Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Ja, igen a hővisszanyerős szellőzést én ki is felejtettem! Be van csövezve a fsz-re és az emeletre is, befúvó-elszívó szelepek felszerelve, osztó-gyűjtők bekötve már csak gép felszerelése várat magára.
Szóval azt mondod, hogy nálad nem fordulhat elő olyan üzemállapot, hogy a hidrováltó szekunder oldalán nagyobb a tömegáram, mint a kazán oldalán?? Ebben az esetben ok. Máskülönben ebben az állapotban a szekunder oldali előremenő BIZTOSAN alacsonyabb lesz a kazánoldali előremenőnél.
Természetesen minden szivattyúhoz tartozik beszabályozó szelep (Danfoss MSV-BD), illetve ahhoz a szivattyúhoz, amelyiken kettő osztó-gyűjtő van, ott nyilván osztónként van beállítva a térfogatáram,
a szivattyúk egymástól függetlenítve visszacsapókkal is, és a hidrováltó utáni szakaszon megfelelően nagy keresztmetszetű csövekből leágazva, így elvi szinten kizárt, hogy hatása legyen egyik
körnek a másikra. Még az áramlási sebességeket is végigszámoltam az egyes üzemállapotokra vonatkozóan, illetve a hidrováltóban szükséges határsebességeket is figyelembe vettem.
A zónázást nálam még a központi hővisszanyerős szellőztetés is "nehezíti". Az elképzelés az, hogy az elektromos csövezést megcsinálom az osztó-gyűjtő szekrényekhez, hogy szükség esetén
be tudjam tenni a thermoelektromos fejeket, de első körben egy szezont megpróbálok mindenféle helyiségenkénti szabályzás nélkül, mert lehet, hogy tök felesleges.
Ami jó, hogy tudok írni hozzá adatrögzítést is, így az egyes helyiségek hőmérséklet eloszlását pontosan tudom rögzíteni a külső hőmérséklettel együtt, amiből visszaszámolhatók a dolgok.
Ha a hidrováltó után úgyis újra kikeveritek a fűtési víz hőmérsékletét (ahogy azt kell is ilyen esetben, máskülönben a két hidrováltóra kötött kör előremenő hőmérséklete függne a hidraulikai illesztéstől, azaz ha mindkét kör szivattyúja megy egyszerre, amiknek esetleg nagyobb összes tömegárama lesz, mint amin a kazán dolgozik éppen, akkor a visszakeveredés miatt nem determinált lesz az előremenő a két körödben), akkor a kazán előremenő hőmérsékletének nincs közvetlen hatása a padló- és falfűtés előremenő hőmérsékletére, így nem túl sok értelme lenne azt úgy állítgatni (mondjuk egy külső érzékelővel és/vagy Sensys-szel), hogy a kevert körök keverését nem állítod automatikusan utána. A kettőnek összefüggésben kellene egymással lennie, de az már egy újabb automatika...
Hidraulikailag nálatok mi lesz a pontos helyzet? A sok mindent befolyásol...
Nálunk egyébként hasonló (lesz) helyzet, mint nálatok:
- Padlóban már benne a 20 cm lépésálló EPS
- Tetőtérben plafonon és ferda falon 30 cm kőzetgyapot
- homlokzaton 16 cm grafitos EPS
- új nyílászárók 3 rtg. melegperemes üvegezéssel külső falsíkba tolva 5+2 cm kávaszigeteléssel teljesen körben
- fsz. 72 m2 padlófűtés + 3,3 m2 falfűtés a fürdőben, ezek egy 7 körös osztó-gyűjtőn - tetőtér: 50 m2-nyi rendszerlemezes mennyezetfűtés a ferde falon és a plafonon + 3,3 m2 falfűtés a fenti fürdőben is 10 körös osztó-gyűjtőn
- alsó-felső szint külön indítható 1-1 önálló keringető szivattyúval
- alsó-felső szint fűtővíz külön kikeverve Danfoss RA-C szelepekkel, melyek mellé a hidrováltó már nem kell
- az alsó-felső szint egy-egy külön zónavezérlővel 4-4 külön zónára osztottan kapcsolható lehet, termoelektromos mozgatók az osztó-gyűjtőkön (ennek még kérdéses az értelme, lásd lentebb...)
Az már bennem is felmerült, hogy egy ilyen "nehéz", de jól szigetelt épületnél már nem sok értelme van az aktuális külső hőmérsékletet figyelni, mert a nagy hőtehetetlenség révén inkább 24 vagy 48 órás átlagot kellene nézni és arra korrigálni az aktuális fűtővíz hőmérsékletét. Ez jó dolog lehet, de csak pro usereknek, akik ezt játéknak tekintik...
A kérdésem viszont a következő:
Ahogy írod, tervezel majd zónázni. Nekem is megfordult a fejemben (lásd feljebb), de látva a teljes fsz.i padlófűtésen leadható 3-5 kW-nyi teljesítményt nem hiszem, hogy lenne értelme szobánként kapcsolgatni a kazánt, mert ha mondjuk csak egy szoba vagy csak mondjuk a fsz. fele kér aktuálisan fűtést, akkor a lecsökkent hőleadó felületeken leadható teljesítmény beeshet 1 kW alá is akár, amit már képtelenség lekezelni folyamatos üzemmel.
Ezzel neked mi a terved?
Szerintem nálunk a zónázás ki fog merülni a fsz. / emelet relációban, mert ennél finomabb vezérlésnek kazánoldalon egyszerűen nem lesz értelme. Meglátjuk. A kiépítésben nyitva hagytam mindennek a lehetőséget...
A genus-hoz nem lenne rossz nálam is egy sensys, de gyakorlatilag esélytelen, és talán nem is kell. Egyrészt hidrováltóval le van választva a kazán, utána 2 db szivattyú van téve a földszintnek
(egy a padlófűtéshez, egy a mennyezethez), ráadásul minden helyiségben lesz egy hőmérő, ami alapján az egyes köröket nyitom zárom majd. (plusz lesz még ugye egy pince szintem is, egy önálló szivattyúval)
Mivel csak felületfűtés lesz (a mennyezetfűtés ráadásul a ~28 centi vastag monolit vasbeton födém aljába van beágyazva), így nem tudom, van-e bármi komolyabb jelentősége a sensys meglétének.
Külső hőmérséklet érzékelőt azt így is tudok bekötni neki. No meg amin egyszer már agyaltam, hogy mi lenne, ha az on/off termosztát mellé a külső hőmérséklet érzékelő valójában nem a külső
hőmérsékletet mérné, hanem a belsőt.
Elvégre nekem az aktuális belső hőmérséklet és a kívánt belső hőmérséklet alapján kellene szabályozni. A sensys pont ezt csinálja, csak ugye nem képes 9 független kör kezelésére. Hogy is lehetne, mikor az
egyidejűleg csak egy helyiségben tud lenni :-)
Nem elfelejtendő, hogy 30 cm ytong + 20 cm grafit eps szigetelés a falazatom, a födémen meg ~35 cm vastag fújt cellulóz lesz, aljzat szigetelés 20 cm, így a külső hőmérséklet változása odabenn elég nagy
fáziseltolódással jelentkezik majdan.
Szóóóóval ha a külső hőmérséklet érzékelőt én a PLC-m felől helyettesítem egy analóg kimenettel (amivel leszimulálom a külső hőmérséklet változást), akkor elvileg a belső elvárt és belső aktuális hőfok különbsége
alapján bele tudok szólni a modulációba. Ez egyelőre puszta elmélet, de kipróbálom majd, az biztos. Csak tartsak már ott :-)
Nem próbáltam levenni 50% alá, mert -20-ban kb kell is a háznak a 12kW sajnos (legalábbis számítás szerint, és a huzamos hidegekben be is szippantott 10kW körül a gázfogyasztást méricskélve). De a korlátozás ettől eltekintve nagyon pozitív hatású már így is, az idő nagy részében lassú felfutással hamarabb leáll a fűtés mint hogy elérné a külső szonda által diktált előremenőt, így kisebb a túllövés, és folyamatosan egész jó a komfort. A gyári szabályzót megvettem még az elején, de nem sikerült olyan helyet találni neki, ahol jól végezte volna a dolgát.
Ennyi. Ezért jutottam végül arra a döntésre, hogy ariston. Megnéztem, ki használ nagy vízjáratú egy tekercses inox hőcserélőt, ehhez ki adja a legkisebb teljesítményt, és már meg is érkeztünk.
A fórum segítségével az már az én fejemben is összeállt, hogy nagyjából 4-5 fontosabb részegységből áll egy kazán, mindegyik részegységből csak 1-2 (-3) féle létezik a piacon és minden gyártó legózik. A különbség a hozzá tervezett vezérlésben van/lehet igazán, de a fizikai korlátok miatt ott sincsenek csodák. Adott idő után ki előbb, ki később kihozza a maximumot a hardverből és mindenki kb. ugyanazt fogja kínálni.
A modulációs arányszámok a katalógusnak készülni, nagyjából a NEDC ciklus szerinti fogyasztásméréshez tudnám hasonlítani, nem tulajdonítok neki nagy jelentőséget, mert úgyis az üzem közbeni tényleges min. teljesítmény lesz a mérvadó (és nagy ritkán a maximum).
A manuálisan állítható indulási teljesítmény nem rossz dolog és az valóban hiányzik a BAXI-kból (Duo-Tec-ig biztosan, Platinum sorozatot nem ismerem). Nem ismerem a házadat, de ha tudod a méretezett max. hőigényed és az egy alacsony (6-8-10 kW) érték, akkor én korlátoznám a max. fűtési teljesítményt erre az értékre. Ekkor, gondolom, gyújtáskor sem fut/na fölé, bár ez nem feltétlenül igaz, de egy próbát megér.
Radiátoros rendszernél így kigyilkoltad a villámgyors felfűtés lehetőségét, de egy folyamatosan fűtött házban nem kell "felfűteni" inkább csak a hőntartás a cél.
Egy buszos hozzávaló termosztáttal lehet, hogy lehetne optimalizálni ezen a helyzeten, de ez csak találgatás...
Minőségibb tervezés és kivitelezés... Nagy csodák ebben sincsenek, ahogy egyikben sem.
Ugyanaz a f*s giannoni hőcserélő van benne mint bármelyik másikban, ugyanúgy műanyag a hidraulika blokk, mint pl. az aristonban, vagy bármely másik hasonló kazánban.
A szivattyú ebben is grundfos, mint sok másikban, a HMV hőcserélő (kombi esetén) szintén ugyanaz a lemezes, mint bármely másikban. Ventilátor EBM papst, mint szinte az összes kazánban,
a gázszelep nagyjából honeywell, mint a kazánok felében, a másik felében meg mondjuk B&P.
Egyedül a legújabb ecotec exclusive sorozatba dobtak még egy hőcserélő szakaszt a giannoni leghátuljába, ami a kombi kazánban előtemperálja a bejövő hidegvizet a lemezes hőcserélő számára.
Ebben az a jó egyébként, hogy a kazántesten állandóan keresztülmegy a folyamatosan cserélődő víz, így hosszú távon az is el tud vízkövesedni, nem csak a lemezes hőcserélő. :-)
A csak fűtő kivitelt 1:13 modulációval reklámozzák, ha visszaosztom a megadott min/max teljesítményt (21.6 / 1.9), akkor is csak 1:11 az elméleti adat.
A kombi esetében 1:10 a reklám, viszont a 3.9 kW a minimum, és 26.4 kW a maximum eseté akárhogy is számolom, ez a legnagyobb jóindulattal is 1:7, de inkább 1:6.
Ehhez az értékhez is egy másik trükköt kellett alkalmazni, konkrétan nem a minimummal mentek lejjebb, hanem a maximummal feljebb.
Még ha a HMV esetén megadott 35.3 kW-ot osztom el a 3.9 kW minimummal, akkor is csak felfele kerekíteni tudok 1:9-re.
Tudnám hogy jönnek ki nekik ezek az 1:10 és 1:13 modulációs arányok...
Az állítható indulási teljesítmény az olyan hulladékokhoz képest mint pl az én Baxim már egy extra. Az, hogy ezt még automatikusan is csinálja pedig duplaplusz extra. Nálam rendszeresen előfordul hogy HMV készítés után visszatérve a fűtéshez egy nem teljesen hideg rendszeren az indulási teljesítményt nem bírja leadni és le is kapcsol, keringet pár percet. Egy tök fölösleges indulás. És akárhogy szenvedtem, nem sikerült elérnem hogy HMV után fűtéskérésnél ne kezdjen azonnal próbálkozni. fűtés->HMV átállás megy lángelvétel nélkül, de az ellenkező iránynál mindenképp van egy lángelvétel+gyújtás nagyon rövid idő múlva, tudtommal félteljesítményen indít (12kW). Csak azért írom, mert ebből látható milyen mezőnyben kell v(a)illantani a Vaillantnak... :)
Lefordítom magamnak, amit írtál, hogy én ezt hogyan értelmezem:
Tehát van egy kazánunk + a hozzá passzoló gyári - feltételezem okos buszos + esetleg még PID-es is - termosztát vagy "rendszerszabályzó". Bármelyik kazánban manuálisan korlátozható a max. teljesítmény, de sokban ettől szétválasztva még az induló teljesítmény is. Ebben a kontextusba a Vaillant vezérlő annyiban okos, hogy ezt megteszi a User helyett. Tehát van egy automatikus INDULÁSI teljesítménybeállítás. Ha úgy vesszük, hogy az összes kazán indul egy valamilyen indulási teljesítményen (akár max. teljesítményen) és az indulás után közvetlenül, figyelve az előremenő és visszatérő értékét szépen leviszi a teljesítményt az aktuálisan beállított előremenő és a hozzákapcsolt hőleadók ezen előremenőhöz tartozó teljesítményére (mindezt normális esetben ki/bekapcsolás nélkül), akkor a Vaillant automatikus INDULÁSI teljesítményállítása mit ad ehhez valójában??? Még jó, hogy ki/bekapcsolgatás nélkül el tud indulni.
Ezen kívül igény esetén vissza is emeli az indulási teljesítményt, ha szükséges, hát csodás!
Eddig ez nem túl sok hozzáadott érték a többi kazánhoz képest az én szememben
"továbbá a moduláció alsó határa,és az indítási telj. csökkentése,és a külső höm.-t függvényében a készülék hatásfokvesztés nélkül automatikusan ilesszti a szükséges energiát a kívánt belső höm.eléréséhez,mindezt ki be kapcsolgatás nélkül"
Kicsit zavaros, részleteiben elemezném:
- a moduláció alsó határa ... csökkentése: most akkor egy 5-6 kW min. teljesítményű Vailant le tud menni 5-6 kW alá vagy sem? Tudtommal a moduláció alsó határa egy készülék esetében fix., azaz nem csökkenthető.
- a készülék hatásfokvesztés nélkül automatikusan ilesszti a szükséges energiát ... ki be kapcsolgatás nélkül: most akkor, ha mondjuk 3 kW a szükséges energia, ami valójában nem energia, hanem teljesítmény, akkor a 5-6 kW min. teljesítményű kazán, hogyan végzi ezt ki-be kapcsolgatás nélkül?
Gyakorlatilag ezt tudja egy Ariston + Sensys + külső érzékelő trió csak nem min. 5-6 kW min. teljesítményig, hanem 2,5-2,7 kW-ig.
Az más kérdés, hogy a Vaillant esetleg minőségibb tervezésben és kivitelezésben valósította meg ugyanezt, de maga a működés mikéntje nem túl egyedi és nem ad túl sok többletet.
Szia! Az automatikus (dinamikus) teljesítmény illesztés azt jelenti a Vaillantnál,hogy a kazán elindul a névleges teljesítményén,majd ha azt érzékeli,hogy aránylag hamar megemelkedik a visszatérő és ki kell kapcsolnia,akkor a következő indulásnál 10%-al lejebb veszi az indulási teljesítményt ,ha így is aránylag hamar magas lesz a visszatérő akkor a következő indulásnál még 10%al csökkenti az indulási teljesítményt...ezt mindaddig "játsza el a kazán"amig az indulási telj.t annyira kicsire le tudja vinni,hogy még épp kifűtse a házat....azaz kisebb teljesítménnyel sokáig menjen....és az a szép megoldás ebben a rendszerben ,hogy amikor megnövekszik a hőígény (pl -20 fok lesz odakinn) akkor az elektronika érzékeli hogy a részteljesítmény már nem elegendő akkor az előbb említett módon 10%-os lépcsővel indulásonként megemeli az indulási telj.-t.....csak ezzel a megoldással a felére tudták csökkenteni a ki be kapcsolások számát,továbbá a moduláció alsó határa,és az indítási telj. csökkentése,és a külső höm.-t függvényében a készülék hatásfokvesztés nélkül automatikusan ilesszti a szükséges energiát a kívánt belső höm.eléréséhez,mindezt ki be kapcsolgatás nélkül....Persze ez a rendszer csak akkor működik,ha Vaillant készülékhez Vaillant rendszerszabályozót alkalmazunk.
Szia ez egy fontos információ/paraméter ,hogy a hmv hőcserélőd meleg....akkor itt a baj ,a váltószelep amit írtál na az okozza a problémát,mert átengedi az előremenő vizet a kazán visszatérőjébe,így "becsapja a kazánt" mert megemeli a visszatérő hőmérsékletét és a kazán visszavesz a teljesítményéből nagyon nagyon hamar(azaz modulál) de mivel az általa előremenőben küldött víz egyből visszatér a rossz váltószelepen keresztül ezért ki-be kezd kapcsolgatni.....a magas visszatérő miatt. Amit kérdeztél,hogy a szivattyú után a víznek milyen melegnek kell lenni ,hát kb ugyanolyannak mint előtte ,azaz kicsit hidegebbnek ,mert a szivattyú turbulens hatása is hűti a vizet ,de ezt kézzel nem veszed észre ha tapogatod.....Mivel a rajzodon úgy van hogy ebben a kazánban a visszatérő ágban van a váltószelep,ezért a HMV hőcserélőd lehet meleg ha sokat megy a kazán mert a hő felkúszik az előremenőböl oda . De ha hideg állapotban indulás után pár percen belül meleg akkor egyértelműen szar a váltószelep.....Nem tudom,hogy javítható e,nem ismerem konkrétan ezt a típust ,de szerintem gondolkodj egy újban
Csak a számolt hőigény 5-6kw, viszont a WT5000 7kw minimumra modulál. Így a padló, max napi kétszer kapcsol, reggel és este 2-3 órácskára. Ezt kéne kicsit nyújtanom...
Most 40C az előremenő. 30Cig tudom levinni, de még nem próbáltam, h ott mit művelne.
Itt a topictársak közül többen is próbálkoznak vele. Vissza kell olvasni egy kicsit vagy a keresőt használni.
Egyébként a folyamatos, akár 0-24-es üzemre való törekvés megosztja az ittenieket. Vélelmezett hatásfokromlás alacsony teljesítményen, ventilátor+szivattyú fokozottabb elhasználódás, stb.
Én a magam nevében azt mondom, hogy ez komfort kérdés, aminek az élet minden területén költsége van általában. Ha itt a fentebb felsoroltak, akkor üsse kő, vállalom. De ez én vagyok.
A folyamatos működést elősegítheti egy busz-os termosztát megtámogatva egy külső hőmérséklet érzékelővel, ahol a kazán teljesítménye a külső hőmérséklet, a belső parancsolt és aktuális hőmérséklet függvényében modulál és megpróbálja (!!) tartani a folyamatos üzemet.
Köszönöm a tanácsodat. Szétszedtem a szivattyút, ami forog. Kitakarítottam a szűrőt, ami nem volt szennyezett. Ezek után észre vettem, hogy a gázkazán hmv köréhez tartozó hőcserélő forró (pedig az nincs is használva, le is van kapcsolva a kazán hmv funkciója). Leszedtem az utváltó szelep motorját (alapban ez nyomva tartja a szelepet), kézzel sokszor benyomogattam a tengelyét (amikor nyomva van, akkor aktív a fűtési kör). Sokkal jobb lett. Már rendesen fűti a fűtőkör a puffert és a külső hmv tartályomat is. AZONBAN: A hőcserélő még mindig meleg. Ezzel együtt a fűtés visszatérő csöve is meleg a szivattyú után a kazánon belül (kb. 40-45 fokos). A kazánba bejövő cső hőmérséklete kb.25 fokos. Így valószínűleg a hatásfok is alacsonyabb, ugye? Gondolom a hmv hőcserélőn át alapban nem szabadna átfolynia víznek, hiszen az útváltó fűtés állásban van. Tehát az útváltó nem jó, ugye? A szivattyú utáni csőrésznek olyan hőmérsékletűnek kéne lennie, mint a kazánba bejövő csőnek, ugye? Megpróbáltam kiszedni a szelep mozgó részét (hogy megnézzem rajta az o-gyűrű) , de nem sikerült. Hogyan kell kihúzni? Simán ki kell jönnie? Valahogy nem lehet fixen kikötni belőle? Eléggé egybeépítettnek tűnik. Nem olyan egyszerűen és tagoltan van kivitelezve, mint a rajzon.
Szia! A hőmennyiségmérőt privát eladótól vettem teljesen újként, gyári dobozában. Nem kérdeztem hogy honnan volt neki... Magyarországon én sem találtam forgalmazót, főleg a Nagy-Britanniából látok rá 180 font körül árat. Itt érdemes nézelődni, szoktak lenni használt, elemcserés mérők elfogadható áron.
A folyamatos működést elősegítheti egy busz-os termosztát megtámogatva egy külső hőmérséklet érzékelővel, ahol a kazán teljesítménye a külső hőmérséklet, a belső parancsolt és aktuális hőmérséklet függvényében modulál és megpróbálja (!!) tartani a folyamatos üzemet. A minimális fűtővízhőmérséklet nálunk keverés miatt akár 20 C° fok is lehetne (kazántól függetlenül), de még nem látom értelmét, majd meglátjuk. Nyilván, ha a ház aktuális hőigénye átmeneti időszakban a kazán min. teljesítménye alatti tartományba kerül, akkor ott nem valósulhat meg 0-24-es folytonos üzem. Egyelőre egy sima Computher On/Off csinálja a temperálást, de majd lépünk, ha befejezzük a teljes rendszert.
Alapvetően a 89'-es építés miatt meglévő adottságokból egy olyan ház készül, ahol nagyon nagy mennyiségű hőtároló tömeg fog jutni relatíve kis hőveszteségre. A szigetelt burkon belül van a padlófűtés aljzatbetonja, a falazat is 40 cm + vakolatok, födém vasbeton gerenda+cserépkefni + ott is 6-8, néhol 10 cm aljzatbeton, mindenhol rendes válaszfalak, stb. A nagy hőtároló tömeg miatt nem is igazán az aktuális külső hőmérséklet fog számítani, hanem a napi (vagy két napi) átlag, mert a napon belüli ingásokat a hőtároló tömeg simán kisimítja. Ha mondjuk 1,5 kW környéki a napi átlagos hőigény, a kazánod meg le tud menni 3 kW alá, akkor egy okos vezérléssel vagy okosan programozott buta vezérléssel el lehet érni, hogy napi 12-14 órában menjen fűtés és ezek az időszakok az otthoni aktív időszakokra essenek. Nagyobb hőigény esetén a napi folyamatos üzem részaránya is növekszik. A hőigénygörbét ki lehet számolni és egy külső napi átlaghőmérséklet-gyakorisági görbével összevetve láthatóvá válik egy teljes átlagos fűtési szezonra vetítve, hogy milyen kitöltéssel üzemelhet a kazán átlagosan és gyakoriság szerint.
A min. teljesítménnyel kapcsolatos fejtegetésedre nem tudok válaszolni, mert nem vagyok sem kazángyártó, sem pedig kazánfejlesztő, még csak szervizes sem és működés közben sem sok rendszert láttam még a sajátomon kívül. Szeretek tervezni, mérni, mondjuk ezt hobbinak, de alapvetően bármilyen katalógusadatot fenntartásokkal kezelek. Az extrém alacsony teljesítmény mellett csökkenő hatásfokról eddig nem tudok mit mondani, mert 4 kW alatti értékeket eddig nem mértem (ez nálam az 1:6 arány éppen). A tapasztalat ezzel kapcsolatban az volt, hogy ha kinti hűvösebb idő miatt többet ment folyamatosan egyhuzamban a kazán, amikor beáll erre 4 kW környéki teljesítményre, akkor azokra a napokra szignifikánsan MAGASABB hatásfokot számolok az elhasznált földgáz és a betáplált energia hányadosaként. Ez nem jelentős különbség 1-2 %-ról beszélünk. A grafikonokat egyelőre még nem akarom közzétenni, mert az elmúlt nem egészen 2 hónap még nem igazán releváns, kevés az adat a rendes konklúziók levonásához. Nem tudom, hogy ebből kiindulva az következhet-e, hogy ha még lejjebb megyünk a teljesítménnyel, akkor drasztikusan megfordul ez a trend. Lehetséges, majd mérem ezt is, ha lesz rá lehetőségem.
Ezt a mondatodat nem tudom értelmezni, így válaszolni sem nagyon:
"Ők pl és úgy tudom a Viessmann is az automatikus dinamikus teljesítmény szabályozást (illesztést) használják szemben a magas modulációval." Szerintem a moduláció eleve egy automatikus (dinamikus is lehet éppen ) teljesítmény szabályzás, de nyilván, ha utánaolvasnék esetleg megérteném.
Ha például Rondo 140-nel kacérkodik az ember és egyébként NEM szigorú feltétel a méret, akkor ugrani kell másik termékcsaládra és 10 % felárért (12.000 Ft) cserébe van egy 200 l-es álló tárolód tisztítónyílással, vastagabb szigeteléssel, vastagabb anyagból, gyakorlatilag ugyanaz a tárolási veszteség, nagyobb csatlakozó csődimenziók, 2 db magnézium anód, stb.
Üdv.Nekem a rokonaimnál lett véve concept rondo 100L annak 5 cm-es szigeteléssel van,nem volt sok variáció mert egy adott szűk helyre kellett vmit gyorsan találni ami szélességben ,magasságban befér a régi kilukadt tároló helyére. Egyébként egy Lengyel márka és szerintem jó minőség,de persze lehetne vastagabb a szigetelés,de ha van helyed akkor a magyar ember leleményes rátekersz egy 10 cm es kőzetgyapotot és máris A++ a tárolód :-))
Én 3 éve sokat keresgettem hogy mit is kéne venni ,nekem mindenképp oldal csatlakozású kellett ,amibe végképp nincs választék végül Elektromet wgj s 100 ast vettem ,Ez A kat 7cm szigeteléssel .Ez is Lengyel és naon jó....csak megszüntették a Mo-i forgalmazását .legalábbis már nem lehet itthon kapni....
szia Köszi a választ úgy néz ki sikerült törölnöm a hibát most elvileg 2 napja jól működik megint - még egy kérdésem lenne ha a beállításoknál a - hőmérséklet küszöb -kisebb hőfokra van állítva minta kinti hőfok az okozhatja a vezérlőnél hogy nyári üzemmódra kapcsol ? mert ezt még megcsinálta a cw 100-as vezérlőm most feljebb vettem 23 fokra így jól működik .
Ezt a 700l/h adatot milyen szállítómagasság mellett kell érteni? Csak mert egy keringetőszivattyú névleges szállítóképessége nem sok mindent árul el a ténylegesen szállított tömegáramról a hidraulikus ellenállások ismerete nélkül...
