Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
A lényeg az lett volna a mondandómban hogy a ház lakva ismerszik meg. A hőszig kapcsán: a fűtési határhőmérséklet alatt fűteni, felette hűteni kell. Ha csökkented a határhőmérsékletet, akkor nagyobb lesz a hűtési igény, szerintem ez vonatkozik a tetőtérre is. A fóliák feltételezett meglétére hiába gondolok, nem tudok rájönni mi közük van nekik a nyári túlmelegedéshez.
A plusz szigetelés miatt miért is romlana a nyári túlmelegedés kockázata?
Erre vázolj már, légy szíves, egy gondolatmenetet.
(Arra előtte gondolj, hogy a lakott tetőtér (ferdefal és a födém is) már most el van zárva a külvilágtól egy párafékező és egy páraáteresztő fóliával. Az átszellőztetett tetőhöz nem kell szellőzőcserép, a gerincnél az eresz alatt beengedett levegő a kúpcserepek megfelelő elhelyezésével tökéletes átszellőzést ad.)
kb. 50 nm ferde tető (10 sm URSA, rétegtervi U = 0,34), 55 nm lehűlő fődém a padlástér felé (10 cm URSA, rétegtervi U = 0,35), kb. 16 nm parapetfal (külső térrel határos térdfal) szigeteletlen (Rétegtervi U = 0,43).
Lent:
100 nm szigeteletlen külső fal (Rétegtervi U = 0,43), 80 nm hideg/meleg padló (Rétegtervi U = 0,83-0,85, vonalment 1,20)
Konvektorok, átfolyós gáz-vízmelegítő, Éves primer energia felhasználás számított: 202.97 kWh/m2a
(Besorolás, ami energiafogyasztásilag majdnem irreleváns az A/V skálázás miatt: FF)
Ha ilyen friss vétel, én a helyedben várnék egy kicsit. Nézd meg először hogy muzsikál az a ház, sok bosszúságtól kíméled meg magad ha nem rontasz neki lendületből azonnal. Pl nézd meg nyáron milyen lesz az a tetőtér. Nem látok szellőztető cserepeket, lehet ezermcsillió fok lesz a tetőtérben, rárakod a +10-20 centi paplant hogy télen ne fázzatok, aztán nyáron lesz végetek a végén... :) És a becsült felújítási költségek eléggé szűkre vannak szabva szerintem. Csak a fűtésre számolhatsz kb 2m-t, minden másra marad 2m, soványka. Ez egyben azt is jelenti, hogy a megtérülés is sz*rabb, mint a számoló kihozta. Nyilvánvaló egyébként hogy a 35 éves megtérülés egy vicc, az alatt nemcsak a fűtést kell kompletten újraépíteni majd (elég nagy valószínűséggel), de az utólagos hőszigetelések várható élettartama sincs meg 35 év. Azaz ez egy negatív hozadékú beruházás lenne így, korábban kell újra költeni rá mint amikorra megtérülne.
Amire eekeili gondolt az az, hogy egy tipikus padlástér beépítésnél a padlásfödém (tetőtér és a padlás közötti födém) a ferde falak miatt nem túl nagy, mondjuk kb. a 50-60 %-a bruttó alapterületnek.
A ferde falak, térdfalak szigetelése viszont már nem az a kategória, hogy feldobok X-szer 10 cm közetgyapotot. Az már egy egész nagyságrenddel drágább művelet.
Meg amikor elromlik, nem mindegy hogy másnap jön a szerelő, vagy egy hét múlva az ország másik feléből, ráadásul kiderül, hogy ilyen alkatrészük nincs stb.
Ha átépíted a kuckót, csinálj felületfűtést. Minél alacsonyabb vízzel fűtve lehet kimaxolni az energiaveszteséget. Ehhez 0,2 k-s vagy az alatti szerkezet kell. Ez ma már nem megfizethetetlen. főleg ha magadnak csinálod.
A padlásfödém +üveggyapot hőszigetelését csináld meg elsőnek, ez a legolcsóbb és sokat hoz. +10cm-t ír, de +20at is nyugodtan felrakhatsz.
Illetve nagyon elgondolkodnék hogy a fűtés korszerűsítésre félretett pénzt inkább fal szigetelésre kellene költeni, sokkal többet takarítasz meg vele mint szigetelés nélkül kondenzációs kazánnal.
Valóban, ez is lényeges szempont tud lenni, engem jelentős mértékben befolyásolt a választásomban.
Sajnos a kondenzációs kazán beüzemeléshez tényleg sok szaki kell, egyelőre bő hónap csúszásban van a projekt... Remélem pár héten belül be tudok számolni arról, hogy mik a tapasztalataim :)
A vegyes tüzelésnél meg a hagyományos gázkazánnál a maximum teljesítménynél a legjobb a hatásfok, minél kisebb a teljesítmény, annál rosszabb. Persze, hogy szakaszos fűtés volt :)
A kondenzációs gázkazánnál a kondenzáció miatt ez nincs így, töredékteljesítménynél a legjobb a hatásfok.
Engem konkrétan a szervizes ember riogatott azzal, hogy a kapcsolgatás így nem jó, úgy nem jó, és ha 3 éves korában panelcserés lesz, nem szeretne nekem mentegetőzni, így inkább ne buzeráljam a kazánbeállításokat, se a buszos vezérlést ne nézegessem ha nem muszáj.
A másik ok amiért a folyamatos üzemet említettem az az, hogy tényleg számít nekem, aki panelkomfortból jöttem konvektoros házba. Ha fél óráig nincs keringetés, a lehűlő radiátorokkal elveszik a hőérzet. Így több tized fokos hiszterézisű termosztáttal kapcsolgatni nem jó, mert akkor hosszú kihagyások vannak és nem is az a pár tized levegőhőmérséklet változás, hanem a megszűnő hősugárzás tesz be igazán. Ha meg kicsi a hiszterézis, vagy pláne ha folyamatos a szabályozás, amit pl a gyári vezérlők tudni szoktak, akkor meg nagyon nem jó ha a vezérlő folyamatosan kéri a 30 fokos vizet, de a kazán vért izzad hogy 40 fok alatt tudjon maradni. Hamarosan túlfűt, a vezérlő meg csak néz ki a buta fejéből, és vagy a kazán maga adja fel előbb, vagy a vezérlő lövi le hogy aztán hamarosan újra megpróbálkozzon. A hőszigeteléssel lesz kerek a történet egyszer majd, ha nem hidegek a falak, az sokat segít.
Felújítás előtt áll ezeket a szempontokat is érdemes számba venni szerintem.
Annyit korrigálnék, hogy annak ellenére, hogy 130 nm -es a ház és szigeteletlen az energetikai jellemzői nem annyira rosszak mint egy földszintes ház.
Feltételezve, hogy a földszint 65 nm tetőtér szintén 65 nm így valamivel jobb lehet mint a teljesen földön lévő. korábban írtad számolgatod a térfatot, hát számold. csak annyit a tetőtér térfogata kisebb mint a földszinté.
Tehát jöhetnek az adatok / -légtér m3 , felsőrész hőszigetelés vastagsága és a tanúsítás.
Vélem ,hogy 17 éve csak nem engedtek azért gyenge házat építeni - hőtechnikailag !
Hasonló házban élünk, -15 fokban 15kW hőigényt számoltam. 3.5kW-ig lemoduláló kazán mostanság ért el a határra, hogy a napi átlag 6 fok körül van. Még nincs rendesen beszabályozva, de egy 7 kW-os lényegében soha nem tudna folyamatosan üzemelni, még a téli hónapokban sem. Pedig egy ilyen rosszul szigetelt házban jó a folyamatos üzem ahhoz hogy legyen valamicske komfort. Kevéssé tudományos saját tapasztalat. Azok a határhőmérsékletes grafikonok nem rosszak azért, meg lehet tudni belőlük milyen kicsi a hideg napok aránya. De nyilván trükközéssel, felületfűtéssel vagy pufferrel is lehet operálni hogy a korlátok hatását csökkentsük.
Hőszig kapcsán: a konvektorok körül nem lehet csak úgy hungarocellel, és később foldozni kell korszerűsítés után. Ablakcsere is hőszig előtt célszerű, és azzal együtt már többe kerül mint csak a fűtés. Komfortnövelési célból előrevehető a fűtés, de megtakarítani inkább mással célszerű megpróbálni.
a vacak termoelektomos motorok 5 évet bírtak ki, most ősszel a fűtés indításnál 2 megadta magát(rosseb essen beléjük, ezek úgy döglenek meg hogy átütnek zárlatba, és azonnal elviszik a zónavezérlőbe a triakokat is magukkal) úgyhogy vettem rögtön 3 darab újat.
DE ezek más gyártmány, sokkal gyorsabbak, a régiek 3-3,5 perc alatt zártak le, az újak meg 2 perc alatt. és szembesültem az eddig ismeretlen utókeringetési problémával.
A zónavezérlő házi gyártmány, én barkácsoltam és nem olyan könnyű beleapplikálni a 3 darab késleltetőt. Mivel 3 kör, 3 szobatermosztát, 3 késleltető.
Ezért tettem fel a kérdésemet, a legegyszerűbb lenne a cirkót átállítani 2 percre de nincs benne ilyen lehetőség ezekszerint.
Én azt tanácsolnám, a központi fűtésre szánt összegből inkább minél hamarabb, akár holnap kezdjetek hőszigetelni.
Azonnali megtérülés még a konvektoros fűtésnél is.
És ha majd összejön a pénz, akkor fűtéskorszrűsíts. Sokkal jobban jársz.
Saját példám is igazolja ezt,
9 éve vettünk egy lepukkant romhalmaz családi házat (kényszer volt, nem ragoznám most).
Első tél, az éves gázszámla 420 ezer volt. Nem elírás, négyszázhúsz ezer.
Tavasszal az első dolog, a ház 3/4-e 10 centis Dryvit, a nyílászárók felének a cseréje (ennyire volt keret).
Következő tél, hoppá, a gázszámla "csak" 330000.
Egy év múlva maradék nyílászárók cseréje (a bejárati ajtók kivételével mindenhova bontott termoablakokat tettem, újra nem volt pénz, de ezek is több 100%-al jobbak mint a régiek) és az egész padlásfödémre felkerült 10 centi kőzetgyapot.
Ez volt a leglátványosabb, az éves gázszámla lesett 220000 forintra. Ugye a kevesebből nehezebb többet lefaragni, pl. egy F házból könnyű C Vagy B házat csinálni, de B ből A-t rohadt nehéz. Mint a Skoda tuning, 50 lóerőből simán lehet 80-at, de a 90 már nehéz, elérted a határmezsgyét.
Itt a ház elérte a határait, így újabb 2 év múlva a fűtést cseréltem ki korszerű kis víztömegű hőleadókra, újracsövezve, és a 30 éves gázkazánt leváltottam egy kondenzációs cirkóra (természetesen kéz alatt véve használtan).
Itt is szép ugrás volt a gázszámlába lefelé, de nem a bekerülés arányába, 180000 körül állt meg évente.
Ezután már csak egy barkácsolás volt, mivel 3 generáció lakja a házat, más-más munkabeosztással és téli meleg igénnyel, kialakítottam 3 zónásra a fűtést, így mindenki a saját életvitele és hőigénye szerint állíthatja a fűtését. Ez a projekt évi 10-15 ezret hozott még.
Így lett a 420 ezerből 160-170 ezer körüli éves fűtésrezsi.
Ebből az ingatlanból többet kihozni nem lehet, vagy csak irreálisan nagy ráfordítással, 15-20 év megtérüléssel, úgyhogy így marad. Amúgy egy vacak 100m2 körüli 1927-ben épült, és hozzátoldogatott putriról van szó.
A szigetelés és nyílászáróprojekt a haszon kb. 70-75 százalékát hozta, a bekerülési költsége pedig a fűtéskorszerűsítés árába van kb, vagyis ugyannnyi pénzből a szietelés többet hoz, úgyhogy szigetelni, ablakozni, és utána törni a fejet a többin.
Pláne nálad, egy mezei téglaépületet a Jóisten pénzéből se fűtöl ki gazdaságosan, hacsak nem vegyeskazánozol és lopod/kapod a tűzifát.
De ez is csak gazdaságos, a pénztárcádnak, de nem takarékos.
Miért nem késlelteted a zónákat? A termosztát, előbb kilövi a kazánt, indítja az időzítőt, ami 3 perc múlva elzárja a zónaszelepet. A kazánhoz meg nem kell nyúlni... Félreértettem valamit?
Írtam az okát, zónázva van a házam, 3 kör, amikor aszobatermosztát kikapcsol, a zónaszelepek 2 perc alatt zárnak le, a kazán 3 percig utókeringet, ezáltal a szerencsétlen szivattyú zárt körökre dolgozik 1percig. Termeli is a buborékokat rendesen.
Nem szeretnék bypasst beépíteni, a legegyszerűbb lenne (ha lehetne) levenni 2 percre az utókeringetést.
Nem hőfokra megy, megmértem többször is, ha csak 2 másodpercre indítom és 22 fokos a víz, akkor is ugyanaddig keringet mint 60 fokos víznél.
Pontosan 2 perc 55 másodpercig.
Mindegy, megoldom egy időzítővel, de azt végképp nem tudom, ha 2 perc múlva lekapcsolom a szivattyúját egy relével, nem áll ki valami hibára, nézi esetleg a szivattyút? Mert akkor nem jó ötlet.
a haz nincs szigetelve, jelenleg sajnos nincs is ra keret, de tervek vannak erre is vonatkozoan.
A hazat most vettuk, jelenleg konvektoros futes van, ezt "modernizalnank" kozponti futesre. Anyaga a Haznak B30-as tegla, 17 eves a haz. Ketszintes, ahogy mar irtam. Energiatanúsítvány keszult rola, azt esetleg tudom linkelni, ha setit.
Ugyanezt végigjártam. Ariston lett a vége, a vezérlése a legfejlettebb, a modulácíója a legjobbak egyike, az ára a legolcsóbb, hőcserélője rozsdamentes 1.4301.
