Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Ez olyan számomra mintha lenne egy 2400cm3 autó de csak 30-al mész vele városban ,míg van egy 1200 cm3 autó amivel szintén 30-al mész.Melyik az optimálisabb?
Az autós példa most nem a legjobb hasonlat, de ha a hőszivattyúkat veszem alapul, akkor a nagyobb gép sokkal hatékonyabban működik alacsony vagy más néven részterhelésen mint a kicentizett gép. Részterhelésen a hőcserélő felületek "túlméretezetté" válnak ezért hatékonyabb lesz a hő átadás-átvétel. Ez így működik a kazánoknál is. Szerintem.
Az iszapszűrőt tisztítottam volna, de annyi víz folyt ki belőle, hogy inkább felfüggesztettem a mutatványt. RBM MG1 típus, a kazán felől (fentről) nincs elzáró csap. Hogy lehet ezt elzárni? Vagy úgy a normális, ha kiengedjük az összes vizet ami ki akar jönni?
A másik kérdésem, hogy (nyilván rá is kellett tölteni vizet) utána a melegvíz használatakor is mintha levegős hangok jönnének. Kell ezzel valamit csinálni, vagy elmúlik magától?
(A fűtést még nem indítottam, ott tavaly ilyen feltöltés után kiengedtem a levegőt a radiátorokból)
Igen, én is fordítva ülök a lovon, csak én ráadásul én még fejjel lefele :-) Megpróbálom kifejteni, mire is gondolok, és távol álljon tőlem, hogy bárkinek is nekiessek.
A legfőbb bajom, hogy nem sok megfelelően alacsony max. teljesítményű kondis kazán van a piacon, pláne olyan, ami valós 1:8, vagy 1:10 modulációt tud.
Számszerűsítsük a megfelelően alacsony maximum teljesítmény mondjuk 10-12 kW környékén, mert ennyi meg azért kell mondjuk egy indirekt HMV fűtéséhez. (Átfolyósban ugye felejtés az ekkora)
Mindegy milyen aránypárt írok ide, mert az mindig a kazán névleges teljesítményéhez van megadva. Pont ez volt nekem a legnagyobb problémám az aristonnal is.
Agyba-főbe reklámozzák az 1:10 modulációs kazánjaikat, csak pont az a kazán nem tudja ezt, aminél tényleg lenne is értelme, mint pl. a 12 kW-os.
Ariston Genus One 24, 1:10 modulációnál nekem azt jelenti, hogy 2.4 - 24 kW között képes szabályozni. Ez rendben is van, tegyük fel, hogy elhiszem, mert itt kijön a matek.
A Genus One 12 ezt nem tudja, mert nem csináltak egy új kazánt, hanem nemes egyszerűséggel a 24 kW-os maximum teljesítményét lekorlátozták 12 kW-nál, de nyilvánvalóan a minimummal
nem mentek sokkal lejjebb, mert ennek is vannak fizikai korlátai, így nem tudnak.
(Lángleszakadás, rozsdamentes acél hővezetési tulajdonságai, füstgáz kitoláshoz szükséges minimum ventilátor fordulatszám, stb.)
A minimum maradt 2.3 - 2.4 kW környékén, tehát máris 1:5 modulációról beszélünk, csak ez nem tesz jót a marketingnek, így ezt is 1:10 kategóriában reklámozzák. Mert kivétel nélkül, az összes áruház ezzel hirdeti.
Ezt kifogásoltam is az ariston ügyfélszolgálatnak, de óvatosan hárítanak. Megint oda jutunk, hogy a minimum teljesítmény a meghatározó, nem a modulációs arány.
Ha jól emlékszem, kombi kazánok kapcsán indult el az eszmefuttatás, márpediglen abból legjobb tudomásom szerint nincs 24 kW-nál kisebb, így ott az általad említett 1:3 vagy 1:4 moduláció esetén
ott vagyok, hogy a max hőigény esetén megy a legkisebb teljesítményen a kazán, a 6-8 kW környékén. Ha ehhez felteszek annyi hőleadót, ami minimum teljesítményen elviszi a kazánról a hőt, akkor
az sok lehet az épületben. Ekkora hőleadó felület esetén a termosztát hiába állítja le a kazánt, a hőleadók még akkora hőmennyiséget tolnak be az épületbe, hogy az túl sok lesz. Nem kicsit, nagyon.
Amennyiben félreértettelek, és ugyanarról beszélünk mindketten, akkor elnézésed kérem, de számomra nem derült ki, minek az 1:3 vagy 1:4 teljesítményét vesszük alapul, és ez nagyon nem mindegy.
Lehet PID szabályzós termosztátot használni a túlfűtés elkerülésére, de ugye akkor a kapcsolások száma mondjuk tízszerese lesz a klasszikus termosztátokhoz képest, lássuk be, ez hülyeség lenne.
Megint visszajutunk a minimum teljesítmény problémájához.
Szerintem egy gázkazánból sosem a nagy teljesítményt nehéz kivenni, hanem a kicsit. Megint ott vagyunk, hogy nem baj, ha "van benn egy kis tartalék", de tudjon böcsülettel lemodulálni, ha kell.
Ami a nagyobb teljesítményű, de szélesebb modulációs tartomány mellett szól, hogy ugyanazt a kazánt lényegesen szélesebb körben tudod használni, ergo több helyre el lehet adni, nagyobb a piaci részesedés,
így több a bevétel. És az sem feltétlenül baj, ha a kazán sem egy hulladék.
Üdv ! És mit kezd a kombi kazános a kis teljesítményű kazánnal ?Persze valószínű hogy megint bejön a kompromisszum a kicsit alacsonyabb hatásfokba ,de számottevő nem lehet mert akkor mindenki hazudik ,főleg akik hatásfokot méri !:)A hőleadókat sem tudod a végtelenségi növelni ,és aztán jön ebből hogy lassan hideg vízzelszeretnénk fűteni ,de ott meg a dT bukik az egész kondenzálás nélküli kondenzációs kazán !:) Már régebben csevegtünk hasonlóról ,és ott is az derült szerintem ,hogy vagy kis puffert a nagy kazán mellé,vagy indirektet a kis kazán mellé és persze mindegyik mellé jól/túl méretezett hőleadókat !:)Szerintem.
Azt hiszem ez az utolsó bekezdés a ..74-ben sokak figyelmét elkerülte :
" szerintem a hatásfokot illetően és játszadozzunk a hőleadókkal azaz a radiátorokkal....amik teljesítményét úgy kell megválasztani hogy a hőleadó rendszernek a kazán legkisebb teljesítményén képesnek kell lennie olyan alacsony hőmérsékleten leadni a kazán által a rendszerbe bevitt hőt, úgy hogy a kazán hatásfoka a lehető legjobb legyen. Azaz kisebb modulációs tartománnyal (3:1) is el lehet érni megfelelő hatásfokot, de nagyobb hőleadó felületek szükségesek, mint ennél nagyobb modulációs arány esetén. "
Speciel én jónak tartom a mások által néha leszólt mini dolgozatot.
Amúgy a sok kapcsolgatás valóban rossz, de ha valakinek ilyen kazánja van mit tehet , telepítsen min. 800 eft ért egy újat ?
Lehet ,hogy fordítva ülök a lovon de akkor Te is,mert gyakorlatilag ugyanarról beszélünk csak más szemszögből nézve. Igen jól írtad megfelelően alacsony minimum teljesítményű kazánt kell venni....igen....DEEE ugyanakkor megfelelően minimum ,maximális teljesítményű kazánt kell venni.Amíg Te 24kw,ban gondolkodsz és moduláltatod 1:8v1:10 arányban, addig én 12kw-ban gondolkodom 1:4 modulációval.....a végeredméány ugyanaz lesz 3kw minimális teljesítmény ,de mi a különbség ? Jobb hatásfok a kisebb moduláció javára, kevesebb gázfogyasztás, optimális működés.
Ez olyan számomra mintha lenne egy 2400cm3 autó de csak 30-al mész vele városban ,míg van egy 1200 cm3 autó amivel szintén 30-al mész.Melyik az optimálisabb?
T. D.Tibor Nem ,Nem egészséges a ki be kapcsolgatás de pont ezért írtam az utolsó bekezdésben azt amit írtam... Ha ez történik amit írsz akkor nem megfelelő a höleadók méretezése.
Az hogy a kazán ne játsza a ki -be kapcsolós játékot,NEM csak azon múlik hogy 1:8 v 1:10 re moduláltatom . 1:10 es modulációnál is ki-be fog kapcsolgatni a kazánod ha a hőleadód nem képes leadni a legkisebb teljesítményen a kazán által a rendszerbe bevitt hőt.
Kissé ironikus volt a megjegyzés, régen 10 000 kapcsolást szoktak megadni élettartamra egy szelepre, ma már fejlődött annyit a technika, hogy elérték az 5000-et. 7 hónap, az 210 nap, napi 10 kapcsolás 2100, tehát kétésfél szezon után megvan az 5000. A szomorú az egészben, hogy el is tudom képzelni, hogy nem bírnak sokkal többet.
Üdv! Szerintem ez a "szakdolgozat" mellett elment az idő, törekedni kell/kéne a lehetőségeken belül a minél jobb modulációra, mert akkor hozza igazán az elönyöket (fogyasztás, kevés kapcsolás, stb.) Gondolom a kémény kérdés is ha megfelelő és nem extrém hosszú, akkor azt kell tudja kezelni a kazánnak, különben a gyári leírásokat nem tudná teljesíteni, amit gondolom milliószor visszamérték! :)
Júniusban talált kéményszerelő, 1-2 napi munka, + kémény ellenőrzésre van 15 munkanapjuk.
EPH-villany, ha van védőföld jó, ha nincs, akkor kell létesíteni. 1-2 nap munka.
Gázszerelő, ha találsz, 1-2 nap munka,
ha minden papír megvan, beadás...itt tartunk mi is...
Remélem okt végére lesz már gáz és megy a kazán!
Inkább cseréltesd ki az az 1 db folyó radiátort és így ment neki ennek a télnek... feltétele persze ,hogy kazán működjön.
Aztán tavasszal a fűtésszezon után neki kezdhetsz a nagy munkának.
Az egyik szomszéd most cseréltette ki a kazánját... kondenzációsra. A 40 éves vastagcsöves fűtésrendszer maradt, így is került neki 850 eft -ba… igaz 3 nap alatt .. most... mindent elintéztek neki a szerelők.
A vegyes tüzeléssel mit kezdesz ??
Remélhetőleg nem likvidálod most így a tél elején.
Mondjad hol van az előírva , hogy egy kazánnak a 24 órából 24 órát kell mennie. ?
"Ha nekem valaki egy 1:3 modulációs tartománnyal rendelkező, 24 kW-os kazánt akarna feltenni, kérdés nélkül eltörném a kezét..."
Érdekes.
Nekem kb. 25 éve szintén 24 kW-os kazánt akart feltenni... pontosítok, a gáztervre ráírni egy tervező.
Még szerencse , hogy időben kiderült. Kéztörés ugyan nem merült fel , de feszült vagy inkább érdekes volt a helyzet, amikor mondom, hogy a terven sajnos egy C12 -nek kell szerepelnie.
Pillanatra megfagyott a levegő. a tervező mondta, hogy aláírat velem valamit, mondom semmi aláírás nem lesz.
Két okból : a cirkó már vagy 4 hónapja a kamrában várta az üzembelépése nagy napját.
Az a ház amit fűtenie kell majd nem igényel több fűtési teljesítményt mint 10 kW. Azt is az év , a a tél töredékében, akkor amikor minusz 15 fok van. Korábba kimértem... mivel , 10 évig villanykályhákkal fűtöttem. Az év nagy részében 4 -6 kw bőven elég sőt még sok is.
Tény hogy a Fég cirkók nem modulálnak, sőt alacsony teljesítményre is nehéz beállítani. A mostani cirkóm úgy 8 kW -ra van beállítva.
Nem lett kéztörés sőt kenyértörésre se került sor, mivel szépen ráírta a tervre, hogy C12 és nem C24.
A tervező feladat egy egyszerű gázterv készítése volt és nem a ház fűtési rendszerének a megtervezése.
Tény hogy a modern kazánok modulálnak, de anélkül is lehet szabályozni egy rendszert.
Szerintem picit fordítva ülsz a lovon. Az elméletedet értem, de nem értek vele egyet.
Adott egy épület, aminek van egy X hőigénye. Átmeneti időben ez a hőigény nem sok. Ha annyi hőleadót teszel, hogy folyamatos legyen a kazán üzeme minimum teljesítményen,
ott a komfortot dobtad is a kukába, mert olyan szinten túlfűtöd a helyiségeket, hogy kénytelen leszel szellőztetéssel ablaknyitással orvosolni a dolgot.
Ezt szerintem visszafele illenék csinálni, hogy a ház hőigényéhez méretezed a fűtésrendszert, majd ehhez választasz egy megfelelően alacsony minimum teljesítménnyel rendelkező kazánt.
Lehet, hogy a minimum teljesítménnyel az életben nem lehet lemenni a katalógusban megadott 1.2 kW-ra (Baxi luna platinum 1.12), mert van füstgázelvezetés egyéb, de szerintem
törekedni kell rá.
Nálam a 30 cm Ytong-ra 20 cm grafitos EPS kerül, a 27 cm vastag monolit födémre pedig 30-35 cm fújt cellulóz, 92 mm-es 3 rétegű fa nyílászárók (Uw(0,71) és adott a hővisszanyerős szellőztetőrendszer.
Ha nekem valaki egy 1:3 modulációs tartománnyal rendelkező, 24 kW-os kazánt akarna feltenni, kérdés nélkül eltörném a kezét...
Nem a semmiért modulálnak le a kazánok. Számított hőigény a fent vázolt épületre -15 C° külső hőmérséklet esetén, a pincerész fűtésével együtt 8.9 kW.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a csúcs hőigény jelentkezésekor menne a kazánom közel minimum teljesítményen? Na ne már...
Az egyetlen előnye lenne ezeknek ha csak úgy feldobják a telepítéskor az a max 1-2% hatásfoknövekedés ami elérhető velük. Ha figyelembe vesszük az anyagárat, a gyári érzékelő árat és amit elkér a szerelő a kábelezésért, fúrás-faragásért pluszban, kijön hogy utólag nincs is értelme feltetetni. Csak ha magadnak csinálod, és nem gyári érzékelőt veszel, hanem kazánfüggően egy megfelelő értékű NTC-t dobozzal összesen max 500Ftért.
Ezen a baxi-westen elektronikán amilyen felteszem a te kazánodban is van, nem lehet talppontot állítani. Csak minimumot és egy meredekséget. Pl minimum 35 fokkal fűthet, mert a radiátorok mérete az alatt már nem bírja elvonni a kazán minimális teljesítményét. Ha meredek karakterisztikát állítasz, akkor már 10 foknál a minimum fölött lesz, de ha elég egy lapos karakterisztika, akkor lehet hogy 0 fokig fixen 35 fokkal fűt, és csak az alatt kezd emelni rajta. Ez a ház szigeteltségétől függ. A minimális fűtésvíz hőmérséklet a szerelői menüben van, szóval a gyári beüzemelővel is konzílium kellene (hivatalosan).
Padlófűtés kapcsán csak tippelni tudok, mégpedig azt hogy egyáltalán nincs értelme ezzel foglalkozni, mivel eleve alacsony a visszatérő akármit csinálsz, és azon sokat csökkenteni arányaiban már nem tud ha -10 és +10 között pár fokkal csökken az előremenő. De lehet hogy tévedek, és pont az hiz kemény százalékokat hogy 30 fok helyett 28-ra lemegy enyhe időben a visszatérő a padlóból.
