Nem lehetetlen, de nem hiszem (vagy lehet csak remélem).
Ugyanebben a helyiségben van még két teljesen jól működő üveg. Az egyik problémás ablak jól láthatóan "ereszt", mert kívülről is van rajta pára, szóval én arra gyanakszom, hogy valahogy a pontatlan behelyezés miatt alulról (az alsó éléről) hűl az ablaktábla. Legalábbis a "szivárgás" erre utal.
Sziasztok, lenne egy kérdésem. Nemrég cseréltettem az ablaküveget a műanyag ablakkeretünkben és azt tapasztalom, hogy két ablak esetében az ablaküveg alsó szegélye párásodik, míg a többi újonnan betett üveg esetében ezt nem tapasztalom. A két érintett üveg közül az egyik kívülről párásodik is.
Ha feltesszük, hogy nem az üveggel van gond akkor rakassak még be valamilyen tömítőt az ablaküveg meg a keret közé? Minek hívják az ilyen tömítőket?
nem rossz,de gyüjjön szépen vissza a tróger, fújja ki habbal, takarólécezze le, aztán fúrja meg szépen tizenhármas fúróval, ahogy köll. Ne barkácsolj,mert erre hivatkozva a maestro megtagadja a garanciát. Egébként műanyag a redőnypofa (a redőnydoboz oldala,amire a láb van rögzítve)?
100 akart lenni, csak elütöttem, és a restség oka, hogy nem javítottam ki.
Miért is az? Mikortól fúrod meg alul és felül? Ha mondjuk, csak 110-es szélességű, honnan számolod a 60-at? Jobbról vagy balról? 150-nél miként jön ki az elosztás? Butaság a távolság centiben meghatározása.
Német gyári:
Mind a függőleges, mind a vízszintes oldalnál a saroktól számítva, egyenlő távolságban megfurandó a tok, figyelve a szárny vasalataira, hogy ne azon keresztül, hanem az alatt és felett valamivel legyen a furat, majd a közt5ük lévő távolságtól függ, hogy 1, vagy annál több rögzítőpont szükséges. De a csavarok ne nagyon legyenek 60 cm-nél távolabb egymástól.
ahogyan eggyel lejjebb írtam... de ezt Neked - szerintem - nem kell mondanom... Nyilván ez egy általános jellegű előírás, amit rugalmasan kell alkalmazni a fal típusától függően...
a srácokkal a csavar fejét, mert úgy két vasban fog, és arra is van torx-csavartakaró.
A "hivatalos " rögzítési mód a hegesztéstől kb 20 cm és utána 60 cm-enként, valamint - ha van - a tokosztótól is 20 cm, és után 60 cm-enként. De nem csak oldalt, hanem alul és felül is. Ha tokrögzítővel csinálod - és először -, akkor érdemes a csavarozás helye mellett közvetlenül jól megékelni az ablaktokot, mert addig fogod csavarozni, amíg tuttira széthúzod vele a tokot. Az ék ezt nem engedi... Jó esetben..
Füles rögzítést értem, azt hiszem. Amikor tokrögzítővel csinálom a tokrögzítő fejét eltüntetem vagy csak behúzom szorulásig? Láttam stuplikat a csavar helyének ledugózására, de nem tudom minek, ha át sem megy a profilon?
A tok rögzítése 60 cm-ként gondolom csak a függőleges részre értendő?
hat en elegge kezdo es laikus voltam, de azert sikerult szepen mind, azota is stabilan a helyukon vannak. mas kerdes hogy mivel kezdo es laikus, kb 5x annyi idombe tellt mint a profiknak. (az ablakaimat profik csinaltak, en csak az ajtokat).
A szalagot tudja rögzíteni a hegesztési sarkoknál is, hiszen ott csak a profilba csavaroz, de a tokrögzítőcsavarnak csak a vasalatok alatt és felett pár centire tud lyukat fúrni (ha nem zárt vasalatos, akkor 13-sal süllyeszteni is kell a belső oldalát a profilnak), majd a kettő között elég 1 a közepébe, ha 150-nél nem magasabb, onnantól 2 kell, elosztva, valamint, szélességnél (120-tól) alul és felül is ki kell, ami elég a közepénél. Míg a szalagnál van lehetősége utólagos szintezésre, addig a csavarozásnál ez nem lehetséges, ott egyből a megfelelő pozicióba kell becsavaroznia a profilt, ami nem egyszerű, hiszen egy hagyományos fúróval nehéz a fordulatszáma miatt, ha meg túlhúzza, kicsavar, és kezdheti előlről. Valamint, ugye, minimum 150-es csavar kell a falhoz, hogy biztonságosan rögzítse. Ha fatok+beépítő, oda az 5-ös furat is elég, hisz a fába így jobban fog a csavar, ha csak abba akarja, ha átmenővel a falba is, akkor kell a 6,5-es.
Csak kieg. :)
(Azért megjegyzem, hogy sokan hiszik és gondolják azt, hogy ez olyan egyszerű, mint egy polcot felfúrni :) )
