Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Elképzelhető, sajnos a szaki nem adott erre egyenes választ nekem. :(
Mondjuk így, hogy említetted a mágneses szűrőt: egy Wilo szivattyú adta meg magát a 1,5 éve átadott és 4.5 milliárdba került intézményben, mert a 6 kazánhoz egyikhez sem raktak ilyet, ja és persze a HMV és fűtés szivattyúk elé sem..
Most tettek fel nekem egy Immergas-t (EXA24 ERP) itt a szakember szerint 15ezer az éves karbantartás plusz kiszállási díj. (kb 30km -re lakom a várostól falun, pár ezer forintot még felszámolnak)
Szerintem az alkatrész a szűrő lesz (csak tippelek: mágneses szűrő) gondolom - ez, úgy mint az autókban a szűrők, nem garanciális alkatrész...
Most nézem a tv-ben (Spektrum) hogy Angliában a radiátorok alul vannak bekötve. Egyik végén alul az előremenő, másik végén alul a visszatérő. És ott van "értelemszerűen" a termofej is :)
Kicsi, de annál hatalmasabb és erősebb hazánkban a törvények ennyi kötelező jótállást írnak elő. Minden más a gyártó plusz vállalása, amit köthet feltételekhez.
Amiket néztem kazánokat, így voltak. A kötelező + x év, évenkénti kötelező karbantartás (szakszerviz/szervizpartner) esetén. Az Immergasos szervizes szerint az 5 év alatt, amit adnak, kb. ki is fizeted újra a kazán árát. (de arra, hogy pontosan mennyit kell neki fizetni évente, nem adott konkrét választ. "az attól függ mit kell cserélni" volt pontosan, ami azért fura, mert miért kellene fizetni csere alkatrész árat, ha garis)
Akivel szinte gyerekkorom óta jó viszonyban vagyok szerelő, azt mondta ha most kéne neki megbízhatósági sorrendet állítani az általam kérdezett 3 márka között:
- Baxi
- Immergas és Ariston
Beüzemel más gyártókat is, de azt mondja, hogy ezek teszik ki a 88-90%-át a munkájuknak.
Szóval nem tudom mi lehet a jó: éveként fizetni a hivatalos karbantartási díjat vagy szólni nekik, hogy Pista, nézz már rá okosban?
Kondenzációs kombi gázkazánt szeretnék venni. Az általam végigjárt szegedi boltok többségében a Baxi javasolták. Szempontjaim között a jó szerviz háttér, nem túl magas alkatrészköltség, megbízhatóság található. Kicsit elbizonytalanított az előző hozzászóló, aki más vonatkozásban a Baxi-t felejtősnek nyilvánított.
Mi a véleményetek?
Baxi Prime és Luna Duo Tec kombi kazánok egyébként miben térnek el egymástól? Anyagminőség? 80 Ft a különbség a kettő között.
Az adatlapokat olvasgatva Duo Technél 1:7 modulációs tartomány, nemesacél primer hőcserélő, nemesacél égő másiknál nincs ilyen írva.
Bármilyen véleményt, tanácsot szívesen fogadok.
Felháborító hogy hazánkban a Baxi kazánra 1 év garancia. Olaszországban 5 év garancia ha interneten regisztrálják gondolom Olaszországból lehetséges ez. Egy magyar ismerősöm vett Baxi kazánt és abban az olasz nyelű szóróanyagon ez szerepelt.
Adott egy régi nyílt égésterű cirkó kazán és egy gázbojler.
Ezt szeretném kiváltani kombi kondenzációsra mennyibe kerülhet ez?
Kb 12kw os kéne.
Vagy van még egyéb zártégésterű ?
Köszönöm...szóval akkor delta t 10 fok a normális a radiátoros fűtésnél.???.....de akkor az miért van hogy ha minél kisebb teljesítményre modulál a kazán akkor csak delta t 3-4-5 fok lesz az érték...ez normális ennek így kell lennie??? továbbá a kazán adatlapján miért adják meg minden kazánnál az 50/30 fokos teljesítmény adatokat,,ha delta t 20 fok nem igazán lehetséges mint irtad ???
Ariston Genus One 24 System kazánnál a füsgáz-elvezetés oldalfali parapetes lesz, mit érdemes venni inkább a gyári füstgáz-szetet vagy pl. Tricox-ot ? Tudom, hogy a Tricox máshoz is jó lesz ha esetleg cserélni kell, de mennyivel drágább (ha drágább) ?
Hiszékeny emberként, ezt is elhiszem, ráadásul én azt is hallottam, hogy ugyanezt kipróbálták nagyobb sebességre gyorsítva, aztán üresbe tették a váltót.
Mondjuk én ezt biciklivel próbáltam. Arra jöttem rá, hogy sokkal jobb nekem, ha egyenletes tempóban tekerek, mintha gázfröccsöket adva felgyorsítok, aztán hagyom kigurulni. Bár tény, hogy lejtőn azért szoktam hagyni kigurulni. De összegezve az biztos, hogy egyik esetben nem fáradtam el, másiknál eléggé.
Én kérek elnézést, hogy nem értettem elsőre mit is jelent a 6K! Ezért kérdeztem meg. Nem kell belekötni mindenbe, ha valaki laikusként kérdez, mert nem érti!
Ha egy kazán jól van beállítva, induláskor kicsi teljesítménnyel indul. Ha nem lehet vagy nincs beállítva, induláskor maximumon indul, (gázfröccs) ami nem, vagy alig hasznosul. Ezért mondják hogy a gyakori indulás "gazdaságtalan" -fillérbaszás?-.
Valahol hallottam, hogy mértek úgy fogyasztást egy adott autón, hogy 2 féle üzemállapotban tesztelték:
1. Egyenletes sebességet tartva A-ból B-be.
2. 60km/h-ról padlógáz 140km/h-ig, majd motorfékkel visszalassul 60-ra, majd ismét padló 140-ig és így tovább. Ugyanazon távon (A-B). (Motorféken nincs befecskendezés tehát nincs fogyasztás)
Bármilyen meglepő a 2. fajta tesztnél mérték alacsonyabb üzemanyag fogyasztást :D
A kazán 10C-t próbál tartani az előremenő és visszatérő közt. On-off termosztát vezérli.
Mivel a radiátor nem tud leadni megfelelő hőt, ezért magas a visszatérő hőfok. A kazán programja engedélyez +6C előremenő hőfok emelkedést ilyenkor, hogy meg legyen a visszatérő és az előremenő hő közötti 10C különbség. Ha túllépi a megengedett +6C-t (40+6) akkor kikapcsolja a lángot és csak keringeti a vizet. Majd, ha a kért 40C alá megy 6C-szal akkor gyújt lángot ismét (40-6). Az is be van állítva a kazánon, ki és be kapcsolás között 10 perc teljen el, ezt az időt a szivattyú fordulat változtatásával játsza el.
Azon is gondolkodtam, hogy az alacsony modulálás, nem-e azért lett kifejlesztve, mert az Uniós előírás annyira jó szigetelést követel meg, hogy alacsony a házak hővesztesége. Ezáltal kisebb energiával is fel lehet fűteni az adott építményt. Tehát nem egész nap fűteni egy "ementáli sajtot" , hanem a minimális hőveszteséget pótolni néha.
Ha van egy Trabantom és 20 órát kocsikázok vele adott pontig vagy van egy nagyobb teljesítményű autóm és azzal 5 óra alatt érek ugyan oda. (Nem padlógázon) Kb. ugyanannyi üzemanyaggal, melyik gép járhat jobban? De ez nem is igazán jó példa.
Szóval fix 22C -ra van állítva a termosztátom és jó a komfort érzet. Nem vitázni akarok, csak agyalok ;)
Azért nem hindiül van ez az írás, még ha nem is annyira szabatos, hogy mindenki első megértse:
" A kazán próbálja tartani a 10K-t, de mivel nem tud lejjebb modulálni ezért az előremenő el kezd túlfűteni. +6K-nál kikapcsol, csak keringet. Majd mikor -6K alá esik az előremenő újra gyújt."
Ahogy azt az ált. iskolában mondták, megismétlem más szavakkal, hogy mindenki megértse:
"A kazán próbálja tartani a 10 K deltaT-t, de mivel nem tud lejjebb menni a modulációval ÉS a hőleadó felület nem tud annyit leadni, ezért az előremenő elkezd túlfűteni. A beállított előremenő hőmérséklet + 6
K-nél kikapcsol az égőfej és csak keringet. Majd amikor a beállított előremenő hőmérséklet - 6 K alá esik a visszahűlés közben az előremenő hőfok, akkor újragyújt."
A K, mint Kelvin így ebben a kontextusban tökéletesen van használva, nem kell belekötni.
Én nem teljesen értem ezt a hozzászólásod bevallom.
Nem az a gond, hogy a kazán nem tud olyan "alacsony" szinten működni, ami kellene a fűtési igényedhez?
Ezt a "10k" "6k" "-6k" dolgot sem értem, ez mit jelent pontosan?
Köznapi nyelven: 6k az 6 ezer, no de mire vonatkozik ez?
Azt mondják az a jó, ha folyamatosan megy a kazán és nem ki/be kapcsolgat. Ha veszem az autós hasonlatot: folyamatos haladás kisebb üzemanyag fogyasztás, mint az állandó gyorsítás/fékezés. (persze ha van egy olyan autód, ami 12 hengeres és folyamatosan megy a 12 henger az nem túl gazdaságos, viszont vannak olyan motorok amelyek letudják kapcsolni a hengereket, ha nincs rá szüksége)
Meg tudná valaki mondani,hogy hogy kell azt beállítani ,hogy hány fokos delta-t- vel menjen egy kazán? Az a helyzet ,hogy kb 10kw teljesítményre van visszaszabályozva a kazán max teljesítménye, és ha fűt akkor kb delta t 10C fokkal fűt,és ha elkezd modulálni akkor nagyjából mindig az van ahány kw-on megy kb annyi a delta t azaz pl ha lemodulál 4 kw-ra akkor a delta t 4C-fok lesz.....nem tudom ez normális jelenség e?....hogy tudom azt beállítani ,hogy pl 50/30 fokon menjen a kazán azaz delta t30 fok legyen . Ok a max hőfokot be tudom állítani a kazánon azaz az 50 fok az megy ,de mivel mondom meg a kazánnak,hogy hahó 30 fok legyen a visszatérő.??
Ki tudom számolni, csak vicces, hogy minimális aránnyal is keveset fogyaszt.
Nem fűt 24 órát egyfolytában, a padlókört mínuszokban kétszer fűti fel (reggel és este).
A radiátoros kört 4-5x is bekapcsolja.
Sztem sokat segít az én esetemben a "benapozás", reggeltől estig besüt a nap.( ha süt)
Azon gondolkodtam egyébként, hogy mi "terheli" jobban a kazánt: ha egész nap ég a tűz benne vagy ha kevesebb használatban, de nagyobb teljesítményen működik. Akár a "gáz zabáló ki be kapcsolgatással is.
Nálam úgy van a ki be kapcsolgatás, hogy lemodulál 7.3kwra, de a radiátorkör nem tudja leadni az előremenő hőt, ezért magas a visszatérő hőfok. A kazán próbálja tartani a 10K-t, de mivel nem tud lejjebb modulálni ezért az előremenő el kezd túlfűteni. +6K-nál kikapcsol, csak keringet. Majd mikor -6K alá esik az előremenő újra gyújt. Eközben 10 perc telik el, mire újra gyújt. És itt jön az , hogy ez miért gáz zabáló, mivel egyből a minimum modulációra kapcsol. Úgy gondolom, hogy ez nem eredményezhet túlfogyasztást. De lehet, h rossz a gondolatmenetem.
Elolvastam, többször is. Egyik állításod ellentmond a másiknak. A kicsi keresztmetszet azért nem jó, mert ráég a kosz a hőcserélő felületére. Eddig egyetértünk.
De. A nagy keresztmetszet azért nem jó, ha rozsdamentes acél, mert ráég a kosz a hőcserélőre. Ha ugyanez a nagy vízjárat alumíniumból van, akkor már szuper, akkor nem ég rá a kosz.
Azt az 1.5 cm anyagvastagságot egy kicsit gondold át. Az a maximum vastagságod lesz a hőátadó bordáknál esetleg, de ez nem azonos a hőcserélő teljes felületén mért anyagvastagsággal.
Nekem megfelel a nagy vízjáratú rozsdamentes acél hőcserélő, mert ezt kerestem. A turbulens áramlások méretezését meghagyom a hőcserélők fejlesztőinek.
Ja, még valami. Ne feledkezzünk meg a hengerelt rozsdamentes acél felületi érdességéről, és az alumínium öntvény felületi érdességéről a vízjáratoknál, ez fontos lesz a turbulens áramlások méretezésénél.
Egy szóval nem írtam sehol, hogy az egyikből átrakva a panelt a másikba működik. Azt írtam, hogy ugyanazok a fő komponensek, és ugyanaz a cég a panel beszállító. Mit nem értesz ezen?
A modulációs arány nem fizika, hanem matek, remélem, Te is ki tudod számolni. A maximum teljesítmény és a minimum teljesítmény aránya. 24 / 7.3 = 3,28, vagyis a modulációs arányod 1:3.28-hoz.
