Pannónia, a "magyar legenda". Ez a topik kapcsolódik a Pannónia motorkerékpárok topikhoz (http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9049017) Itt főleg olyan információk, hozzászólások találhatók meg, amelyek Pannónia tuningolással, versenyzéssel kapcsolatosak. Magas szintű szakmai ismeretek, trükkök, tippek. Csak haladóknak :-) !
Üdv mindenkinek ! A topik keresésig még nem jutottam el ,most is gyoran raeagálok a h.sz-okra ,aztán CPU csere és portalanítás a számító gépemben , aztán motor próba , mosás ,szerelés amíg jó idő van ! Épp akartam írni, hogy a Pannonia kuplunggal nagyon körűltekintően kell bánni ( ez nem Japán crossmotor ahol csak össze kell "lapátolni" a kuplungot ), de a Lecsó részletezte a lényeget . A többieknek :Így jó a betü vastagság ? De még mindíg nem írták le az azok akiket ez bánt ,hogy ennek mi is az oka ?
Lehet, hogy nem kellene belepofáznom, de onnan látni, hogy az öblítősugár irányában jobban tisztul a dugótető, többfelömlös kézel készült hengerekben többszöri utánreszelésre szokott szükség lenni, mire valóban szimmetrikus lesz az öblítéskép a dugótetőn, és a fejben is. A jól beállított motor dugóteteje vilbarna, porszáraz, és a hátoldalon sincsenek égésnyomok, a fejben a tisztulás az öblítés irányában majdhogynem fémtisztára pucolja az égésteret, az égéskép szimmetrikus egyenletes. Szürkés a kevés nyál, ilyenkor az égéskép a gyertyán vörösbe hajló is lehet, mert a motor melegszik, feketés, zsíros tapintású a sok nyál égésképe, azonban ezzel vigyázni kell, mert a gyenge minőségü olajak, vagy a túlzott olajozás, eresztő szimmeringek megváltoztatják az érésképet, amire ha az ember szegényeb keberék beállításával reagál, a mocc azonnal túlmelegszik,elősorban az elégtelen belső hűtés miatt.
"működés közben nekem teljesen más irányok jöttek ki mint a beállítottak"
Ezt honnan tudod?
2. "Én az átömlést a hengerfej képen ellenőrzöm a karburálást a dugótetőn"
Ezt esetleg részleteznéd ill. vannak-e olyan fotóid amin látszódnak is?És ezt úgy kell érteni,hogy mikor karburátort állítasz mész vele két kört aztán lekapod a hengerfejet?
3. Milyen magyar nyelvű könyvet tudnál ajánlani amiből te is kinézted ezeket a tanított klasszikus átömlési elméletet?
Még valami. Mindenféle szedettvedett bowdeneket lehet beszerezni. Ezek hossza nem biztos, hogy jó. A megfelelő bowdennel megvalósítható, hogy a bowdwen belső szál nagyjából merőleges a kiemelőkilincsre lent a blokkon. Lényeges.
A kiemelő kulcs (ami benn van a blokkban) hátán elég csúnya kopások, és rozsdásodás szokott kialakulni. Ez a kopáskép elég jellegzetes, könnyen felismerhető. Az a fő baj, hogy a kialakult vállnak ba kel ugrania a csapágy furatába kiemeléskor. Ennek az az eredménye, hogy behúznád a kart, és igen nehezen jön be, még arányag gyenge rugóknál is. Keressetek jó állapotban lévő kulcsot, de reszelő is lehet jó megoldás.
Na, akkor legalulra be kell tenni egy olyan lamellát, ami gyári parafás, de az egyik oldaláről le kell tisztítani a parafát, teljesen. Ennek állapota szinte mellékes, a maradék parafa vastagságával érdemes játszani úgy, hogy a készre szerelt lamellasor teljesen kitöltse a kosárban a helyet. Tehát, ha nincs teljesen tele, akkor vastag parafásat teszek be, ha pedig félő, hogy kiemeléskor kicsusszan a legfelő lamella, akkor vékonyabbat. Akkor jó a lamellaköteg vastagsága, ha kb. 2 mm.-rel van a felső lamella teteje a kosár felső éle alatt. Ezek a lamellák vékonyabbak, mint a gyári parafásak, ezért amit én adok fémlamellát a szetthez, vastagabbak, hogy a végén kijöjjön a megfelelő kötegvastagság. Neked milyen fémlamellák vannak hozzá? A nyomólapról is le kell tisztítani a gyári parafát, merthiszen a legfelső lamella a ferrodolos lesz, és ezen a felületen nem tudna dolgozni a parafa.
Összeserelés után célszerű pár dolgot elenőrizni.
1. Ha nem elég vastag a köteg, a nyomólap belső, íves részén fel tud támaszkodni a belső kosár tetejére. Ekkor bármilyen erős rugót tehetsz a rugók nem a köteget fogják nyomni.
2. Ha rosszul állítod be az állítócsvart (lent), előfordul, hogy a vastagabb, menetes része feltámaszkodik a kuplungtengely furatának tetején. Ez főleg akkor fordul elő, ha hiányzik a kiemelő rudacskák közül golyó. A helyes összeálítás:rúd (a lehetőleg lapos véggel a kiemelő kulcs felé), golyó, rúd,golyó, és maga az állítócsavar. A gyolyó mérete lényeges (8.5 mm), sem kihagyni, sem duplázni nem ajánlott.
3. Összeserelés után ellenőrizni kell, hogy egyenletesen emel-e ki a nyomólap. Ezt simán a kuplzngkar behúzásával is lehet, figyelve, hogy a nyomólap egyenletesen emelkedik-e minden oldalon. A másik, profibb megoldás: kar behúzva rögzit, és a nyomólap egyik oldalára indikátorórát téve, körbeforgatva a nyomólapot, az ütést ellenőrizni lehet. Ha nem jó, a teljesen becsavart rugótartó csvarokat kell visszalazítani a megfelelő helyen. Ezeket később sem kell fixre húzni, a ledrótozáshoz azonban célszerű 1-es huzalt használni.
Jaj, nem azt mondom, de köszi a fotót, hanem a max úszólöket, amennyit az úszó üres edénynél ,a saját súlyától lemegy, mert gondolom, ha tök üres az úszóház, akkorsem az alján kell csücsülnie az úszónak, hogy felfelé, az az záráskor mivan, az oké, de mi van lefelé? Azért kérdezem, mert bizonyos motorok megbolondulnak, ha túl nagy az úszólöket, ilyenkor nem képesek tartani egy egyenletes benzinszintet.
:-D Na szóval azért csúszik mert a fém lamelákat síkba kellett volna köszörülni.
A parafa felvette a pici egyenetlenségeket, de a "keményebb" műanyag már nem tudja. Így a fém és műanyag lamellák csak igen kicsi felületen tapadnak, ezért csúszik.
Ha nincs közlekedő edényed, akkor parasztosan állítva a képen látható élig ( csavarhúzóval jelölve ) érjen tele engedés után max , a levett úszóházban a benzin szint !
Megjött a TZ 250-é helyett ajánlott Yamaha főtengelyszimering! Nincs nekik raktáron ezért japánból kell rendelni.2 hét alatt megjött! Típust nem tudok csak Yamaha kódszámot!Méret 25×40×10 .Kétajkú és teflonos.A TZ-ével ellentétben ez nem forgásirányos!De picit olcsóbb. Itt a kép.
Én a gyári 21-es kuplunghoz az AUNER-ben vettem kb. 2 éve utángyártott Honda cr 125 lamellát és azt nem is nagyon kell át alakítani ( a körmök nagyobbak , abból és a külső átmérőből kell leszedni annyit hogy szinte csak az aluból , a tapadó felületből nem is kellett szinte semmit ) ! A cross oldalt nem dobja ki a kereső ,ha egy linket be tudnál szúrni az jó lenne !
Meg én úgy gondolom ,hogy a tanított (klasszikus ) átömlési elmélet csak az indításnál vagy a korai kétüteműeknél ( tarajos dugós stb. ) működik ,a mostaniaknál működés közben a nyomáshullámok és a rezonanciák rendesen "felülírják" a kimért/beállított szögek álltali gáz írányítást !" Az biztos is, hogy felülírják! Ha másért nem, akkor azért, mert a csatornák nem egyszerre nyitnak ki, hanem fokozatosan, amivel alapvetően megváltoztatják a csatorna eredeti irányítását. Először sokkal hegyesebb szőgben indul meg a gázáramlás, mint a csatorna irányítás adná, mert csak felül nyít először. Ha a diffúzor nagy szögü, akkor méginkáb "Pásztázik" a sugár. Ezért sem jó a két nagy felömlő több kisebb helyett.
Papirszűrőm van. Viszont nemtom mennyire kell állítani az úszó max löketét, azt gondolom, hogy nem szabad az alján lötíögnie akkor sem ha üres az úszóház, de nemtom mennyi ,az előírt érték, ezt a 20 as könyvben sem találtam.
