Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
A régi kombi kazán cseréjénél meg különösen oda érdemes figyelni és nem feltétlen a szakik megszokására bízni mindent, mert a megszokás lassan követi a technológia változásait... (A kondenzációs kazán meg ugye 1978-as szabadalom, öregebb, mint jópáran akik fiatal házaspárként/családosként most szembesülnek a problémával először... már a szabadalom lejárta óta is sok víz lefolyt a Dunán...)
A dolog arról szólt, hogy ez a kazán sem modulál lejjebb nagyobb hőfokon, semmi másról nincs szó, csak elveszted azt, amit a kondenzációval visszanyerhettél volna... A kazánnak nem csökken a bruttó teljesítménye, nem csökken a gázfogyasztása sem érdemben, csak a hasznos teljesítménye csökken, a teljesítmény nagyobb része távozik a melegebb füstgázzal. Semmi másról nincs szó.
spee981 kb meg is adta a választ, kevés radiátor, alacsony előremenő, azért ennyi a delta mert a radiátorok ennyit tudnak leadni ezen a hőfokon, a kazánnak meg magasabb a minimum teljesítménye ezért kapcsolgat.
A radiátorok akkorák amik kellettek vagy túl lettek méretezve?
Első körben az előre menő hőfok emelésével javulnia kellene a dolognak.
Azt az okot nem mondta, hogy miért kell 28 és miért nem elég a 24? Nagyon érdekelne. Mekkora házat akarsz fűteni vele? Hőszigetelés milyen? Radiátoros, padlófűtés, falfűtés? Összehasonlításképp pl. nálam 170m2-es háznál így hogy éjjel pár fok mínusz, nappal pár fok plusz van, jelenleg 2,2kw kell folyamatosan. A Hajdu 28-as kazánjának meg 7kw környékén van a minimuma. A téli fűtés nem arról szól hogy a 10% leghidegebb napon ne legyen kevés (nem lesz) hanem a 90% átmeneti időszakban ne legyen sok. A kazánnak nem az az optimális, hogy bekapcsol, kis teljesítmény kellene de csak sokat tud, így a víz hamar felmelegszik, ezért lekapcsol, majd egy kis idő elteltével kezdődik előről... Pl. Ariston, Immergas kazán 3kw alatti minimumokat tud.
Radiátorral 38 fokkal akarsz fűteni? Azért 5 fok a delta és azért áll le még így is, mert nem éri el a kazán minimál 3.5 kW teljesítményét a radiátorokon leadott hő ilyen alacsony átlagos radiátorhőmérsékletnél.
Más, hallom vannak kazán beállítási gondok. Nálam is van :(. A rendszer mindig felé fűt a beállítottnak egy fokkal. A helyi bosch szervizesnek már meguntam a hívogatását. Van valaki aki segítene nekem beállítani, akár telefonon is?
sziasztok Baxi duo compact 24 kazánunk van 7 radiátorral egy törölköző száritóval. Képtelen vagyok úgy beállítani hogy a delta jo legyen .A radiátorokon fojtottam de a kazán kapcsolgat illettve nem megy hosszú ideig. Ötlet ,tanács trükk?
A beszélgetés nem arról szólt, hogy melyik üzem a gazdaságosabb. Amit hivatkoztál az kondenzációs gázkazán alaptulajdonsága, azt gondoltam, hogy ez ezen a fórumon kb. olyan szintű ismeret, mint hogy az ég kék vagy a fű zöld.
Azért a valószínűsége a 10 évben egyszernek nagyobb, mert mehetnek télen is 'nyaralni' ... az emberek. és nem mindenki érzi biztonságban magát 10 nap folyamán áram alatt lévő lakásban. Tehát áramtalanít.
Majd miután hazajött, kukázza a hűtő és fagyasztó tartalmát a szobanövényekkel együtt...
Szerintem is jó felé gondolkodsz, amikor a min. modulációs teljesítmények 90/70 és 50/30 hőlépcsők közötti különbségét magyarázod.
A méretezés, amit írsz a saját esetedre elég jól hangzik, látszik, hogy alaposan szem előtt tartottad az alacsony hőmérsékletű üzemet.
Sajnos sok helyen, ahol ez a tervezési szemlélet találkozik a kombi kazános (értsd magas teljesítményű, ezért aztán magas minimális teljesítményű) elképzeléssel kibukik, hogy a fűtési szezonban leggyakoribb, 0-5 C°-os napi középhőmérséklethez esetében mégsem lehet ezt üzemeltetni, mert a kazán nem tud 5-6 kW-nál alacsonyabbra modulálni, túl magas lesz a visszatérő, kapcsolgatni fogja az égőt.
A napi_középhőmérséklet >= 0 C° -os feltétel akár a fűtési szezon 70 %-ra is teljesülhet.
Én sem értem a felvetést a teljesen áramtalanított ház esetében, talán kicsit túloztál, de ha 10 év alatt 10-szer van ilyen "felfűtős nap", akkor az még mindig az összes fűtési üzemidő kb. 0,5 %-a. Érdemes rá méretezni? Biztosan nem.
(Nem ide tartozik, de hőszivattyúknál elfogadott rutin tőlünk kicsit nyugatabbra, hogy a tervezett hőigény maximumának 80-90 %-ra méreteznek, mert úgy egyenletes a gép terhelése. A hiányzó hőmennyiséget a fűtési szezon kevesebb, mint egy 1 %-ban rábízzák az ilyenkor besegítő elektromos fűtőpatronra. Mo. szerintem a mai napig nem lehet a számolt hőigény alá méretezni még kisegítőfűtéssel sem, de nem vagyok tervező, nem ismerem a konkrét szabályokat.)
Az 1.4 kW vs. 1.2 kW teljesítménykülönbség a minimum teljesítményben szerintem kerekítésekkel jött össze. Lehet hogy 1.36 vs 1.24 inkább..
Alighanem arról van szó, hogy a kazán teljesítménye összesen a kondenzációval visszanyert hő teljesítményével csökken...
Azt gondolom, ha valaki most kezdi el tervezni a kazáncseréjét, akkor nem árt jó sok hőleadóval számoljon. A magam részéről ha nem is 40/30/20-szal, de max 50/40/20-szal számoltam, viszont azt a legmagasabb hőigényre. Syóval a fűtési idény 90 %-ban a 40/30/20 is meglesz :)
Ha a kazáncsere célja a hatékonyság növelése, akkor ebben nem érdemes komoly kompromisszumot kötni.
Illetve, ha szigeteletlen lakásra tervezett hagyományos kazánról megy az átállás régi nyílászárókról, 25 évnél régebbi épület esetében, külső szigeteléssel és nyílászárócserével valószínű, hogy a meglévő radiátorok is elég nagyok lesznek, mert akkoriban szerették túlméretezni a radiátorokat és a hőigény csökkentésével ez együtt gyakran elegendőnek bizony.
Persze vannak helyzetek, amikor elkerülhetetlen a kompromisszum a radiátorok méretében.
Azzal, hogy egy külső hőmérővel egy görbe alapján mindig a lehető legalacsonyabb előremenővel próbálsz meg fűteni az egy nagyon szép dolog és egy végtelen nagy teljesítményű hőleadó oldal esetében ezzel el tudod érni, hogy a kazán nagyon sokat menjen a lehető legkisebb teljesítménnyel, tökéletes esetben pontosan folyamatosan, kikapcsolás nélkül.
Ezzel az a gond, hogy általában a nem durván túlméretezett (mihez képest?? ha 40/30-ra méretezik, akkor meg jó :)) radiátoros rendszereknél nagyon nem végtelen a hőleadó oldal teljesítménye, ráadásul függ az előremenő hőmérséklettől, ezért az előremenő hőmérséklet csökkentése gyorsan korlátokba fog ütközni ez a szabályozás.
Egy nagy hőtároló tömegű padló- és/vagy falfűtés kombinációban már teljesen más lesz a helyzet. Ott valóban meg lehet közelíteni az ideális esetnek feltételezett minimális kapcsolási számot egy jól megválasztott időjáráskövető szabályozással és egy tanuló termosztáttal, ami megtanulja a fűtési rendszer tehetetlenségét.
Egyébként értem, hogy mit írsz, ez az első számú logika, csak több aspektusa van a dolognak és a gyakorlatban nem olyan egyértelmű az összefüggés az alacsony előremenő vs. alacsonyra modulált teljesítmény között, mint ahogy elsőre gondolja az ember.
Életemben nem halottam még olyanról, hogy valaki totál lekapcsolja a fűtést télen egy házban, akár 1 napra is... Miért kellene áramtalanítani? Talán akkor nem nyaralnia kellene egy ilyen embernek, hanem orvoshoz fordulni.