésbé szokás vele bajlódni.
Olcsóbb helyeken 15/elem áron még azért fujkálnak, én a helyedben oda vinném. De ha minden áron tönkretennéd, akkor keress fel egy fényezőboltot és kérd az eladó segítségét, el fogják magyarázni mit mire és miért!
Saját motorom (Honda VFR 800) idomjait szeretném kijavítani, majd fényezni.
Van az idomokon néhány karc, kisebb húzásnyomok.
Ezzel kapcsolatban lenne néhány kérdésem:
HVLP pisztolyban gondolkoztam, 300 l/ perc levegőigényre számítok.
Kompresszor:
Jelenlegi kompresszorom kb. 100 l/perc teljesítményre képes, tehát kicsi.
Egy idomot valószínűleg 2 perc alatt le lehet fényezni, illetve lakkozni. Így 600 l levegő szükséges.
Ha 2 bar nyomás szükséges a pisztolyhoz, és 8 bar nyomás van a tartályban, akkor 100 l-es tartály elegendő 2 perc festésre (8 bar 2 bar = 6 bar; 6 bar * 100 l = 600 l) .
Jó ez a logika, vagy kihagytam valamit a számításból?
Fényező pisztoly:
Ha lehet, csak egy pisztolyt szeretnék használni minden műveletre (esetleg fúvóka csere), vagy valami olcsóbbat füllerhez.
Visszaolvastam rengeteg hozzászólást (azért nem mindet).
Milyen fúvókaméretek lennének ideálisak (fényezés, lakkozás) motor idomhoz (műanyag, kis felület, sok áttörés)?
Az jött le, hogy a Devilbiss FLG 5 jó minőség elfogadható áron (ebay: ~45 000 ft), de 1,4 a legkisebb fúvóka. Nem túl nagy ez a fúvóka méret ilyen feladatra?
A 3000 B HVLP pisztolyról lehet találni valahol leírást? Az milyen fúvókákkal kapható, esetleg lehet cserélni is benne kisebbre, nagyobbra?
Mennyire használható szerintetek a többféle néven is kínált kínai hidraulikus karosszéria nyomató? Vagy annyira gagyi, hogy kidobott pénz?
Még a horpadás kihúzú ( ragasztós ) készletekkel is szemezek, jó lenne tudni, hogy milyen ragasztórudakat érdemes beszerezni és mi az oldószere, papucsokat kínálnak sokfélét.
Sárvédő foltozáson van túl az autó, és most alapozóként lefújtam Lidl-s Alu-Cink spray-vel. (tudom hiba volt)
Azért fújtam le ezzel a spray-vel, mert a nyers lemezre nem akart rátapadni a BodyFine stopper gitt. Legitteltem a nyers fémet, a gitt tökéletesen megkötött, viszont majdnem egyben levált róla. Hát ezért gondoltam, hogy majd lefújom ezzel az alucink spray-vel, amire az van írva, hogy akril és műgyanta lakkal átfesthető. Kipróbáltam erre felkenni a gittet (nem az autón, hanem külön lemezen) és így már sokkal jobban tapadt, csak ott hibáztam, hogy az alucink spray-t messziről fújtam, és már a levegőbe (mire elért a lemezig) már kiszáradt, ezért porszerű lett a felülete, kézzel megsimítva is porzik. Ezt gitteltem le, és bár sokkal nehezebben, de innen is levált, de ez gondolom a messziről fújás hibája, amitől porzik a felület. Ebben az esetben biztos a porszerű felület a hibás, mert a gitt alja is teljesen szürke volt leszedés után, tehát a gitt leszedte a port. Kipróbáltam, ha közelről fújom, és nem csak ködölöm messziről, akkor sokkal simább, nem porzó, sokkal fényesebb felületet kapok. Remélem jól gondolom. A kérdésem az lenne, hogy milyen gitett javasoltok erre a festékre, amit akril és műgyanta lakkal lehet festeni/fújni ? Jó lehet a BodyFinish stopper ? Ilyenből kazalszámra van, de a közelről fújt sima felületre még nem volt időm kipróbálni, hogy hogy viselkedik. Nem sok gittelnivaló van az autón, talán a két oldalon összesen talán másfél tenyérnyi, és az is gyönyörű szépen van lakatolva. A másik kérdésem, hogy a gittre közvetlenül mehet a festék, aztán a lakk ? Úgy értem, hogy fillert meg hasonlókat már nem használnék a festék alá. Egy 24 éves Toyota Carina E-ről van szó, ami ugyan jó meg minden, de nem egy 20 millás autó. A festék metál plusz lakk, amit palackba töltöttek. Meg még egy kérdés. Adtak nekem a metál festékre fedőlakkot, Impa vernice transparent. Ahogy nézem, ez eléggé hitvány lakk. Értem ez alatt, hogy diesel üzemanyagnak ellenál, de mi van a benzinnel ? A tanksapka alatt lesz fújva.... Szerintem ez a lakk egy rakat xar. Tudtok ajánlani valami jobbfajta flakonos lakkot ?
Egy Ikarus autóbusz felnijéről szeretnénk leszedni (valószínűleg) a 2K festéket, ami úgy tűnik vastagon is van rajta, de nem tudjuk mivel tegyük, gondoltunk :
- Homokfúvásra, de abroncsot nem tudjuk leszedni a felniről, és gondolom kárt tenne a homokfúvás a gumiabroncsban.
- Festékmaró, de az újfajta kromofág az elég vékony spray festéket is nyögvenyelősen hozta le, láttam a "piacon" másfajta marót is, de nem akarok zsákbamacskát venni drága pénzért, mivel nem ismerem a többit.
- Fúrógépbe fogható drótkorongra, de az meg eléggé időigényes, illetve nem mindenhova férünk be vele.
Adott egy 20 éves kisteherautó, ami lakatosmunka után telibe lenne fényezve. A lakatosmunka által nem érintett helyeken a fényezése még gyári, nem volt javítva. Az lenne a kérdésem, hogy ezeken a felületeken mennyire "kell" lecsiszolni? Gondolom nem kell fémig szedni. A MIPA ajánlott valami dörzsi szivacsot, ez elég lehet? Vagy hányas papírral csiszoljuk telibe?
Fél éve vettem egy ST-3000 minit, a napokban próbáltam ki először. Eddig csak spray-vel fújkáltam, meg nagyon régen még alsótartályossal ilyen-olyan vasakat.
Volt 4 alufelnim, elég csúnya ecsetes festéssel, gondoltam homokszóratom, haveri ingyen megcsináltatta, na itt ért meglepetés, durva érdes felület volt, gondolom amivel a vasszerkezeteket szórják, nem finom anyag vagy gyöngy.
Vettem epoxi alapozót, füllert, bázis és szint. Három napot dolgoztam vele, de még így sem volt olyan mint amit szerettem volna, átkoztam magam, hogy minek szórattam le.:-) A végén már csak azokon a helyeken csiszolgattam,töltöttem ahol majd látható lesz amikor fel lesz rakva. Sokat tanultam belőle...
Összességében teszik az eredmény így elsőre. Köszönet mindenkinek a tanácsokért és RM66-nak a pisztolyért, vettem tőle MP-500-at is, de most mindent a kicsivel fújtam. Tartott is nekem az üzletben egy fényező gyorstalpalót is.:-)
Sziasztok. Vásároltam egy régi kisipari utánfutót, ami pár helyen feltűnően elrohadt, (zártszelvény) Szeretném tudni, h mennyire vészesen van elrohadva.
Hol lehet olyan anyagvystagságmérővel megnézetni ami azt méri, h mennyire van valami elrohadva? 1,5mm-2mm. zártszelvény.
Lehet, hogy a huppogás miatt is repedt, mert mozgott a lemez, de annál a csodás hegesztésnél mindig is fog.. ha nem is csere, de legalább lehetett volna pont a varrat közepébe 0,8 vagy 1.0mm koronggal belevágni és összehozni síkba és levarrni. Bár gondolom belül peremezett vagy fene tudja. Sose lesz hosszúéletű :(
Ez úgy indult,hogy pár éve,a sárvédőív cserélve lett,és azóta ezen a részen állandóan meg repedt a gitt/festék. Az ajtó és a lemez sem volt egyvonalban.Most a karosszériás kihúzta a lemezt,most már vonalban van az ajtóval.Annak a helye látszik,és most már nem is huppog a lemez.Szerinte ezért repedt mindig a gitt. Most még kellene rá egy vékony gitt,hogy szépen álljon,de ez már csak jövőre lesz csinállva.Addig szeretnék rá valami védelmet.
Ha most lett csinálva akkor miért van gitt nyom a hegesztés mentén? Vagy csak lecsiszolva lett egy korábbi javítás? Minden esetre szerintem a cinkspray kevés lesz a téli álláshoz.. használatban is lenne? ha igen, akkor mindenképp valami rendes alapozót és fedőfestéket vinnék rá (akril), még ha nem is a színét és nem is fújva..
Segítséget kérnék,most lett csinálva az autó oldala,és most csak a sima fém van azon a részen. Csak tavasszal lesz a folytatás,ha lefújom addig cinkspray-el,az úgy jó lesz? Arra majd mehet a gitt,vagy más alapozó kell a tiszta fémre?
Ki tudod, de én higítanám 10%ban, sokkal szebb lesz. Csak a sajátja jó. Én alura vagy horganyzott felületre előbb nagyon vékonyan washprimert szoktam, hogy véletlen se legyen gond..
Műhelyfelszámolás miatt eladósorba került egy régi DDR-es ponthegesztőm - hátha valakit érdekel.. Tartozik hozzá egy külső kisiparilag gyártott időzítőkapcsoló - ami a sorozathegesztést könnyíti és már én is ezzel vettem anno használtan. 16A egy fázisról szépen működik nálam évek óta. Ár fix 50 000 Ft !
Helyileg Veszprém, de szerdánként el tudom vinni a fővárosba is!
Tanácsot kérek. Galvanizált autón ha mégis felüti a fejét a rozsda, pl. élküszöb végén, akkor mivel a legjobb kezelni a külső küszöb felrakása előtt ? Most minden rozsdás helyre Dinitrol RC900-at használok, ez ugye passzivál meg véd, összerakás után pedig üregvédelem, de nincs olyan anyag amivel lehet csinálni valami stabil galván-szerű bevonatot ? Az alól mivel tudom elpusztítani az összes rozsdát ? Homokfújó, korund van, azzal elég ? Mi a jó eljárás ?
Felejtsd el ezeket! Hemerájt, vagy penetrátor, aztán akármilyen egyká. Vegyél egy flexre való drótkorongot. Csavartat. Küldd le ezzel, ahol leüthető rozsda maradt, azt kalapáccsal vagy tisztító koronggal letolod. Aztán letörlöd nitróval. És fested. (tudom, nem nútróval. De a szilikonlemosó luxus egy laprugóra...)
Sziasztok. Utánfutó laprugót bontok darabokra rozsda eltávolítás, majd megelőzés miatt. Vajon mivel kenjem le festés előtt? Korant vagy ro2? Sima fekete, oldószeres festést fog kapni.
Nekem van ismerősi körben a sima, meg a wifis sj4000 is, évek óta probléma mentes, pedig ütik vágják biciklin, bukósisakon.
Pont ezen agyalok én is síelős, meg hegesztős videókhoz. (síelősnél lefagy a kezem míg a telefonnal kamerázok, hegesztősnél meg kicsi a felbontás a régebbi fuji kompakt cuccal)
Ezekkel szemeztem, de nem tudom mennyire megbízhatóak. Nincs ismerősi körben tapasztalat, pedig az ára jó. Ebből 4 darabbal már egész jókat lehetne felvenni minden nap :)
Vannak azok a kínai GoPro "másolatok" amik ettől függetlenül elég korrekt minőségűek. Youtube-ra legalábbis tök elég és "filléres" tétel míg mondjuk nem vesztek rendes 4k-t
Sajnos kolléga régi ájfónja ennyit tudott mentés után.. :) A másik már 720p lett, az újabbakat igyekszem minimum 720 de inkább 1080p-ben. Több eszközről kell összeszednem a fájlokat így kicsit vegyes az alap minőség. Ha minden jól megy, majd felszerelkezünk 4k kamerákkal is, addig maradnak a telefonok (note 4 és note8 samu).
A W124-videót csak 240p-vel tudom lejátszani, nem enged nagyobbat választani. Legalább 480 de inkább 720-al lenne jó feltölteni azt manapság már minden telefon tudja. :) Így elpártolnak majd a nézők :(
Úgy illik.. :) Ha mégsem sikerült 100%osat előállítani akkor ecetesolló illetve, ha csak kis pontszerű bemaródások vannak akkor helyi homokszórás vagy alapos drótkorongozás és zsírtalanítás után mehet 2k washprimer is lehellet vékonyan, majd erre epoxy.
Nagyjából mindegy a lentiek közül mit kensz rá, a lakatos/fényező jobb esetben újra fémig fogja pucolni. Amúgy washprimer, 2k epoxy, rücsi, fedőfesték lenne nálam a sorrend.
Tud valaki nyomott tartályos fényezőpisztolyt értelmes áron? Elég sokat fújunk padlólemezt kerékjáratot stb és unom, hogy ellöttyen a festék, nem tudom elfordítani a pisztolyt stb.
Néztem a 3m accuspray-t, de sok helyen azt írják, csak alapozásra füllerezésre ajánlott. Pedig látom 1.4 dűznivel is.. ennyire tré lenne, hogy nem jó bázis + lakkra? Vagy csak nagyüzemben nem?
Köszönöm szépen a tanácsokat, de igazság szerint hétvégén megcsináltuk. :) A Mike Sandersről többet olvastam, arról több magyar nelvű forrás is volt, de nem akartam azt a szert választani. Egy megmagyarázhtalan becsípődés miatt a FluidFilm volt a szimpibb, főleg azért, mert talán elvileg alacsonyabb súlynövekedést okoz az autón egy Mike Sanders féle zsírhoz és egy bitumeneshez képest.
Alvázmosás megvolt, egy hetet száradt még a múltheti nagy melegben, mechanikus rozsdaeltávolítás is megvolt (bár helyenként hátul nem lett tökéletes).
A NAS-t belállítottuk forróvízbe, folyékonyabbá vált, de nem lett vízszerű. Az üregek megkapták vastagon a NAS-t, az alváz pedig így kapott az egy vékony réteget a NAS-ból levegős pisztollyal, majd később egy vastagabbat a FluidFilm-ből szintén levegős pisztollyal, most megint le lett rakva a kocsi, mivel még egy heti száradási időt kapott garázsban és jó idő esetén kiparkolással. (Kétségtelen, hogy így a NAS réteg nem lett hajszálvékony.)
Sem a német, sem az amerikai videókon nem így volt ahogy csináltuk, most így sikerült, majd tavasszal kiderül, hogy mennyit ért, de a cucc már ki van fizetve, úgyhogy nem aggódom, mert sikerült majdnem a dupláját rendelni a szükséges mennyiségnek. :D Így utólag tény, hogy a német videón található, első körös ködölési szempontnak nem feleltünk meg, szóval ahhoz az AS-R használata a legegyszerűbb, de ahogy írtam a technikai adatlapok azt mutatják, hogy az AS-R ugyanaz, mint a NAS csak más az állaga szóval lehet, hogy a hajtógázon kívül higítva is van.
(Mivel gyapjúviasz alapú, majd egy kanálnyi NAS-t megpróbálok lakkbenzinnel vagy terpentinnel oldani, úgy tudom a viaszt mindkettő oldja. Te próbáltad már esetleg higítani valamivel a NAS-t?)
Azt az egyet nem értem, hogy az amerikai videókon csak annyi van, hogy a sima "FluidFilm" nevű termékkel szó szerint olyan vastagon hordják fel, hogy "világítósra" fújják az egész alvázat és kész. (Az amerikai holnapon rámentem az adatlapra, hogy mi is az a sima "FluidFilm" termék és nem meglepő módon a "Non-Aerosol" kiszerelés alatt a FluidFilm NAS prospektus jön fel...) Szóval még nem láttam olyan amerikai videót, amelyiken PermaFilm-et permeteznének fel. Sok esetben még felületi rozsdaeltávolítás sincs, csak tökig viaszosra fújják az alvázat úgy hogy van, rozsdásan, koszosan... Hogy ez most miért jó és meddig véd azt nem tudom, de a youtube-s videókon így van.
Üdv.: kgdh3h
u.i.: még arra az egyre vagyok kíváncsi, hogy higítás nélkül az ilyen egyszerűbb 20-30.000 Ft-os kicsi 6-800 wattos elektromos festékszórók tisztességesen ki bírják-e szórni a NAS-t, esetleg a FluidFilm-et.
Reggel találtam egy videót, USA-ban is van természetesen flakonos változat, ahol ha sokat fúj a csávó, azért full úgy néz ki a nafta, mint a NAS, csak ugye kicsit folyósabb így:
Kíváncsiságból a fluidfilm.de oldalt átváltottam angol nyelvre és azt az angol nyelvű kannás NAS prospektust összehasonlítottam a fluid-film.com amerikai honlapon lévő palackos hajtógázas szer adatlapjával és a két anyag technikai paraméterei megegyeztek. Szóval az én szerény véleményem még mindig az, hogy az ASR csak a hajtógáz miatt lesz folyékonyabb.
Ha bemész egy olyan boltba ahol fényezéshez szükséges anyagokat árulnak, mindent el tudnak neked mondani. Lesz egy elméleti alapfogalmad. Nem biztos hogy sokra fogsz menni vele, mert az anyagok tulajdonságait tapasztalatok hijján nem ismered. Ha éppen nem találod el a lakk hígítását, a nem megfelelö viszkozitás miatt komoly szenvedésnek nézhetsz elébe. A szórópisztoly beállításához sem baj ha konyítasz.
Ha még nem csináltál ilyet, egy kicsit gyakorolj valamin, hogy ne az autód legyen a kisérleti nyúl. Ha megfelelö a fényezés, azt nem kell polírozni. (Ha 1K-s anyagokkal csinálod, azt nem is lehet igazán polírozni)
Egyébként azért nem nagyon válaszolnak ilyen kérdésekre, mert az ördög a részletekben rejlik. Azt meg senki sem tudja itt elmagyarázni egy hozzászólás keretein belül.
Tudod leírhatná egy pilóta is a leszállás sorrendjét, de abból max lezuhanás lenne. ;-)
Valószínűleg az állaga miatt tűnik különbözőnek, de itt van az idézet a fluidfilm.de oldalon lévő brossúrából. A NAS brossúrája van csak fent angolul, mivel az AS-R-nek nincs külön brossúrája:
"One component, oily, thixotropic liquid for corrosion prevention and lubrication. Fluid Film NAS when combined with propellant in a pressure can is designated Fluid Film AS-R"
Egykomponensú, olajos, tixotróp folyadék a korrozió megelőzésére és 'kenőanyagként'. A Fluid Film NAS amennyiben hajtógázas palackban kerül csomagolásra, Fluid FILM AS-R-ként van megnevezve."
Nem tökéletes az angolom, de ez a tükörfordítás... a "kenőanyagként' szó valami védőréteg is lehetne. Elvileg -10 és +40 fok között szórható és melegítés esetén nem szabad 40 fok fölé hevíteni. Nem tudom, mennyire lehet vékonyan szórni a NAS-t, de ha melegítve, elég vékonyan szórja az ember, akkor elviekben kiválthatja az AS-R-t. Vagy töltse az ember szódásszifonba, hogy meglegyen a gázhajtás.
Festés nélkül nem tudod eltüntetni a hibát a motorháztetőről. Egyszerűbb venni rá egy másikat mint azt kijavítani, de így látatlanban hiába tippelgetünk mit lehet vele csinálni.
Nagyjából jó a sorrend. El kell csiszolni a hibát utána gitt, műanyag alapozó, töltő alapozó, szín, lakk. az anyagokról a boltban kell utána kérdezni mit hogy használj, hány rétegben stb...
2014-ben csináltam meg az autómon a kasztnit (3 hónap, 300 óra volt) és akkor 5-6 évet reméltem vele hosszabbítani.
Egészen jól bírja, azóta ugyan szinte mindegyik elemen lett 1-2 körömnyi felpattogzás, sérülés amit javítani kell és az alvázon is lett egy kisebb lyukacska, de alapvetően kinézek még belőle további 4 évet.
Ehhez már sajnos motorikus javításra is szükség lesz és a kasznin is kell kicsit dolgozni, megújítani az alvázvédelmet stb... Sok kedvet nem éreztem hozzá, de jobb autót nem tudtam választani 1 millió alatt és annál azért ez sokkal olcsóbban ki fog jönni.
Szóval a kérdések:
A legutóbbi szélvédőcserénél olyan gumitömítést tettek bele, ami csak úgy tessék lássék módon illik oda. Be is folyik alá a víz és ha elég sok az eső akkor a szélvédő alatt be tud ázni. Gondolom vagy lyuk maradt a ragasztóban, vagy rohadt a perembe egy pici lyuk...:
Kaphatnék valahol olyan anyagot, illetve tömítést amivel ezt a rést korrektül le tudnám szigetelni és ki is nézne valahogy?
Másik : Az elmúlt évben a jobb első rugótányérom szétszakadt és a lengéscsillapító szép púpot vert a motorháztetőbe. Hogy lehet ezt eltüntetni? Gondolom simán visszakalapálni nemigen lehet... Arra gondoltam megvágom keresztbe és utána kalapálok majd hegesztek de azt eredményezné hogy az egészet le kéne fújni utána. Van erre okosság?
No és még egy utolsó:
Van tolótető az autón, de bár ne lenne inkább. Évente 1x ha kinyitom, de legalább ez is be tud ázni. Itthon hátrafelé és jobbra is dől az autó amikor leállítom, szerintem ez lehet a baj mert a lefolyócsövek tiszták, de valahogy ebben a helyzetben ahogy itt áll mégis másfelé folyik a víz.
Főleg akkor fordul elő beázás amikor pl. latyak esik a tetőre. Olyankor reggelre a hátsó ülés klasszul megázik.
Szóval már azon gondolkozom hogy behegesztem az egészet. Megcsinálható ez úgy egy amatőr által, hogy ne legyen ronda? Ekkora lemezt betoldani biztos nehezebb, mint kis foltokat csinálni nem annyira látszó helyekre...