Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Köszi, hasznosnak tűnik a leírés a vezérlőről, bár az enyémnél, ahogy olvasgatom a doksikat, egyben meg van vezetéknélküli és a vezetékes választás lehetősége, míg itt az angolban 1 vezetékes és 2 vezeték nélkülit tipust mutatnak.
A másik linken, gépész.hu-n viszont le is írják, a vezérlő bekötését M2 sorkpocs 1-háttérvilágítás 2-GND 3-táp.
Na ez így már mond valamit. Remélem az info a két tápfesz csatin el is megy vhogy.
Azt hittem a QAC34 digitális formában nyomatja a jelet, ha csak 1 szem termisztor van benne, akkor a 9200 Ft kicsit durva. Mondjuk akkor kell is az MT kábel mert az árnyékoltak ellenállása már bejátszik (1Kohm-nál pláne)
Megnéztem a platinum gépkönyvét, és vissza is vonom hogy "valószínűleg minden baxi OT kompatibilis". Ehhez gyárilag jár a termosztát, és teljesen más a bekötése, 12V-os tápfeszültséggel működik, ami eleve kizárja kb azt hogy OT busza legyen. Viszont nagyon sok minden úgy néz ki, és egyezik pár hibakód is, mint a duotecnél, meglepne ha ezt a vezérlést nem ugyanaz a beszállító gyártaná.
Vicc ez a gépkönyv, ugyanúgy hiányzik egy csomó infó belőle. Nekem is csak az utólag megvett termosztát kézikönyvében szerepelt a 2x0.75mm2 max 50m, itt egy link a dobozban talált angol nyelvű könyvre:
A szenzorok bekötésénél pedig a beüzemelő mondta hogy fölösleges volt árnyékolt 4-eres riasztókábelt behúznom (aminek két-két erét közösítettem), le is vágta a földelést mert nincs is hova bekötni, meg nem is szoktak ilyen kábellel dolgozni, hanem sima 2x0.75 MT a szokásos. Ennyit tudok, utóbbi is csak szóban hangzott el, én is olvastam és hallottam előtte mindenfélét. Az NTC-k egyébként nálam 10k(tároló) 1k(kinti). A karakterisztikájuk mint írtam nem teljesen jó, de keveset tévednek így nem zavar. A Platimum gépkönyvében is Siemens QAC34 a külső érzékelő, úgyhogy a Platinum is 1k/25C NTC-vel méri a külső hőfokot. (https://gepesz.hu/connect/dokumentumok/cikkfile/uj/gepk_luna_platinum_plusz_20151012_1042.pdf 122. oldal)
A vezérlő egys./szoba termosztáthoz megy a három madzag, Luna Platinum egyébbként (1,24).
Bár így utólag rémlik, hogy mondtak vmit a boltban, hogy az egyik vezeték csak valami világítás/háttérfény biztosítására kell.
A buszt hardveresen gondoltam, vagy CAN van ezekben?
A protokolokkal nem nagyon tudok mit kezdeni, informatikailag nem vagyok túlképzett. (Max PIC kontrollerre, de az is erősen avulóban.)
Végül is nem lesznek nagy távolságok 10-15 méter, csak hogy jó neki pl sima MT kábel, vagy csavarjak neki egy érpárat.
A termisztort már megvettem 4000-ért, tudom hogy ocsón van natúr kivitelben, nekem is van itthon, de ez elég iparosan be van tokozva, meg nem is tudtam milyen értékű kellene. 100 literes Concept tárolóba lesz dugva.
Fenti termosztát jó lehet lentre is, ha fent van a leggyorsabban hűlő helyiség. Így ahhoz hogy fent jó idő legyen, a kazán elég sokszor kapcsol majd a lenti szint hőntartásához is. De az alap, hogy mindenhova kerüljenek termofejek, így lent se lesz túlfűtés, ha a fenti termosztátra megy a kétpont szabályozás. A helyzet hasonló lenne buszos szabályozóval, csak nem kétpont szabályozást csinálna, hanem PID-et, vagy valami hasonlót: a szobahőméséklet fenntartását nem ki-bekapcsolással oldja meg, és adott vízhőmérséklettel, hanem folyamatosan játszik a vízhőfokkal (ameddig a modulációs tartománya engedi). Ez komfortosabb lehet, de nem sokkal, és a lényegen nem változtat: fent kell lennie a gyorsabban hűlő helyiségnek, hogy a vízhőfok elég legyen a lenti szint kifűtéséhez is. A gyakorlatban ez sok mindenen elbukhat. Pl süt egy kicsit a nap, a fenti gyorsan hűlő szobának alacsonyabb vízhőfok is elég, a kazán lemodulál, és túlhűl a földszint.
A buszos szabályozók egyébként még arra jók, hogy lehet pl a hmv-t is programozni velük, hogy mikor tartsa hőn a tárolót, mikor hagyhatja visszahűlni. Plusz a moduláló szabályozás amit írtam fent. Lehet őket minden gyártónál több-kevesebb pénzért netes gateway-jel kiegészíteni, és távolról/neten birizgálhatod a fűtést.
A három madzagot milyen doksiban olvastad, neked milyen kazánod van?
A Baxi duo-tec compact (de szerintem kb minden Baxi mostanság és korábban is) OpenTherm protokollal is kommunikál a vezérlőjével. Bertelli & Partners a beszállító, szerintem a kazán elektronikát is ők fabrikálták, ez a cég OT tag. A kazán és a vezérlő alapértelmezése is a B&P protokoll használata, akármit is jelentsen ez, mivel nulla infót találtam a protokollról. De detektálják a másik oldal által támogatott protokollt, így ha közéjük beiktat valaki egy OT gatewayt, vagy OT vezérlőt akaszt a kazánra, vagy OT kazánt akaszt a vezérlőre, elbeszélgetnek így is egymással.
Mindenhez két ér kell, a beüzemelő azt mondta semmi se zavarérzékeny, tehát sima 2x0.75mm2 (úgy rémlik max 50m-ig, de ezt leírják a tartozékok és/vagy kazán telepítői doksijában) a vezetékes termosztátnak, a külső érzékelőnek és a tároló érzékelőnek is megfelel (de a tároló úgyis közelebb kerül). A külső érzékelő és a tároló érzékelő egyébként egy-egy 100Ft-os NTC-vel kiváltható, csak kicsit barkácsolni kell (doboz a kinti érzékelő köré, és valamilyen hüvely a tároló érzékelőre, de én ezt nem bonyolítottam el). A hőmérésnek nem kell atompontosnak lennie, mivel kompenzálható, nálam kb 5%-os hibával méri a kinti hőmérsékletet, a hmv-nél meg végképp tök mindegy, mert úgyis érzésre kell jónak lennie, nem mérés szerint.
Megy akkuval, vagy másban (is) tévedtem? Ebben a formában sok értelme nincs a hszednek, már bocs. Ha te használod, akkor segíthetnél is akár a kérdezőnek konkrétumokkal.
Bocs, ahogy olvastam a hsz.-t, egy kérdés bennem is felmerült:
Ha jól emlékszem neked is baxi van, és látom az elektronikában otthon vagy, milyen buszrendszer van ezekben? A doksik 3 madzagot emlegetnek, volt ahol árnyékolt vezetéket mondtak (a boltban), a kazán amúgy még dobozban. A kiépítés viszont lassan kezdődik. A termosztát/vezérlő egység és a kazán illetve a kültéri hőm. érzékelő kommunikálnak mindössze.
Köszi! Néztem a Conrad rendszerét is, de olyan kevés róla az info, hogy egyelőre nem foglalkoztam vele.
Két nagy megoldandó problémám van igazából. Az alsó szinten van egy vízteres cs.kályha. Alapesetben ezzel fűtök. A felső szint pufferról, radiátorokkal megy. Alul két radiátor van, ami egy légtérben van a kályhával, ezeket kellene leszabályozni. A sima thermoszelep nem tudom mennyire végezné a dolgát, nem fűtene-e fölöslegesen akkor is, ha megy a kályha.
A másik az alsó szint kérdése, kályha nélkül. Szeptemberben, áprilisban csak gázról üzemelnék, felesleges a kályha. Akkor viszont nehéz lenne a felső termosztáttal eltalálni az alsó szint hőmérsékletét.
A vízgázfűtésen nem rég volt egy hasonló kérdés. Ha szobánként kérnek, az nem lesz jó, de szvsz az evohome is olyan, mint a Max! Q3 (ez olcsóbb) : lehet állítani mikor kérjen tényleg fűtést, ha egy szelep elkezd nyitni, azért nem szabad még elindítani a kazánt, de ha már három nyitásba ment, akkor talán. Pontosan nem tudom én sem, milyen szinten állítgathatók gyárilag, mert csak elkezdtem nézegetni, de végül nem ruháztam be. Ugyanis nálunk az összes radiátor + központi vezérlő + több radiátoros szobákhoz szobatermosztát ezzel a Max! rendszerrel is 300e pénz fölé jött volna ki. Az evohome meg 1.5x-es árú. Számolj utána hány szelepmozgató kell, plusz a vezérlő, plusz a kazán kapcsolgató.
Én végül egy nagy körnél maradtam, mindenhol kézi termoszelepek, és a kazán buszos vezérlője egy praktikus helyre került. Annyi extra van itt, hogy raktam a kazánvezérlő és a kazán közé egy gatewayt, amivel elméletileg bármikor kérhetek fűtést függetlenül a gyári termosztáttól. Illetve a gyári termosztát vezetéknélküli. Semmi se akadályozhat meg abban, hogy estére fentről le vagy lentről felkerüljön. A kézihajtányos megoldást már megszoktuk a konvektorok miatt, és azt meg nem hiszem hogy egy programvezérlés mindig, minden élethelyzetben jó lenne, így azon is állítgatni kéne rendszeresen. Egy kézi termofejen csavarintani vs nyomógombokkal kavarni nem ugyanaz.
A rádiós rendszerek elemigénye pedig külön említést érdemel. Akkukkal tudtommal nem működnek, tehát a tartós elemek garmadát kell beléjük pakolászni.
A zavarásokra sem tudom mennyire érzékenyek, ha pl a központ perifériára kerül, mi van ha a legtávolabbi radiátorokkal nem tud kommunikálni? Csupa érdekes kérdés, amikre leginkább akkor van válasz, ha már beruházott az ember.
Csak a megfontolásaimat tudtam leírni, de talán ötletet adhat miket gondolj át mielőtt egyik vagy másik irányba mész tovább.
Közben itt járt a szerelőm, átnéztük. Sajnos egy helyen pont egy szálról megy az emelet meg a földszint. Plusz a füst kivezetés miatt a kazán nem lehet a pincében, a kamrában kell lennie. Így viszont nagyon sokat kellene plusz csövezni. Ez már nagyon sok plusz költség/munka lenne. Néztem viszont a Honeywell Evohome rendszert, azzal tudnék dobni rajta. Ilyennel van valakinek tapasztalata? Ha külön kérik a radiátorok a vizet, az nem okozhat túl sok kapcsolgatást a kazánnak?
Ez egyébként jó hozzáállás, szerintem sem szabad rábízni mindent szerelőre. Csak ha nagyon megbízható, de az ilyen meg ritka. Jó, ha tudod, hogy mit miért és hogyan csinál, és utánna kérdezel. Én is ezt szoktam tenni.
Érdemes különválasztani, főleg akkor ha időben eltér a fűtés igény a két szint között. Ehhez olyan vezérlést is kell építeni, ami ezt tudja vagy ha a kazán saját buszos termosztátja van használva, akkor az tudjon két kört vezérelni.
Szerintem ha csak kiegészítő fűtés lenne a kazán, akkor inkább on/off-os termosztáttal kellene vezérelni. Mert ahhoz saját igényednek megfelelően bármilyen vezérlést össze lehet állítani, kombinálni pl programozható termosztáttal, hőérzékelőkkel, zónaszelepekkel, egyebekkel. Buszos termosztátot ilyen egyedi vezérlésbe nem nagyon lehet bevonni, mert annak jelét csak a kazán tudja értelmezni. A buszos termosztát akkor jó, ha egy fűtőkör van, az a fűtés végzi az épület fűtését teljes egészében. Szerintem.
Szerintem a jó kazán- és tárolóválasztással már eleget tettél a saját érdekedben, az ilyen kötéstechnikai részleteken nem fog annyi múlni, hogy érdemes legyen foglalkozni vele. Tehát ha kinézel egy a házadhoz megfelelő kazánt, neked tetsző tárolót, és ezeket a legközelebbi gépészboltnál jobb áron megrendeled előre, nyert ügyed van. Ha jóval olcsóbban tudsz 1"-osat, azt vedd. A bővítés/szűkítés a mérő előtt és után szvsz 1-2 ezer Forinttal dobhatja meg a költségeket. A mérő miatt magában nyilván nem kell 1"-lal szerelni mindent, az kissé vaskos egy családi ház vízvezetékeihez.
Érdekes az energiahatékonysági mérés is. A tárolóhoz közel lesz több egyszerre használt vízkivételi hely, és azért kell a tároló? Akkor szoktak tárolni, ha távoli és/vagy több egyszerre kiszolgálandó kivételi pont van. Ha távol van(nak), akkor kapásból cirkuláltatni kell. Ezért is kérdezem: a cirkulációs veszteséget a vízórával nem tudod majd helyén kezelni. Pl kijön az hogy a kazán 100kWh-t pufogtatott vízmelegítésre (gázóra leolvasás), és ebből csak 40kWh lett hasznosítva a mért hőmérsékletű és mennyiségű melegvíz által. A 60kWh a kazánveszteség+a tárolási+a cirkulációs. Az arányok légbőlkapottak, de érdekel mit és hogyan mérnél, azért írtam a példát.
Lehet, hogy nem voltam egyértelmű: a kazánt, a mérőt és a tárolót választom és veszem meg én, a csövezést és szerelést a szerelő végzi. Csak szeretném tudni, hogy mire kell tekintettel lennem.
A kazán fix, tárolóból többféle is tetszik, ami leginkább tetszik, az G3/4". Ha tök mindegy, hogy ez más méret, mint a kazán csonkja, akkor ezt veszem és kész.
Óra: 1" órát tudok jóval olcsóbban szerezni, de ha szívás a G3/4" elé beszerelni, akkor veszek G3/4"-et vagy hagyom az egészet. Ez az óra egyébként csak nekem mér, semmi köze a vízművekhez, energiahatékonysági méréshez gyűjtenék otthon anyagot vele.
A padlófűtésnél minden részletet rábíztam a szerelőre, el is rontotta. Most szeretnék elébe menni a dolgoknak, amennyire lehet és próbálok független forrásokra támaszkodni.
A fűtésszerelő összeköti neked, vagy az a terved hogy bevásárolsz? Ha ennyire nem megy, akkor saját tapasztalatból, laikusként mondom: ne tedd. :) Tök fölöslegesen csinálsz magadnak plusz költséget, egy szerelő ránéz és sorolja az idomokat a boltban. Én pl vettem ezt-azt előre, komolyabb tételeknél érdemes lehet, pl megveszed a kazánt webboltban, és putty, spórolsz 30ezret, vagy kinézel egy tárolót és betárazod előre, azon is röpködnek a tízezresek könnyen. De idomokat, csöveket, szerelvényeket előre megvenni... Esetleg annál is a komolyabb tételeket. Ha kell valami komolyabb keverőszelep, utánanézel hol a legolcsóbb, de egy tároló bekötéséhez szükséges pár m rézcső és pár darab szerelvény rohadt nagy macera ahhoz képest amit spórolhatsz vele - főleg ha ilyen tanácstalan vagy. Én is eddig jutottam, és egyáltalán nem bántam meg, hogy nem kezdtem kanyarokat meg kötéseket számolgatni és megvenni darabra minden kis vackot.
A vízóra kapcsán úgy gondolom az olcsóbbat vedd. A 3/4-es is elég, de ha 1-osat kapsz fele árban, utóbbi a nyerő (persze a szükséges hollanderek, csapok ára exponenciálisan száll elfelé a méretnövekedéssel. 1/2"-os szerelvényt emberi áron kapsz bármikor, de az 1"-osakban már van anyag, ehhez mérten az áruk is komolyabb (nem 2x-es).
Indirekt tárolós rendszer elmeit vadászom éppen össze, de gondban vagyok a csőméretekkel.
A kazán HMV csonkjai az adatlap szerint 15 mm-esek, a tárolón viszont G3/4" csonkok vannak. Nagyon alap kérdés, de ugye van valami adapter, amivel a kettőt össze lehet kötni?
Valamint ha a tároló G3/4", és a kimenő (forróvizes) ágára szeretnék tenni egy mérőt, akkor annak is célszerű G3/4"-nek lennie? (1" és G3/4"-ben is kapható).
1. Egy két szintes (ajtóval le van zárva a lépcsőház) házban érdemes-e két fűtőkört kialakítani a két szintnek, vagy termo szeleppel is jól szabályozható a rendszer? Alul cserépkályha van, amikor az fűt, ott egyáltalán nem kellene fűteni. A körök a pincében aránylag jól szeparálhatóak.
2. A gázkazán (Immergas TT 12 van most képben) vezérlését egy on/of termosztáttal érdemes-e megoldani, vagy sokkal jobb a saját buszos rendszerük? A gáz csak kisegítő fűtés, egy pufferes rendszer üzemel termosztáttal, a gázkazán csak akkor indulna, ha a puffer hőmérséklet nem éri el a minimumot.
A segítségeteket szeretném kérni. Van egy Inka 24K kazánom. A héten F7 hibakóddal leállt.
Ez azt jelenti hogy a gáztekercs szakadt.
Szétszedtem és a kerámiatestek közül 2 törött volt. Azokat kicseréltem és összeraktam. Elindult és felmelegíti a kazántestben a vizet és utána onnan nem engedi ki, majd beáll 35 fokra és modulálja a lángot és szépen felmelegíti a kazántestet, de a vizet sehová nem engedi ki belőle. Egy ideig próbálkozik majd ismét F7 hibakóddal leáll.
A hidraulika ábráját átnézve azt gyanítom hogy valamiért a szivattyúja nem keringteti a kazántestben a vizet.
Azért nem vettem tárolós kazánt , mert van egy 200 literes indirekt tárolóm, és egy 200 literes villanybojler.
Villanybojler ki lett kötve, tágulási tartályként használom.
Indirekt meleg vize megy a gázkazánba, ha kell, még melegít rajta, átfolyós rendszerben.
Mivel messzebb van a gázkazán, mint a villanybojler, kicsit többet kell várni a melegvízre.
De semmi már nem változott, átfolyós rendszerben sincs komfort csökkenés. Bár még nem volt olyan, hogy az indirektbe ne lett volna, minimum 40 fokos víz.
Üdv ! Szerintem vicc,mondj nekik Te is egy blödséget,hogy mondjuk ezzel támasztod/nád ki a garázsajtót,vagy verebeket dobálod vele és ezért szeretnél hozzájutni a biztonsági szelephez !:DDD
Ui:A tulaj nem biztos hogy örül a túlbuzgó eladója nem a forgalmat csinálja ,hanem elriasztja a vásárókat !:-(((
Üdvözlet! Röviden: Westen kondenzációs kazánhoz szerettem volna Szatmári szaküzletbe biztonsági szelepet vásárolni,és elküldtek,hogy csak szakinak adhatnak. Ez jogos? Ha az, megértem csak tudni szeretném
