Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Ha van a kazán és a tároló között elzáró szerelvény, próbaképpen zárd el felfűtés után. Egy visszacsapó szelep beépítésével valószínűleg megoldódna a probléma.
Szerintetek elképzelhető, hogy a tároló és a kazán (a szivattyún keresztül) között gravitációsan átkering a HMV, ami "melegen" tartja a kazán tűzterét ahol meg ezért a kéményen keresztül szintén beindul egy gravitációs légáramlás?
A következők miatt gondolom:
1) a kazán füstgáz hőmérője egy óra állás után is kb. 30-35°C-ot mutat.
2) a HMV tárolóban pár óra elteltével a hőmérséklet az alapjel alá esik 3°C-al (fogyasztás nélkül természetesen)
Saunier Duval Isofast 21 típusú kondi kazán. Pár napja azt tapasztaljuk hogy nagyon lassan folyik a melegvíz a csapjainkból. A nyomás rendben van, 1,2-1,4 között. Hibaüzenet nincs.
Amikor megnyitjuk a melegvizet, pár másodpercig minden rendben aztán egy búgó hang jön a kazánból és lelassul a víz folyása.
Mikor nekem előjön a hiba, 3-4 alkalom után kiszedem az elektródákat és dörzsi szivaccsal - esetleg polírpapírral - megtisztítom a felületét és kb 1 évig megint nincs baja.........
Rendszertelenül, de jelentkezik az Ariston Genus Premium kondenzációs kazánon a lángleszkadás 504 vagy S04 kód. A kazán 6 éve van üzemben, folyamatos karbantartással. Két év a szerelő eltörte az ionizációs érzékelőt, így az cserélve lett.
A kérdés: vegyek egy újabb ionizációs érzékelőt ÉS csináltassam meg a vezérlőpanelt, vagy cseréljek érzékelőt, és "várjak". Az én gondolatom az, hogy veszek egy újabb érzékelőt, és várok.
Dönteni nyilván nekem kell, a véleményetekre vagyok kíváncsi, melyet előre is köszönök!
"A Vitodens 100-W kazánokat fűtő-, kombi- és tárolós kivitelben kínáljuk.
A legkedveltebb 26 kW-os kombi Vitodens 100-W falikazánt egy újabb funkcióval láttuk el: a melegvíz teljesítménytartományt 29,3 kW-ig növeltük. Ezt a tartalékot különösen akkor érzi majd hasznosnak, ha két csapot szeretne egyszerre használni."
Szerintem eléggé világos: megnövelik a teljesítményt, maximum fölé növelik az égő teljesítményét.
Ez biztos nem hasznos az égő és a hőcserő élettartalmára nézve.
Aki pedig nyélgázon szeret autózni, az úgysem érti. :)
Nálam kombi üzemben átfolyós rendszerben megy a HMV. Zuhanypanel van HMV kazánnál 50 fokra állítva. Így megy a kazán HMV készítésekor kb 10-12 Kw-os teljesítményen. Ha a lakásban az összes melegvízcsapot megnyitom, 2 fürdőszoba van, akkor felmegy 14Kw-ra.
A kazán Ariston genius premium. 24 Kw-os kombi.
Hol is megy max teljesítmény felett HMV készítésekor?????
Autóimat, motoromat elég sokat hajtom leszabályzásig. Dieselt is. Még nem tapasztaltam élettartam csökkenést. Persze lehet nem megy el 600 ezerKm-ig a motor, csak 550 ezerig, de kit érdekel, addigra rég nem nálam lesz :)
A legtöbb kazánnál meg van emelve az átfolyós víz készítésénel a max teljesítmény. Az égő hőcserélője ezt a megemelt teljesítményt kell felvennie. Persze sokmindentől függ, melyik kazán hogyan tolerálja ezt az üzemet. Egy biztos, nem segít a max gázon történő üzem(autónál sem).
Nem könnyű meló mellett csinálni, szó se róla. A döntés megszületett, megrendeltem a gumis beépítőkészletet. Valamelyik nap csinálunk egy szép magfuratot, és kész.
Nemrég a monolit födémből csináltunk szitát 180-as fúróval, ez az egy 100-as már remélhetőleg gyerekjáték lesz :-)
Akinek nincs meg egy elete, a munkaja mellett, arra, hogy eppen epitkezik, szerintem tokmindegy. Viszont ha ki lehet "verni" a meg hadrafoghato mesterekbol, akkor gumist valasztanek :)
Ezen már túl vagyok, már csak azt kell kiválasztanom, hogy a gumis legyen, vagy a beton trutymó. Pénzben ugyanott vagyok mindkettővel, és mindkettő gyári megoldás.
Pl. az mi házunk gyalázatos lett, de ha a schuck hsp úgy kell berakni, akkor biztosan nem engednék belőle. Viszont így maradnak az osztrákok, rendeld meg onnan, de akkor állj mellette, hogy az valóban úgy legyen ahogy azt kell. Erre értettem, hogy nem térnék el tőle. Tizen órákat kell eltölteni a neten, telefonlással, hogy egy normálisat találj, aki legalább hallott róla vagy tudni véli, hogy ez mi a frász...
Pont ez az, hogy a saját házamat csinálom, és pont az a lényeg, hogy ne gányoljak. Ha már több, mint kettő hónapig csináltuk a vízszigetelést, hogy tényleg jó is legyen, ne csak beleöljem a sok pénzt,
nem engedem senkinek, hogy pur-habbal beépítse nekem ezt a szart, hanem inkább megveszem a gyári cumót hozzá, és beépítem magam. Iparos eddig egyetlen egy dolgozott a házamon, az is darus volt...
A környékbeli gázosok nem is hallottak arról, hogy ehhez van gyári töltő cucc. Arra lennék csak kíváncsi (vagy inkább nem is), hogy hogyan építenék be...
Az eredeti anyagkiosztás alatt mit értesz? Semmi nincs meghatározva tervszinten, csak az, hogy az átvezetőnek schuck hsp-nek kell lennie. Hogy hogy építed be, az mindegy. Lehet akár akácfa ék is mellette...
Kivi vagyok a válaszokra... de ha nem a Te házad nem "gányolnék", illetve a már kijárt utat sem hagynám el a járatlanért. Vagyis maradnék az eredeti anyagkiosztásnál és az eredeti tervnél. Ezt tippelem :)
Lassan körvonalazódik a pincefalon keresztül a Schuck HSP bevezető idom beépítése. Amit sikerült kiderítenem, az az, hogy a mechanikus beépítés gyakorlatilag mindegy, az átvezető maga a lényeg.
Szóval van két lehetőség:
Töltőtárcsán keresztül a furatot feltölteni a piros betonos trutymóval, amihez ugye kell a töltő oldali tárcsa, ha nem akarok gányolni. Nos, a töltő tárcsa készlet ára bruttó 44 darab ezres, magyar forintban kifejezve.
Beszerzési ideje kérdéses.
A másik lehetőség ugye az az, hogy csinálok egy 100 mm-es magfuratot, és abba helyezem el a két gumis tömítőelemet, plusz még jár hozzá egy kitépés elleni fém tárcsa is a belső oldalra. Ennek az ára idehaza ismeretlen, szállítási ideje szintén.
Ausztriában elérhető minden schuck tartozék, a töltőtárcsa készlet és a száraz beépítő készlet is fillérre ugyanannyiba kerül, azaz 109 euró és 40 cent. Szállítása 2-3 nap. Ez már jobban hangzik.
Mivel az össze közművemet RDS Evo gumis szorítós átvezetős megoldással építettem be, adja magát, hogy célszerű lenne ezt is egy ugyanilyen megoldással betenni.
Adja magát a kérdés: Vegyem meg a tárcsát, töltsem be a trutymót, majd adjam el? :-) A töltő oldal ugyebár többször felhasználós...
Általában a szervizesek gázosok, nem elektromosok. Náluk az elektromos tudás kimerül abban, panelcsere.
Anno a régi SC 24-es kazánomban cseréltek panelt, mikor felhívtam a figyelmüket arra, hogy valszeg a trafó szállt el csak ennyi a baja, mondták, azt úgyse lehet cserélni. Aztán mikor kicseréltem, visszavetettem velük az új panelt, palizzanak be vele mást.
szerintem ez gyártótól / márkától független jelenség lehet, mert a legtöbb szerelő nem kizárólag egy márkával foglalkozik. Egy gyártóra specializálódva szerintem nem lehet megélni, vagy ha mégis, az azt jelenti, hogy
azzal a gyártóval van baj szépen :-)
Továbbra is fenntartom a véleményem a szervizesek képzettségével kapcsolatosan. Kinek nem inge, ne vegye magára, avagy tisztelet a kivételnek, mert azért vannak lelkiismeretes szakik is!
