Elég régen voltam már itt, most újra írok. Előjött 2 hiba is az e61-en.
Az egyik az IHKA-ban ( 9c69 rear compartment stratification controller ) a másik pedig a PDC-ben ( 9E31 Ultrasonic sensor, front center left és 9E39 Wire Ultrasonic sensor, front center left ).
Utána jártam, hogy az első hibakódnál a hátsó utastér levegő befúvó-nál lehet valami poti hiba vagy vezeték hiba. Nekem az a hibajelenség, hogy ha megy a klíma csak az anyós oldalt hűti a vezető oldalt nem elől is és hátul is ez van. Nem tudom hogy a középkonzolnál keressem a hibát vagy a műszerfalban az HVAC-nél valami szenzor vagy léptetőmotor lesz hibás.
Ide még annyi, hogy diaggal olvasva a külső hőmérséklet szenzor a valós érték ( jelen esetben pl. 30 fok ) és 0 °C között ugrál folyamatosan. A műszerfalon nem ugrál ott fixen mutatja az aktuálisat, viszont diagon látszik, hogy 30-0, megint 30 aztán 0 fok. 2-3 mp-ként változik. Ez lehet hogy megzavarhatja a hőmérséklet szabályzást, de akkor miért csak az egyik oldalon nem fúj hideget?
A másik PDC-s hibakód pedig elvileg csak egy szenzor és nem halott a modul, de megerősítést kérnék ebben. Ha jól tudom sorba vannak kötve és ha 1 elszáll akkor nem működik egy sem. Nos, nekem pont így van, de javítsatok ki ha tévedek. Nem mellesleg a szóban forgó szenzor nem "zizeg" mint a többi. Az teljesen csendben van.
Ez az autó nyomogombos--- tehát optikai: A tisztitással ennél is érdemes először probálkozni? Tisztitás után is kell kódólni vagy csak " kaibrálni-tanitani" szélsö kormányhelyzetekbe való tekergetéssel?
A másik autóról való csere esetén értem a VIN alapu kódólást..., vajon univerzális diagok p Bosch Kts- k is tudják ezt a figurát, vagy csak Bmw specifikusak?
Istaából van több verzio...,??? melyik lehet a " legfelhasznalobarátibb" verzió???? Ha már ra kell majd vetemednem a késöbbiekben...
Kódolásnál nem a kormányt forgatjuk el, hanem felkódoljuk az alvázszámot a kicserélt kormányszög jeladóba.
Az akkuval nincs egyéb teendőd.
Utolsó bekezdéssel abszolut egyetértek. Én csak Valeo fesszabályzót teszek be. Volt itt nemrég egy E90 320D, amin új generátor volt. Feltűnt, hogy a töltés alapjáraton nem tizedeket, hanem egész voltokat ugrál, 13-15V között. Ahogy leszedtem a generátort, egy no name fesszabályzó volt rajta. Valeot tettem fel neki, megszűnt a töltés ingadozása, na meg nem vibrált a belső világítás sem.
Ja, a két szénkefe gyakorlatilag új volt, szinte alig koptak még.
Ez a kormányszögjeladó a Bmw-n. analog potméteres vagy optikai kivitelű vajon?? Az SZL kódólásánál nem a egyszerű manuális "kalibrálásra" ., Ütközésig el-meg vissza., esetleg az elfordulási szög ellenörzésére gondolsz ugye??? vagy inkább valami alvázszámbeirás-szerkesztéses figurára inkább???
Az akkut beraktuk--Inpa elfogadta a gyári paramétereket regisztrációhoz(AGM 90Ah). Töltés 14.3V .,szinte minden fordulaton és terhelésnél.., fogyasztás kb 5perc kikapcs mulva kb.0.5-0. 6A. Ez korrekt nem??? Kellene még valamit nézegetnünk esetleg?
Némi érdekességek ,amikkel találkoztunk., és esetleg használhatók lehetnek., gari nélkül., de nagyon nagy valószinüséggel helytállóak.
Az elöző generációs Bmw 340.D Generátora., szintén Valeo 12V/150A , szintén szabadonfutó tárcsa nélküli ,egy-az egybe jó rá fizikailag., De vigyázat .,mert ez még "hagyományos" fesz szabályzóval szerelt!!!! Nincs ECU -vezérlés .,Bsd adatkábel ., IBS szenzor stb. Leszámitva az IBS "szuperintelligens" szolgáltatásait., teljesértékű villamos töltést produkál. ,de fölgerjedéshez töltés.lámpát kell kiépitani.,Persze nyilván néhány hibakódót -hibajelzést le kell nyelni.., valamit valamiért alapon..., ha ez lenne fölszerelve...
Nagyon fontos a generátornál a GYÁRI VALEO fesz.szabályzó!!!!Transpo-mobiletron stb , amik normális generátoroknál tökéletesek., itt nem jók., ezen az autón is már cseréltek elöttünk valahol 2db !!!"Remanufaktured" generátort., Transpo fesz.szabbal szerelve..,Automentővel hozták-- töltés zéró+ egy uj savas akksit gajra vágott ez a fölállás., egyételmüen nem a generátor .,hanem beszerelt , nem eredeti hibás feszszab miatt.., Ugyanabba .,az eddig nem töltő generátorba most vettünk gyári Valeo feszabályzót., kb háromszor annyiba került., és lám .,lett tökéletes töltés!!!
A gyári Valeoval tökéletesen müködik a generátor vészfutási funkciója--. pl adatkábel., IBS leszakadása esetén : normál töltésre áll -be-vissza a töltésértéke!!!
Az a baj hogy Bmw-s "gyári progikból az Inát ismerem ugy ahogy---hibakódolvasásra-törlésre-élő adat max., de leginkább ugy szököévenként használom ., igaz hogy a gyujtásérzékelési pont mindig Fehér .,pedig Feketének kellene lenni..., De müködöképes..,
A programozásra inkább való Ncs-NcsExpertet egy., azaz egy alkalommal használtam sikeresen.., mintavideo és hasonló segédeszközök totáll bevetésével.., eszméletlen komplikáltnak találtam ., már egy általános kodolásnál is., szent fogadalmat tettem lelki nyugalmam éredekében.., hogy csakis a leglegvégső esetben probálom meg ismét .,remélem ellhet kerülni mostani csereberénél...., mivel most gyári AGM/90Ah-s megy majd bele+ ebbe az évjáratba (2006) már gyárilag AGM tiusú és 90Ah akksival jöttek ki ezek az autók.., ennek 95% biztonsággal utánatudtam olvasni.
Melyik egyszerübb kezelésű felület az Ista v a Rheingold??? A K/+Dcan USB kábel jó hozzájuk?? Kapcsolos kábel van nekem.,
Kormányszögjeladó egyelőre fölvan függesztve.., piszkos anyagiak miatt ...
Mint amit beszéltünk is, egyszerűen elfárad, hiszen 16 éves az autód, ha jól emlékszem. Ez benne van sajna.
Akár egy tisztítás is javíthat rajta, na de ehhez le kell engedni az olajat, kiszerelni, tisztítani. Nem biztos, hogy jó lesz. Ha nem, olaj újra leenged és csere.
Istával vagy NCS experttel olvasd ki, mi van felkódolva, úgy keress másik akkut. Sajnos az évek során kódolgatják össze-vissza, így nem lehet tudni, mi merre. Én ennek megfelelően választanák akkut. Akkucserét regisztrálni kell.
Akkor inkább úgy írom, ha a DDE-ben kódolt adatok alapján vásárolsz akkut, akkor elég egyszerűen regisztrálni, ami megfelelő progival néhány kattintás. Ha eltérő aH-s akkut teszel be, akkor kódolni kell. 90 aH-hoz jó a 95-100 aH-s savas akku, de ha AGM-es, akkor kódolni kell. Savas akku esetén 110 aH-sat is kódolni kell, ha 90 aH van az FA-ban.
Eléggé intelligens rendszer, de azt sajnos nem tudja, hogy új akku került bele.
Ista, Rheingold nagy segítség lehet. Én az Inpát nem szeretem, nem nagyon használom.
Ha jót akarsz, akkor kormányszög jeladót bontottan keress, sokkal olcsóbban jössz ki. De vásárláskor ügyelni kell, hogy gombos vagy kulcsos indítású a masinád. Kódolni kell az SZL-t, csere után.
Előtte én egy takarítást csinálnék, mert sokkal olcsóbb, mint egy másikat, akár bontottan is megvásárolni.
Kormányt, burkolatokat, kapcsolókat és a szerkezetet mindenképp le kell szedni hozzá.
Azt kell megfejteni, mennyi az alapjáraton az ellennyomás, illetve 2000-es fordulaton. Ha alapjáraton 55 mbarnál magasabb az ellennyomás, CID-en jelöli számodra. Az a kérdés, mióta jelzi a rendszer neked az dpf telítettségét. Mert bizony akkor is blokkolni tudja a rendszer a regenerációt, ha a CID-en semmit sem jelez számodra.
Az izzítórelébe a kis kerek csati a pozitív kábel, ami a generátorról jön. Ellenőrizd a relé felőli végét, hogy nincs-e megolvadva. 10-ből 6-7 példányon sajnos olvadt, a vég, ami azt jelenti, hűvösebb időben mocorog a fordulatszámmérő.
BSD (Bitserielle Datenschnittstelle) a nagyobb csati, amin keresztül a DDE kommunikál a relével.
Találkozott már valaki E60/E61-nél olajszint jeladó hibával?
Olajszintem minimum felett van és kb. 2 hónapja volt olajcsere (szűrővel, castrol olajjal). Sokat megyek városban, de havonta 1-2-szer hosszú útra is megyek vele.
Mi okozhatja, milyen tünetet kell figyelni, vagy mit kell ellenőrizni?
Összegezve.:Legalábbis az eddig összeollozott ismereteim szerint.., mivel az autó 2006-s, és 2004 -től gyárilag már savas az akksi., szinte 100% biztos.,hanem AGM tipusu ., 90Ah-os akku val lettek felszerelve, ebből azt a következtetést vontam le, hogy ez az autó is gyárilag AGM 90AH-al jött ki...,ezért egy AGM 90Ah-st vettünk bele..,tehát egy sima regisztrációnak elégnek kell lenni, azt mondod??? Az remélem nem zavar be ,hogy a most benntlévő és kicserélendő akksi, az egy no name savas tipusu., és Ah jelzés se található rajta.,noha nagyon ujszerünek látszik..,ráadásul ugy néz ki hogy nem lett regisztrálva....,ha pl Inpa-val lenne regisztrálva---és a "regisztrálás elfogadva" szerű üzenet jönne a végén .,akkor az Ok-s????
gyárilag meg van határozva hogy milyen kocsiba milyen való V, AH, A ha ez megvan jövet a cm befér-e vagy sem, mert bármilyen hihetetlen nem biztos, hogy mind befér. Ha gyári előírás szerint rakod be elég a regisztráció, ha más AH vagy A értéket raksz bele lehet (sőt biztos) már programozni is kell. Ha savas volt benne biztosan azt raknék bele. Tehát, ha megvan neked gyárilag milyen megy bele már csak a márkán gondolkoznék máson nem.
Bmw E65.730D. 2006. 3.0 170Kw/231Le. Automata. 306.D3.
Benntlévő akku, savas tipusú ,.no name.,kapacitás és Ah/StartAh megjelölés nélküli., ugy olvastam 2004-ig 110AH-s savas akksival jöttek ki gyárilag .., 2004-től gyárilag 90Ah-s AGM tipusu akksikkal szerelték., A benntlévő savas tipusu mindenképp rossz,cserére szorul ,noha nem rég cserélhették..,többször töltöttük. de garantáltan kuka..., Kérdés : milyen márkájú AGM tipusú akksit ajánlanátok..,abszolult szemelött tartva az árérzékenységet is!!!
Müszakilag Nyilván jobb az AGM-es tipusú akksi.., de ugy olvastam hogy a Bmw kategórikusan nem "tiltja" a savas akku használatát sem...,hiszen ilyennel szerelték 2004-ig...,véleményetek?
Eég egyszerüen regisztrálni a cserét?? vagy esetleg progrmozni is kellene?? elég ellentmondásosakat olvastam..,pl Bannererék szerint .,mint gyári beszállitó., pl sima csere---aztán majd föltanulja néhány nap alatt..., aztán ha bedöglik az aksijuk garancia alatt .,akkor majd biztos sikitoznak., a diagban látszó regisztráció hiánya miatt...,gondolom én..,
Bmw E65.730D. 2006. 3.0 170Kw/231Le. Automata. 306.D3.
Benntlévő akku, savas tipusú ,.no name.,kapacitás és Ah/StartAh megjelölés nélküli., ugy olvastam 2004-ig 110AH-s savas akksival jöttek ki gyárilag .., 2004-től gyárilag 90Ah-s AGM tipusu akksikkal szerelték., A benntlévő savas tipusu mindenképp rossz,cserére szorul ,noha nem rég cserélhették..,többször töltöttük. de garantáltan kuka..., Kérdés : milyen márkájú AGM tipusú akksit ajánlanátok..,abszolult szemelött tartva az árérzékenységet is!!!
Eég egyszerüen regisztrálni a cserét?? vagy esetleg progrmozni is kellene?? elég ellentmondásosakat olvastam..,pl Bannererék szerint .,mint gyári beszállitó., pl sima csere---aztán majd föltanulja néhány nap alatt..., aztán ha bedöglik az aksijuk garancia alatt .,akkor majd biztos sikitoznak., a diagban látszó regisztráció hiánya miatt...,gondolom én..,
Első körben azt állapítsd meg, hogy miért dobja a 480A hibakódot. Legjobb lenne Ista vagy Rheingold programmal dolgozni, sokkal egyszerűbb, mint nem BMW specifikus programok.
Inpa van ami Bmw specifikus..., évente mondjuk egyszer előveszem.., sajnos ebből adódóan .,legelöször mindig ujra megkell ismerkednem vele.., profi de szerintem nem annyira fölhasználóbarát.., hogy mentegessem bénázásomat a felhasználásál. A "bimmer-tool" fizetős androidos verzióját kedvelem kezelhetősége és relativ okossága miatt egyszerübb történetekhez., pl van egy jopofa automatizált diff.nyomás.mérő menüje is..Inpa USB jó hozzá., vagy csak gyári ELM327 Bluetooth interface.
Én nem bohóckodnák a csatival. Sokkal egyszerűbb lekapni a szívósort, 15-20 perc alatt lenn van (már ha csinálta az ember párszor). De ha már lenn van, akkor izzítógyertyát is cserélnék, ha nem tudom, mikor volt cserélve.
Ha mind a hat izzítógyertya be van dobva, az nagyjából annyit jelent, hogy a relében a zselé alatt a pozitív szálra menő három bonding valamelyike szakadt. Ilyenkor még nem dobja be a hibatárolóba az izzítórelét, csak a hat darab gyertyát. Nem kizárt, hogy gond van valamelyik gyertyával, de ilyenkor nem szabad hinni a diagnak, mérni kell.
Két féle kormányszög jeladó van, a gombos és a kulcsos indításhoz való. Ez sem egy nagy varázslat, csak figyelj oda közben. A fixen álló lemez szokott elkoszolódni, illetve az érzékelő lemezkéken lévő bolyhokra figyelj oda, nehogy leszakadjon, óvatosan tisztítsd meg. Ott tud még sok koszt összeszedni.
Én első körben tiszítanák, nincs vesztenivalója az embernek. Általában be szokott jönni a dolog.
Ez a kormányszögjeladó hiba be van irva az EDC+ASR+DSC vezérlőbe is---.,lehetséges? Horrorisztikus áron láttam az ebay-on ., pedig bontott volt..,egyébbként leszerelés után kell még valamit kodolgatni .,Vagy csak sima mechanikus csere-visszaszerelés? vagy esetleg el sem indul az autó? Tisztiáshoz teljesen le kell szerelni?
Annyira nem költségérzékeny. Én nem venném le a dpf-et, hanem indítanák egy kényszerregenerációt. Mint ahogyan korábban is írtam, azt kell megtalálni, miért hozza a 480A hibát, azaz miért blokkolja.
Egyetértek-igazad van., de ugy emlékszem hogy a diff nyomásérték határértéken messze túl van., és valószinüleg ezért van az állandó 480A "eltömödöttség" hibakód.(?).,ugy tudom bizonyos % eltömödé alatt., már nem lehet diagból elinditani a regenerálást., esetleg veszélyes is tud lenni? Akkor pedig tisztitás elkerülhetetlennek látszik. (?).,De legvalószinübb .,hogy mégis belefog férni a gyertya és relé csere is .
Írtam korábban hibalehetőségeket, de azt is nézd meg, hogy az ellennyomás szenzoron a csati rendesen rajta van-e (nem szokott megdögleni), illetve a gumicső nincs-e elérve, lecsúszva róla.
Ezt igazából mind írja a diag, csak meg kell nézni.
Az izzítógyertya csere nem oldja meg a regeneráció problémát, ha pedig rossz az izzítórelé, akkor azt bedobja hibának, az már egy kizáró tényező.
Beru izzítórelét már építettem be egy párat, eddig nem volt velük gond, az megint más kérdés, meddig jól. BSD csatira vigyázz. Sajnos rövidre hagyták sajna.
"BSD" csati? Az a kerek ami a generátorból jön? Vagy a szögletes amelyikbe a gyertyák (is?) vannak .,nem nagyon emlékszem rá., egy v kettőt ha csináltunk ,de nem a közelmultban..., most hogy mondod valami beugrik ezzel a rövidre hagyott csatival., de negativra emlékezem...
Legjobb a javított gyári, az nem megy tönkre. Az enyém is így lett javítva tavaly. Ráadásul egy forintba nem kerül, csak hát nem olyan egyszerű megbontani, illetve forrasztani.
Annyira nem költségérzékeny. Én nem venném le a dpf-et, hanem indítanák egy kényszerregenerációt. Mint ahogyan korábban is írtam, azt kell megtalálni, miért hozza a 480A hibát, azaz miért blokkolja.
Írtam korábban hibalehetőségeket, de azt is nézd meg, hogy az ellennyomás szenzoron a csati rendesen rajta van-e (nem szokott megdögleni), illetve a gumicső nincs-e elérve, lecsúszva róla.
Ezt igazából mind írja a diag, csak meg kell nézni.
Az izzítógyertya csere nem oldja meg a regeneráció problémát, ha pedig rossz az izzítórelé, akkor azt bedobja hibának, az már egy kizáró tényező.
Beru izzítórelét már építettem be egy párat, eddig nem volt velük gond, az megint más kérdés, meddig jól. BSD csatira vigyázz. Sajnos rövidre hagyták sajna.
Legjobb a javított gyári, az nem megy tönkre. Az enyém is így lett javítva tavaly. Ráadásul egy forintba nem kerül, csak hát nem olyan egyszerű megbontani, illetve forrasztani.
Első körben azt állapítsd meg, hogy miért dobja a 480A hibakódot. Legjobb lenne Ista vagy Rheingold programmal dolgozni, sokkal egyszerűbb, mint nem BMW specifikus programok.
Én nem bohóckodnák a csatival. Sokkal egyszerűbb lekapni a szívósort, 15-20 perc alatt lenn van (már ha csinálta az ember párszor). De ha már lenn van, akkor izzítógyertyát is cserélnék, ha nem tudom, mikor volt cserélve.
Ha mind a hat izzítógyertya be van dobva, az nagyjából annyit jelent, hogy a relében a zselé alatt a pozitív szálra menő három bonding valamelyike szakadt. Ilyenkor még nem dobja be a hibatárolóba az izzítórelét, csak a hat darab gyertyát. Nem kizárt, hogy gond van valamelyik gyertyával, de ilyenkor nem szabad hinni a diagnak, mérni kell.
Két féle kormányszög jeladó van, a gombos és a kulcsos indításhoz való. Ez sem egy nagy varázslat, csak figyelj oda közben. A fixen álló lemez szokott elkoszolódni, illetve az érzékelő lemezkéken lévő bolyhokra figyelj oda, nehogy leszakadjon, óvatosan tisztítsd meg. Ott tud még sok koszt összeszedni.
Én első körben tiszítanák, nincs vesztenivalója az embernek. Általában be szokott jönni a dolog.
Nekem is ugy kezd rémleni ., hogy csak egyedül izzitógyertya hibakóddal már tudtunk regenerálást elinditani..,de nem voltam ebben az emlékezetben biztos...,idöközben találtam mentést az autóról.., kb jó egy éve már volt 2db rossz gyertyája., multiméterrel mérve., amit ugy hagytunk...,de azóta sok regenerálás lement már...
Arra gondoltam hogy elsökörben megpróbálom levarázsolni a izzitórelécsatit ., és onnét rámérni a gyertyákra.
Jo hogy irod.., van egy másik autonk .,ahol mind a 6 gyertya hibásnak látszik diagban.., lehet reléhiba is ezek szerint?
Van egy kormányszögelfordulási hibánk is..., you tube y - on láttam hogy esetleg tisztitással javitható??? Elég idegbajos a szétszerelés.., meg egyáltalán lehet hogy kevés is a tisztitás.., vélemény- tapasztalat esetleg??
Az olaj nem tud belefolyni a relébe, max. kívülről lesz olajos. A nyák zselével van leöntve, védett minden külső behatástól. Izzítógyertya csere előtt megmérném az izzítógyertyákat, mert sokszor a relé elszakadt bondingjai okozzák a meglepetéseket. Nyílván, ha rosszak, mindet cserélni kell.
Esetlegesen rossz izzítógyertyának nincs köze a regeneráláshoz. Rossz izzítórelének bizony igen, akkor már ott is a 480A fennálló blokkoló hiba.
Az a baj, hogy a szívósort mindenképp le kell venned, hogy kimérd vagy cseréld a gyertyákat. 15 perc alatt lenn is van nagyjából. Az izzítórelé cseréjéhez nem kell levenni a szívósort, pozitív kábel könnyen kijön, a nagyobb pedig van, amikor nehezebben, van amikor könnyebben.
Viszont nem értem, miért akarod levenni a relét. Hogy hozzáférj az izzítógyertyákhoz?
Az eltömődött dpf-nek semmi köze az izzítógyertya hibához. A dde 35 fokig használja az izzítógyertyákat, majd lekapcsolja azokat. Volt olyan, hogy mind a hat izzitógyertya benn volt a hibatárolóban, még is lehetett regeneráltatni. A hat darab izzítógyertya a hibatárolóban nem feltétlen azt jelenti, hogy mind rossz. A relében lévő bondingok adják fel a harcot.
Nézelődj tovább. Hőszenzor, vízhőmérséklet, fojtószelep, ellennyomás szenzor stb. Az sem mindegy, mivel olvassátok ki. Ha minden feltétel adott, olyan nincs, hogy nem lehet elindítani a regenerációt. 200 E km semmi ilyen téren.
Nem tudom kiviláglott-e egyértelmüen hogy egy és ugyanarról az autóról van szó.., nagyon költségérzékeny a javitás stb .., jelenleg ugy van sulyozva .,hogy előszőr., a már csak leszerelve tisztitható DPF tisztitásra kerül majd sorr., ez ugye elkerülhetetlen..., Ha ez sikerül .,és csak a két db izzitógyertya hibakódja marad a motorvezérlőben., akkor azért mindenképp megprobáljuk a regenerálást is elinditani két hibás izzitógyertya állandó hibakóddal-----, már ha elindul majd egyáltalán..., ha nem., akkor jönne csak a gyertya+relé csere. Beru-relét t irják gyárianak? Elég sok meghibásodást olvastam róla.., lehet hogy van más márka is? Pl Hella stb?? árban-megbizhatóságban melyik lehet a nyerő???Megirom majd mi a helyzet ezzel a gyertyahibakódós regenerálás blokkolással....,Az biztos hgy más meglévő hibakóddal .,biztos nem indul a regenerálás.., ez a gyertyahibakodos blokollás egy kicsit függőben log ...
Biztosan tud valaki vmi jó módszert mondani, de ha dobott rá hibát Én minimum kicserélném az összes izzító gyertyát, azután ha nagyon mocskosan néz ki a környezete akkor a relét is. (A szívósorból elszökő olaj és más mocsok tönkreteszi idővel a relét is, ilyenkor ránézünk a szívósorra is ez is a rendszeres bizonyos km utáni karbantartás részét képezi (sajnos-nem sajnos), ha ilyet tapasztalsz lehet megúszod egy tömítéskészlet cserével és egy alapos tisztítással.)
Igen a véleményem szerint összefügghet a regenerálással.
Bme spécik volnátok kedvesek szakvéleményezni és segiteni?
1. Van kettő darab izitógyertya hibánk hibakóddal.., hogyan tudnánk ellenőrizni az izzitógyertyákat a szivócső leszerelése nélkül? Vagy az izzitórelé csatit probáljuk meg lefeszegetni..,valószinüleg néhány ujjunk ideglenes elvesztését reszkirozva? Vagy esetleg valami idő-fáradságkimékő Moricka módzser is létezhet??
2. Gyakorlatban aktuális kérdésként megtudnátok válaszolni: Eltömödött DPF regenerálását .. egyedűl ez a két izzitógyertya hiba megléte blokkolhatja?
Feltételzve .,hogy minden .összes egyébb regeneráláshoz szükséges feltétel adott!!! Ebbe beleértve a motorvezérlóben lévő .,minden egyébb regenerálást már eleve blokkoló hibakód hiányát is!
Nekem egy 177 lovas 25D-m van minifaceliftes, tehát 2005 októberi, már gombos indítású.
Én azt mondanám neked, hogy a facelift előtti modell golyóállóbb, mint a facelfites. Faceliftnél már piezo injektorok vannak, ami nem igazán javítható, valamint a vezérműlánc sem örök élet, azon is oda kell figyelni a cseréjére.
A 177 lovas változatnál igazából lánccserével nem kell foglalkozni, illetve az injektorok is felújíthatóak. Ennél a modellnél sajnos jellemző, hogy folyik a szívósor, azaz a lapkák tengelyénél, ezért sokan ledugózzák. Jellemző még rá a leömlő repedés, aminek tipikus jele, hogy motortérrel szemben állva bal oldalon kormosak a csövek, illetve a motortér. Eredetileg lemezleömlőt kapott, ami a turbó feletti részen törik el előbb vagy utóbb. Ha öntvényre van (már) cserélve örök élet és egy nap. Én leginkább E39-ből származó öntvény leömlőket szereltem be, egyikkel sem volt még gond eddig.
Gyenge pontja a termosztát, ha automata, három is van belőle. Ha nem éri el a 75 fokot, akkor nincs regeneráció.
250 E km felett már számolhatsz a fesszabályzó cseréjével, de ha gondolod, elég a két szénkefét cserélni.
Ékszíjtácsa mindkét modellt érinti, oda kell rá figyelni, mert kellemetlen, amikor szétszakad.
Műszakilag, azaz elektromos dolgokat tekintve való igaz, hogy a facelift stabilabb. Ott már nem jellemző, hogy tönkre megy a bluetoothért felelős mulf2.
2005. márciustól már nincs ahl, ami a kanyarkövetésért felelős, ennek a funkcióját az LM veszi át.
Az fl előtti modellekben sajnos a pdc szenzorok hajlamosak tönkremenni, ha nincs szerencséje az embernek, viszi magával a pdc modult is, mert a modulnak nincs védelme. A modul fillérekből javítható, ha tudja az ember, mit kell csinálni. Az fl modellekre ez nem nagyon jellemző.
Arról nem írtál, hogy szedánt vagy kombit keresel, mert mindkettőnél másra kell figyelni.
Figyelni kell a központi zárra. Szedán esetén 20-ból 18 darab 2006-osnál pusztul el diversity, azaz a kulcs jeleit csak közvetlen közelről veszi. Van néhány 2005 és 2004-es modell is, amire jellemző, de nem számottevő. 2006. után nincs ilyen jelenség. Ez is javítható.
Az E61-nél pedig már megint más problémát mutat a diversity... Ez utóbbinál figyelni kell a kisablak nyitásra, illetve az ablaktörlő tengelye be tud rohadni.
Mindkét típusra jellemző a csomagtér ajtónál kábeltörés, E61-re inkább jellemző.
Tetőablakra (ha van) ügyelj, mert az eldugult kifolyók kellemetlen problémát tudnak okozni.
Fl előtti példányoknál 250-300 E körül teleszkópok elpusztulnak, faceliftesek valahogy jobban bírják. Érdemes felemelni az autót és megmozgatni kerekeket, nem-e lötyög valamelyik lengőkar.
A facelift előtti első lámpák búrája csúnyán öregszik sajnos, beáznak, illetve a lámpában lévő kábelek elérnek.
Én azt mondom, hogy alaposan meg kell nézni, mit vesz az ember. Kategórikusan nem lehet kijelenteni, hogy a drágább a jobb, de van benne valami. Másik fontos dolog, nem km-t veszünk, hanem állapotot. Járt nálam 250 E km-es lelakott változat és 450 E km-rel gyönyörű, szinte majdnem makulátlan darab. Az a fontos, korábban mit kapott és mit nem kapott meg a masina. Jó, ha vannak dokumentációk, számlák ill. exceltábla a javítás idejéről és km állásokról (én legalább is így csinálom).
Érdemes diagolni az autót, mert az is sok mindent elárul.
Van még ezen kívül jó pár dolog, mert ez még csak a jéghegy csúcsa.