Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Az elvárások kapcsán: egymásnak ellentmondó célok/kívánságok vannak. Csak erre rá kellett jönnöm, segítséggel sikerült is.
1. a legionella védelem. Ehhez bizony mindenhova juttatni kell 60 fokos vizet, legalább periodikusan. Emiatt kilőve a központi lekeverés.
2. nem szeretném ha a gyerek hol meleg, hol forró vízzel találkozna. Jobb lenne ha mindig forrót kapna, vagy mindig lekevertet.
3. 1-2 csapolónál elkél a forró víz (a konyhában biztos)
4. nem szeretnék 60 fokos vizet forgatni, mert nem gazdaságos
Mindegyik célt el lehet érni, ha bekapcsolom a kazán legionella-védelmét, ehhez igazítom a cirkulációt, és a veszélyes helyeken valamit csinálok a csapokkal.
De a kettesen elkezdtem hezitálni erősen, az asszony is azt mondta amíg nagyon langyosra vettem a tárolót, hogy majd vigyáz a gyerek, ő nem akar "fagyoskodni" 40 fokos vízben... :) Ha tudnám a kazán 60 fok fölé fűtését inaktív időszakra időzíteni, mindent egy csapásra megoldanék, csapcserék meg minden nélkül, elég lenne elpufogtatni a meleget a cirkulációval.
És milyen márkájú a csap ha szabad kérdeznem? A lidlisnek néztem utána mert most volt akcióban épp, és arról pár éve itt a fórumokon és/vagy máshol is azt olvastam, hogy nem az igazi. De simán lehet hogy azért volt rossz, amit más is írt. Azaz hogy rosszul használták. Pl a tulaj úgy gondolta kikevertetni a 38 fokos vizet, hogy csak 40-re fűtötte a tárolót, de ezeknek azért kell minimum 5fok dT a kifolyás és a befolyás között, hogy jó legyen.
mindketten elérik a kádtöltő csapot, de véletlenül is átnyomhatják, mert elég béna helyen van, a kád 2/3-ánál és nem a végében
Nálam tekerős csaptelep van, azt nem nyitja ki véletlen, ha meg kinyitja, 50 fokra van téve a hmv, nem égeti meg, csak meleg.Legfeljebb elugrik alóla:-)
A központi keverő szelep ami könnyű és gyors megoldás lehet számodra. Amit peterch kolléga belinkelt az a keverő szelepek RR-a, (Caleffi) de neked egy ESBE is tökéletesen megteszi. A keverő szelepek akkor működnek rosszul, ha rosszul szerelik be vagy nem megfelelőt építenek be. Ilyenkor legkézenfekvőbb a szelepet szidni :-)
Nekem eddig mindegyik úgy működött amint elvárható volt tőle. Igaz másnál is úgy működik, de az elvárások és a valós működés nem mindig egyezik.
A termosztátos csaptelep 38 c fok fölé reteszgomb benyomásával állítható, véletlen forrázás veszélye nem áll fenn! Átfolyós vízmelegítőm van, egész kis vízelvétel esetén (épp hogy folyik) előfordul, hogy nem tud lejjebb modulálni és lehűl a víz, de gyakorlatban soha nem fordul elő. (Próbálgatásnál sikerült produkálni.)
Ha kezdettől úgy szoktattuk volna, hogy vigyázzon, biztos nem lenne gond. De mivel megszokta hogy meleg állásban a legjobb kézmosáshoz, és az oviban is így van, nem szeretnék kísérletezni rajta. A kicsi még nem mos kezet önállóan, de pl fürdetésnél mindketten elérik a kádtöltő csapot, de véletlenül is átnyomhatják, mert elég béna helyen van, a kád 2/3-ánál és nem a végében. Keverőszelepekkel lehetne operálni, vagy egy központival, amit peterch linkelt, vagy a problémás csapolókat kéne termosztatikusra cserélnem, csak amiket olvasok róluk, nem biztos hogy jó lesz, mert a végén túlhigítják a melegvizet és nem forrázás, hanem fagyoskodás lesz a vége. Ha legalább tudnám a kazán hogy csinálja a legionella-védelmet... Ha lehetne időzíteni éjjelre, és folyamatosan keringetném, a cirkulációs vezetéken reggelre visszahűlne, de lövésem sincs pontosan hogy valósítják meg, tök szar a gépkönyv.
Nem, sőt... Olyan pocsék az infó/paraméter menü, hogy csak számok és értékek váltakoznak ahogy léptetek. pl ahhoz hogy megnézzem épp hány fokot mér a tárolóban, megnyomom hosszan az I/P gombot, aztán még 2x hosszan, ezzel a 3. mért paraméterhez értem, és várok egy pár másodpercet, mire átvált a paraméter értékére. Mivel felírtam cetlire, tudom hogy a P3 az a HMV hőfok. Így nézegethetem a külső hőmérsékletet is, az a P2, valamint a P4 és P5-ön átlapozva (ott nem mér semmit) P6 a visszatérő. P17 a venti fordulatszám, de ezt egy másik Baxi gépkönyvéből lestem ki, és úgy döntöttem, bekaphatják, én nem fogom 17x hosszan nyomni azt a rohadt gombot, inkább nem kíváncsiskodok... :)
Viszont kiküldi a vezérlőjének a buszon, én meg beraktam a kazán és a vezérlő közé egy OpenTherm gatewayt, azon keresztül látom mit dumálnak egymással.
Hány fokra fűti a kollektor a tárolót? A kazán nem biztos hogy fogja szeretni ha a belépő HMV közel van a beállított hőfokhoz, vagy pláne ha melegebb. A Baxi Duo-tecnél a gépkönyvben kifejezetten szerepel hogy 60 foknál melegebb nem lehet a HMV bemenet. Ettől lehet hogy az Ariston engedi. Elméletileg a HMV hőcserélőnek el kéne szállítania a hőt a kazánból, és ha megtolod 60 fokos vízzel, azt nem biztos hogy hőtechnikailag jól tudja kezelni a kazán ha már bedurrantott neki mire odaért az igazán forró víz a kollektorral fűtött tárolóból. Nem tudom erre vonatkozik-e a "puding próbája az evés" elv.
Ez egyelőre nagy dilemma nekem: bekapcsoljam-e a legionella-védelmet, vagy sem? Ha időnként 60 fokra fűtöm, akkor alkalomszerűen forró vizet csapolunk majd, ennél tán még az is jobb, ha mindig 60 fokos lenne, és minden csapolásnál oda kéne figyelniük a gyerkőcöknek. Hogy lehet ezt megoldani? Van cirkuláció is kiépítve. Nagyon nem panghat a vizünk, mert minden nap van fürdetés, tusolás, forró vizes öblögetése a koszos ruháknak. Kérdés mi számít "pangás"-nak.
Most úgy csináltam, hogy van egy 200 literes indirekt tárolóm, azon van egy napkollektor. Ennek a melegvizét engedem a gázkazánba, és onnan egyből a csapba.
"Én a 120 literesnél 33%-os modulációt látok folyamatos tusolón keresztüli vizkivétnél, de a gyerekek miatt én csak 40 fokra állitottam a HMV-t és a fűtése se megy soha 65 fok fölé, ilyen paraméterek mellett persze nem is fog tudni 24kW közelében sem üzemelni soha."
Én is 40 fokra fűtöttem fel a 200 literes villanybojlerünket - talán azért is bírja 28 éve -a gyerekek miatt, de időnként kb. havonta egyszer 60 fokra is fel kell fűteni, nehogy a legionella bacik elszaporodjanak.
Me akartam keresni hol találkoztam a rovátkák beosztásával, de most persze már nem találom. Emlékezetből úgy rémlik, hogy: 1 rovátka a minimum, azaz 2.5 kW körüli telj., a többi 4 pedig arányosan a maximumig. Ősszel még egy szimulátor programot is találtam, feltelepitettem, és lehetett próbálgatni hogy megy a kezelése, mikor mit mutat a kijelzőn, stb. Most persze azt se találom, pedig mintha annál olvastam volna kis buborékokban hogy mi mit jelent. Aktiv tulajok majd pontositanak, ha tévedtem.
80 fokos HMV-t szerintem elvileg se nagyon tudnak ezek a kazánok, mivel mind max 85 fokos előremenőt állithat elő.
A modulálás kapcsán:
Egy "24kW-os" HMV csőkigyó, azaz kb 1m2-es az 80 fokos előremenőnél, 10 fokos befolyó hideg és 45 fokos kifolyó meleg mellett tud kb ezen a teljesitményen üzemelni, ha már plangya viz van a tárolóban, mindjárt meredeken leesik az átadott teljesitmény. Én a 120 literesnél 33%-os modulációt látok folyamatos tusolón keresztüli vizkivétnél, de a gyerekek miatt én csak 40 fokra állitottam a HMV-t és a fűtése se megy soha 65 fok fölé, ilyen paraméterek mellett persze nem is fog tudni 24kW közelében sem üzemelni soha.
Összeraktam volna a vezérlést, hőcserélő szekunder oldali keringtető fokozatkapcsolás, vegyes gázkazán átkapcsoló volt a terv.
Aztán kiderült, szobatermosztát /Computherm Q3 / nem kapcsol manual módban csak a piros led világít.
Ok ezen túl vagyok, nem kapcsol a szivattyú fokozatot.
Pedig nem is öreg szivattyú 1991-ben vettem.
Pár órás hibakeresés után kiderült alig 700 nanofarádos a kondi, nem megy csak 3-as fokozatban.
Aztán még arra is rájöttem, hogy kell még egy plussz rex ami indítja a keringtetőt, mert azt a primer oldali melegvíz indítja.
Olyan apróságokra is rájöttem, 1 K elemet lehet 2 rexre kötni, de 1 Pt100-as hőelemet azt nem lehet 2 rexre kötni, mert hülyeséget mutat. 26 fok helyett 330-at.
Úgyhogy a tegnapi nap szívás volt, de azért tanultam is. mit mivel lehet és mit mivel nem.
Keringtető szivattyú kondenzátort nem forgalmazzák, mivel állítólag már vagy 6 éve nem forgalmaznak UPS 25 szivattyút.
1 helyen találtam 2 mikróst, enyémben még az van, rögtön rendeltem is vagy hatot.
Nem lehet légteleníteni a kazánt, azt magának kell csinálnia.
Magát ellenőrzi, nem tudsz beavatkozni.
Hibakódot ír ki, azt én is le tudom ellenőrízni.
Amúgy egy nagy rakás szar ez a kazán. Azt írja sikertelen gyújtási kísérlet.
Azt mi a faszért nem tudja kiírni, hogy te barom nincs gáz !!!!
Ez a szar meg gáz nélkül baszik beindulni.
Már majdnem szétszedtem az égésteret, de mondom, biztos levegő van a gázcsőben, évek óta nem használom.
Addig sikerült lazítani a hollanderon, míg levettem, mert gázszagot azt nem éreztem. Aztán fújattam a pofámba, és nem csak a gáz jött, hanem egy csomó szemét.
Na mondom biztos telenyomta a fúvókát. Na mindegy gázzal jól kifúvattam, a csövet.
Nézem a akzán gázcsonkját van benne egy piros betét. Mondom de jó olasz mindenre gondolt, tett bele előszűrőt. Kiszedem, hogy kitakarítsam, aztán kiderült nem szűrő, hanem vakdugó.
Én simán rátettem a gázcsövet.
Így vakdugó nélkül, már kap gázt és beindul.
Már csak azt nem értem miért nem írja ki, mennyire modulál le? Csak a vonalak vannak, de 1 vonal hány százalék?
Van erre valami adat?
Fűtésnél nem de HMV készítésnél nagyon lemodulál 1 vonal marad, pedig 60 fokra van állítva. Igaz feljebb nem is lehet. Ezt se értem. Hogy lesz nekem 80 fokos vizem?
Az állapotdiagram alatt nem feltétlenül a kazán üzemállapotainak a diagramját értettem, de olyat is sikerült találnom. Pl megvan mit mi után csinál, mit ellenőriz, és mi a feltétele hogy továbblépjen, ami ha nem teljesül, akkor hibakódot ír ki és szerelőt kér.
Vannak diagramok a hibaelhárításra/diagnosztizálásra is. Ha feszültség alá helyezve nem csinál semmit, nézze meg a kismegszakítót. A: leverődött, akkor kapcsolja fel, B nincs leverve. Ha ezen átvergődött a delikvens, jöhet az olvadóbiztosító, ha az is OK, akkor nem tudom mi következik. Valószínűleg panelcsere, az mindig kb a 3. lépés volt. :D
Ilyen készülékeknél amik durranhatnak is nagyon rossz esetben, nem hülyeség ha előre átgondolják mit mi után célszerű megnézni. És éppen ezért ezzel biztosan tisztában kellene lennie minden akkreditált szerelőnek. Ha már a gyártó elkészíti ezeket a tesztterveket, azok szerint kéne eljárni.
Először is a nyomással volt gondja, 2 barig fel kellett nyomatni. / nem is értem mi a fenéért tesznek kazánra nyomásmérőt, ha a zöld mezőben van a mutató, miért írja, kicsi a nyomás. /
Begyújtani végkép nem tud.
Most már azt írja ki, sok a sikertelen kísérlet, hívjon szakembert.
"Amit egy szervizesnek alapból kenni-vágni kellene: a gyártói állapotdiagramok. A fő gond hogy szerintem egy jelentős részüknek ez se megy, így még az alapvető hibaelhárítás is rosszul sikerül, találgatós alapon. :("
Az is hiba, ha valaki nincs tisztában teljesen a készülék működési elvével ( ezek volnánk mi, akik megpróbálunk javítani - mondjuk csak a GÁZIG ! -, de nem vagyunk szakmabeliek, viszont az önzetlen szakik a fórumon ebben segítenek ) és rutinból akar mindig javítani.
Ez az ami nem jön be mindig. Ha a készülék gazdája érthetően el tudja mondani, mi a hibajelenség, abból aki igazán tapasztalt már tudja milyen alkatrészre lesz szükség, ha megy javítani.
A paneljavításról én is olvastam ezt azt, de csak az vállalja, aki a javított panelért felelősséget is vállal!
(Ott is vannak rutinok, pl. az öreg kapacitás szegény elkók cseréje, kontaktorok csatlakozók, átmeneti ellenállásának kimérése, cseréje, stb.)
"a hibaelhárításhoz tapasztalat, jó logikai készség és sokrétű tudás is kell."
Ha van 1-2 típushiba amiket célzottan ellenőrizni tud pár perc alatt, és tart készleten a 100ft-os alkatrészből, akkor valóban tud spórolni vele az ügyfélnek, de előzetes gyanú nélkül belemenni a vak diagnózisba az biztos nem működik. Érdekes módon tele a net kazán panel javítós hirdetésekkel. Szóval keringhetnek bennfentes infók különféle tervezési hibákról. Jó tudni, csak kár hogy ha megdöglend a Baxink, én azért házilag biztos nem fogok belevágni a dologba, mert az asszony aligha várja ki fűtés nélkül a pár napos pepecselés végét... :)
Amit egy szervizesnek alapból kenni-vágni kellene: a gyártói állapotdiagramok. A fő gond hogy szerintem egy jelentős részüknek ez se megy, így még az alapvető hibaelhárítás is rosszul sikerül, találgatós alapon. :(
