Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
A fojtókkal nem kell vacakolni, nekem van a teljes zárásból csak negyed fordulatra nyitott radiátorom is, az egy teljesen korrekt fojtási érték egy kis teljesítményű radiátornak ami közel van a kazánhoz (vagy a vastag gerinchez). Kezdd azzal, hogy megpróbálod kideríteni melyik radiátor alja közel olyan meleg mint a teteje. Akár 1-2 radiátor is agyonvághatja a deltát, ugyanis amikor a termoszelepek már dolgoznak, a nem fojtott fürdőszobai radiátoron szinte hőmérséklet esés nélkül préseli át a szivattyú a vizet, és az eredmény hogy meleg víz ér vissza a kazánhoz.
A radiátormennyiség kapcsán: nem túl nagyok a 3.5kW-os minimumú kazánhoz alacsony előremenővel. Mivel kifűtötted nem sokkal melegebb vízzel is a házat, nincs nagy hőigényed, ezért folyamatosan kapcsolgatás nélkül biztos nem fog menni a fűtés, legfeljebb csak az idő kis részében.
Egyszerűsített, közelítő számítás szemléltetésül: veszek 7m DK radiátort abból a típusból ami nekem van (ez nagyjából megfelel a nálad levő radiátormennyiségnek, a típus most mindegy, a számolás eredménye a fontos).
Ha a 7m DK radiátor átlaghőmérséklete 50 fokos (pl 55/45-tel fűtünk velük), nagyjából 6kW-tal fűthetnek 20 fokos szobában. Ha 40 fok az átlaguk, akkor már csak 3.53kW a teljesítmény amit le tudnak adni. Azaz a 3.5kW-os duo-tec kapcsolgatási határán van a 40 fokos átlag. Mivel közelítő a számítás, lehet hogy 37 fokos átlag még pont jó, de azt előállíthatod 45/29-ként is, meg 40/34-ként is.
Úgyhogy emelj az előremenőn 45 fokig, és vigyél be akkora fojtást hogy 35 foknál több ne jusson vissza a kazánba, a termoszelepek pedig elvégzik a többit: ha valamelyik szoba melegszik, tovább fojtanak és ott csökken a hőleadás, javul a delta a kazánnál. Megpróbálhatod azt is hogy 30 fokig fojtasz, de akkor a termoszelepeknek kisebb mozgástér jut.
Köszi a segítséget Computherm sima kapcsolós termosztát van. próbáltam 45 fok előre menővel akkor is 5 fok a delta . zárjak még a radiátorokon ? Thermofejek vannak a radiátorokon kivéve egyet ami törölköző száritó. 90-es radiátor van 4 db van egy 120 as egy törölköző száritós meg egy db 60 as .
sikerült tavaly is kifűteni akkor ment a kazán folyamatosan most is már csak a delta mindig 5
Az teljesen félrevisz, ha ilyen átmeneti időben változtatgatod az előremenő hőmérsékletét és nézegeted, hogy mennyit változik a napi gázfogyasztás.
Ilyen kevés hőigényű időszakban már az is jelentékenyen befolyásolja a napi energiaigényt, hogy mennyit főzöl otthon, hány órát vagytok otthon és használjátok a mosógépet, tévét, számítógépet és persze a HMV-t. Ezek a tevékenységek jelentős mennyiségű hulladékhővel járulnak hozzá a lakásod kifűtéséhez.
Az energetikus pontosan miért kellett? Megoszthatnád velünk, hogy milyen anyagot hozott össze! (Még ha nem is kell szentírásnak tekinteni egy hevenyészett tanúsítást, azért kiindulásképpen talán mond vmit.)
Visszaolvastam, látom ezzel már küzdesz egy ideje. Sima kapcsolós termosztátod van? Termofejek vannak?
Ilyen szenvedősen, kapcsolgatva 38 fokkal sikerült kifűteni a házat előző szezonban? Mert ha igen, akkor nincs valami nagy hőigényed, és meg kell találni azt a minimumot, amivel a termosztát jele alatt nem kezd égőt lekapcsolgatni a kazán. Én 45 fokkal próbálnám, radiátorral a 45/30 üzem teljesen jó.
Általánosságban az van, hogy ha a kazán, a ház és a fűtésrendszer mind passzol egymáshoz, bizonyos kinti hőmérséklet alatt lehetőség van a folyamatos égetésre, gyakorlatilag nulla túllövéssel fűtesz, folymaatosan ég az égő. A másik szélső érték meg az hogy nagyon magas előremenővel fűtesz ritkán, hatalmas a túllövés, keveset megy a szivattyú, és pocsék a komfort. Kondis kazánnál az optimumhoz a folyamatos égetés van közelebb, de kis hőigényű házaknál gyakran el se lehet érni, mert sosincs olyan hideg hogy folyamatosan menjen minimumon a kazán. Ilyenkor erről le kell tenni, és egy olyan minimális előremenőt választani, amivel nincs nagy túllövés és az égőt se kapcsolgatja amíg a termosztát fűtést kér.
Kérdés mekkorák a radiátorok és mekkora a ház hőigénye -13-ban vagy -15-ben? A kazánodat ismerem csak pontosan, ha megvan a másik két adat is, akkor számolni is lehet nagyjából, hogy mivel kéne próbálkoznod.
A padlófűtéssel nem lesz feltétel a kis teljesítményre történő moduláció, mert a padló ilyen időben is vígan be fogja nyelni a 8-10-12 kW-os teljesítményt, attól függetlenül, hogy 1-2 vagy 5 kW éppen a ház hőigénye. A működés kitöltési tényezője (milyen hosszan megy/áll két bekapcsolás között) fog csak változni, esetleg a bekapcsolási gyakoriság minimálisan.
Az meg, hogy HMV-re kell a nagy teljesítmény csak kombi, tároló nélküli esetben érdekes, de ez egy egyéni kompromisszum kérdése kell, hogy legyen.
Egy 12 kW-os fűtőkazán egy koppra kihűlt 20 C°-os 200 l-es tárolót 45 perc alatt felfűt 55 C°-ra. Egy padlófűtéses rendszernél mit számít 45 perc fűtéskimaradás? (A GEO tarifáról üzemeltetett hőszivattyúk esetében naponta 2 x 2 óra tervezett áramszünet van és valahogy azok is elkaristolnak és még HMV-t is gyártanak 6-8-9 kW-os teljesítmény mellett.)
Egy szónak is száz a vége: A minimális moduláció szükségessége a manapság pár literesre tervezett, nem jól (túl)méretezett radiátoros fűtésű, termoszelepekkel zónaszabályozott, alapvetően kis hőigényű (egy mai 100-140 m2-es, normálisan megtervezett, hőszigetelt még messze nem passzív jellegű) házak fűtésekor jön elő, ha ki akarjuk használni az alacsony előremenő mellett elérhető magasabb hatásfokot.
((((Nagyon zárójelben, de 2 kW-ra kicsit részletesebben reflektálva:
TNM rendeletben az új építés vagy a jelentős felújítás esetén 2018.01.01-tól az előírt fajlagos hőveszteség-tényező képlete: 0,05143 + 0,2296 (A/V) W/m3K
A/V legyen egy családi háznál rossznak számító 1,0-ás érték, ezzel a fenti képlet eredménye a megengedett max.: 0,28 W/m3K, mely a
Legyen a ház tehát 170 m2 és mondjuk 2,7 m belmagasságú, mellyel a V = 459 m3
Most 2 fok körüli a napi középhőmérséklet és legyen a ház fűtési határhőmérséklete mondjuk 17 C°, azaz jelenleg a hőtermelőnek 15 C° körüli dT-t kell ledolgoznia.
Ezzel a jelen körülményekre becsült átlagos hőigény: 0,28 * 459 * 15 = 1,928 kW.
Tehát még egyszer röviden: 2018.01.01-től (24 nap múlva) használatba vett új építésű és jelentősen felújított ingatlan csak úgy kap használatbavételi engedélyt, ha ezt teljesíti.
És ez nem elszállt szigetelésű, közel passzív vagy passzívház követelmény, ez egy sima új építésre vonatkozó energetikai előírás. Persze a nem új építésű épületeink ennél sokkal rosszabbak...
Azért írtam ide, hogy kicsit láthatóvá tegyem, hogy nagyon nyílik az olló: Bizonyos szempontból nagyon nem elrugaszkodott ilyen időben 170 m2 mellett a 2 kW-os hőigény, bizonyos szempontból sokaknak elképzelhetetlenül kicsi. Amikor ilyen számokkal dobálózunk, akkor mindig a kontextus dönti el, hogy marhaság vagy éppen teljesen reális.))))
Padlófűtés esetén, ha van 8-10-12 köröd, akkor 2 kw-nál jóval több, ami kell ilyen időben is. Nem beszélve a melegvíz ellátásról. Hajdu 28 szerintem az egyik legjobb választás egy nagy(170 négyzetméteres, ahogy írtad) ház esetén.
A Hajdu kazánok egyik beüzemelője mondta, hogy idén már 176 kazánt üzemeltek be városunkban és térségében csak ők.
A bosch 3000-est én elvetettem, úgy emlékszek magas a minimum teljesítménye. Az FW200 egy időjáráskövető vezérlő, ezek miatt arra tippelek hogy két oka lehet a túlfűtésnek:
1. rossz a klímagörbe
2. túl nagy a minimuma is a kazánnak hozzátok (most még, de ez azt jelenti hogy a szezon nagy részében rossz lesz, mivel a mostani időjárás megfelel a nagy átlagnak a fűtési szezont tekintve)
Nálam egyébként addig volt magasabb kb 1 fokkal a beállítottnál a baxi gyári szabályzóval, amíg nagyon enyhe idő volt. Amint elérte a kinti átlaghőfok azt a szinteta mikortól folyamatosan tud már dolgozni a kazán, azóta nem volt ilyen gond vele, max 1 tizeddel fűtött túl, de ez is benapozástól meg ezermillió más zavarástól volt inkább, és nem a szabályzón múlt. Ezért is írtam, hogy ha el van rontva a klímagörbe + minimum teljesítmény alatt kell üzemelnie, jó eséllyel túlfűt, nem működik rendesen a szabályozás.
A hőmérséklet "túl lövés" abban a helységben van ahol a termosztát.
Igen alá van most állítva a termosztát egy fokkal az elvárthoz képest.
Viszont ennyi pénzért tudja már azt amiért eladták, ha megadok neki egy értéket akkor ahhoz képest fűtsön, nem pedig valamihez. Mert ha vettem volna egy sima NC termosztátot (5e) akkor ám legyen, ennyit tud. Ötven ezerért már nem eszt várom el tőle. Minimum hogy betanulja a ház hővesztességét, net elérés stb, mert ennyiért már lehet kapni ilyen tudásúakat. Viszont a bosch busszal nem kompatibilisek.
A kazán azért lett ez, mert ilyen szervizes van a környékem, amúgy meg mind made in china. Na de ez van, ezt vettem ezt kell használni :(
A használati utasításokban a kazán konfigurálásáról szó nincs. Na ezért keresnék valakit aki esetleg elmagyarázná, vagy esetleg tudna egy doksit küldeni. Üdv Szabi
Régi kombi kazán cserélénél érdemes lehet helyet találni egy indirekt tárolónak. (Ha villanybojler volt, meg is lehet a helye :) )
Ha nagyon nincs hely, akkor ugyan kicsit drágább kezdeti költsáégben, de A beépített rétegtárolós kazán IS kifejezetten érdekes lehet, akár részben felújítós hitelre is, simán megtermelheti a hitelkamatot a jobb hatásfok.
A régi kombi kazán cseréjénél meg különösen oda érdemes figyelni és nem feltétlen a szakik megszokására bízni mindent, mert a megszokás lassan követi a technológia változásait... (A kondenzációs kazán meg ugye 1978-as szabadalom, öregebb, mint jópáran akik fiatal házaspárként/családosként most szembesülnek a problémával először... már a szabadalom lejárta óta is sok víz lefolyt a Dunán...)
A dolog arról szólt, hogy ez a kazán sem modulál lejjebb nagyobb hőfokon, semmi másról nincs szó, csak elveszted azt, amit a kondenzációval visszanyerhettél volna... A kazánnak nem csökken a bruttó teljesítménye, nem csökken a gázfogyasztása sem érdemben, csak a hasznos teljesítménye csökken, a teljesítmény nagyobb része távozik a melegebb füstgázzal. Semmi másról nincs szó.
spee981 kb meg is adta a választ, kevés radiátor, alacsony előremenő, azért ennyi a delta mert a radiátorok ennyit tudnak leadni ezen a hőfokon, a kazánnak meg magasabb a minimum teljesítménye ezért kapcsolgat.
A radiátorok akkorák amik kellettek vagy túl lettek méretezve?
Első körben az előre menő hőfok emelésével javulnia kellene a dolognak.
Azt az okot nem mondta, hogy miért kell 28 és miért nem elég a 24? Nagyon érdekelne. Mekkora házat akarsz fűteni vele? Hőszigetelés milyen? Radiátoros, padlófűtés, falfűtés? Összehasonlításképp pl. nálam 170m2-es háznál így hogy éjjel pár fok mínusz, nappal pár fok plusz van, jelenleg 2,2kw kell folyamatosan. A Hajdu 28-as kazánjának meg 7kw környékén van a minimuma. A téli fűtés nem arról szól hogy a 10% leghidegebb napon ne legyen kevés (nem lesz) hanem a 90% átmeneti időszakban ne legyen sok. A kazánnak nem az az optimális, hogy bekapcsol, kis teljesítmény kellene de csak sokat tud, így a víz hamar felmelegszik, ezért lekapcsol, majd egy kis idő elteltével kezdődik előről... Pl. Ariston, Immergas kazán 3kw alatti minimumokat tud.
Radiátorral 38 fokkal akarsz fűteni? Azért 5 fok a delta és azért áll le még így is, mert nem éri el a kazán minimál 3.5 kW teljesítményét a radiátorokon leadott hő ilyen alacsony átlagos radiátorhőmérsékletnél.
