Gépi fűrészlap nincs kéznél, bár azt annyiért valószínűleg meg is tudom vásárolni mint amenniyért a flexet bérelném. Viszont Cam javaslata alapján, van egy gyönyörűszép szekercém. :) Annyi mindent vágtam már vele, bár fémlemezt még nem. :)
Mondjuk lemezvágó olló is van, és az eszembe sem jutott, de szerintem jobb is. :)
Na akkor most figyelj: fogsz 1 vékony vágót (legjobb a gépi fűrészlap vége megköszörűlve ) vagy bármi más. 1, esetleg 2kilós kalapács, és 1 pár kesztyű. Innentől kezdve fantázia kérdése, h hol vágod szét a kocsit. Hidd el, működik.
Haver, rokon, ismerős mind olyan íróasztalhuszár mint én. Még én járok legtöbbet ilyen helyekre. :P
Viszont hiába hívtam fel vagy 10 kisgépkölcsönzőt, lelki szemeimmel szinte láttam, hogy hogyan néznek a telefonra (mintha a marsról telefonálnék :D). Így marad az, hogy megkérdeztelek benneteket, hátha valaki ismer olyat, aki járt már olyan helyen, ahol a szomszéd látott ilyet a listában.
ha a szíjkerék csapágyára gondolsz, azt lehet úgy hogy a komprit nem kötöd le a rendszerről csak a mágneskupplung féklemezék hel óvatosan lehúzni a tengelyről. utána már csak egy zéger és lejön a szíjkerék csapágyastól.
Klímakompresszor külső csapágyat lehetséges cserélni az autóról való levétel nélkül? Hozzáférés rendben. Fiat Ducato. Egy metszeti rajz vagy robbantott ábra jó lenne. Megköszönöm,ha valaki tudna ...
Jók a képek, sajnos a legfőbb dolog nem derül ki,a két jel viszonya egymáshoz... :-(
Itt ugye a jelek nem a felső holtponthoz kötöttek, az ECU variálja magának ki a jó értékeket.
Aztán mindjárt be is ir egy P0340-es hibakódot... A vez.tengely-főtengely jelek jól vannak,
de a motor nem veszi a fordulatot, dadog, fullad, a légnyelés nem megy 3.8Volt fölé...
Új Hall szenzor, rápróbálva új trafósor, új légtömegmérő...szivósor römités, fojtóház tömités cserélve... Lambda melegen 0.2 Volton fut, gáztornázásra kicsit felugrik, de aztán visszaáll. Injektoridő 2.8 és 3.3ms között alapon. Benzinnyomás 3.5-3,8 ... Van bajom :-(((
Minden gyertyán csak egy-egy szikra van és utána semmi.
A bef.szelepek nyitását nem ellenőriztem. Hogyan ellenörizzem? Müszerezetségem:) multiméter, hibakódolvasó. Ja..és levegőt kap a motor, a gyertya NGK BKR6E11 5ekm, komressziót nem mértem.
Adott: 2002évj, S-WagonR1.3, G13BB, 150Ekm. Problem: nemindul. DTC kiolvasás: nincs kód. Vezérlés a helyén. Jeladók gyáriértéken. Üza megfelelő nyommással van. Szikra: inditózáskor a gyújtási sorrendnek megfelelően egyet - egyet szikráznak a gyertyák , aztán semmi :(
A gyár megmondja, hogy szorítsd össze x Newton erővel, és mért meg hogy akkor mennyire van összenyomódva az eredeti állapothoz képest. A szerelési kézikönyvben az is benne van hogy mennyi az az X és hogy mennyi az elfogadott összenyomódás.
sziasztok!Egy BMW 2001 320d Turing jobb hátsó része lentebb van a baltól kb10-15mm -el.Rugók elől-hátúl rendben,szilentek jók,lengőkarok nincsennek torzúlva.Valaki nem találkozott már hasonló problémával?Üdv
""Ha gepmunkas nem talal feluletet ahoz, hogy 3-4. de akar 10-100 bart letomitsen.. akkor adja vissza az ipart. ""
Ezt gondold at megegyszer. Annak a csonek a vege NEM megmunkalt felulet, mint ahogy a cso teljes felulete sem az, hanem ontott gorongyos! Nincs mire fektetni vorosrez alatettel egy vállas vakdugot (ellenkezo esetben nem kerdeznek tomitoanyagrol), kiszerelni a csovet es szetbelelni, hogy megesztergaljam... azt pedig nem akarom.
(Kulonben is igen kicsi az esely arra, hogy az esztergalt frontalis felulet meroleges lenne a menettel mivel a cso gorongyos kulso felulet, emiatt a darab gepbe valo fogasa is ferde lesz az elso (gyari) megmunkalashoz kepest. Uj (nagyobb) menet vagasahoz pedig elvekonyitanam az amugy sem tul husos ONTOTT alucsovet, pont ezert nem jatszik a kupos dugo sem. Nem irtam eddig, de ezt az egesz mokat a rendszer kiszerelese nelkul gondoltam megoldani, es ha a kupos dugoval megrepesztem a csovet, akkor tenyleg nem uszom meg a szetbontast.
A vakdugo gyarilag is tomitoanyaggal van beletekerve a csobe...ezert kerdeztem a tomitoanyago.
Ha adott egy gepmuhely. adott hozzaerto/hozzafero.. es adott egy luk azon az injektor sinen vakdugoval.. Mi a jobb megoldas ilyenkor ? (bar feleslegesnek tartom )
Toldozunk plasztik csovet.. vagy esztergalunk egy meropontot vakdugoba/helyere ?
Farkasfogra esztergáljuk a fémet, összehegesztem amit kell, megmelegítem hőlégfúvóval, rányomom a plasztikot, bennehagyom, traktorsound fizet, oszt csókolom.:-)
rohadt kemeny, jol birja a meleget, nyomast.. stb.
De szerintem ha ilyen elvan vagva, (es nem lehet tartovallat zomiteni ra. ) betoldva valami awab bilincs szeruvel, akkor egy ido utan alakot valt.. s bizony ott spriccelni fog a nafta >> x ido mulva. . (... probaltam )
Tehat. nem a betoldott cso nem birja a nyomast. etc.. hanem az. amire rahuzod, az fog zomulni.
=====================
409.
Reszletkerdes a teflon. (nem ragaszkodom hozza. es levegon kivul masra nem is hasznalom, > igy jogos a kerdes miert irtam.. nos.. hat placebonak. :) )
Ha gepmunkas nem talal feluletet ahoz, hogy 3-4. de akar 10-100 bart letomitsen.. akkor adja vissza az ipart.
Azok a benzincsovek olyan kemenyek, hogy nem tunik valoszinunek, hogy zarna bilincsel az ujonnan beepitett csatlakozason. Lehet eggyaltalan olyan benzincsoveket kapni?...ami injektoros motorhoz valo, vagyis tartosan ellenall a nyomasnak is, nemcsak a motorter melegenek.
Kupos dugot csinalj + teflon szalag.. vagy egyeb termek. Tomites nem lehet nagy problem. (3-4 bar nem a vilagvege )
Amit javasolnak az az, hogy vagy az eredeti vakdugoba (ha kiadja ), vagy az ujba egy gumitol letisztitott tomlonelkuli kerekszelepet forrasz bele. (tobbseguk rez, es azt a forrasz on (cin :) jol viszi.. eleg is neki ) A legtobb tocsin ilyen van..s adapter is akad hozza.
Igen, néztem, hogy ott van a legtöbb hozzászólása, de egy bovdenes, mint írtam nagyon megszívatott jó régen, és az ilyesmit nem nagyon felejti el az ember.:-)
Az injektorcso hatso vegen van egy menetes vakdugo. Azt gondoltam helyettesiteni egy hatszogu rezrudbol esztergalt vakdugoval aminek a veget megfurva es megmenetelve egy szelepes gyorscsatlakozoval toldanam meg nyomasmero pont gyanant, olyat amilyen a merokeszletekben is van a szamtalan adapterrel eggyutt. A kerdeseim a dologgal kapcsolatban:
-milyen anyaggal van tomitve az eredei vakdugo, amit nem old a bezin?
Tehát annyit tudunk, hogy nem automata után állítós bovdennel szerelt, és a kuplung, ill. a kaszni jó.
Már jártam így, de csak tipp :
Megnézném, hogy nem rövid, nem sérült, nincs-e valahová kiakadva a bovden külső.
Ha igen ezek közül bármelyik, akkor a bovden már nem is bovdenként dolgozik, hanem mint egy darab drót, madzag, kötél stb.-ként, bovden külső nélkül megy az autó.
Ahogyan adod a gázt, úgy mozog a pedál is.
Ilyenkor remegni is szokott az autó indulásnál, leginkább hátramenetben.
Nalam gumi boritasu teflon benzincsovek vannak a motorterben. A kozos injektorcsore befuto benzincsore akartam barkacsolni egy meropontot, mert gyarilag nincs es akkor tunt fel milyen anyagbol van es hogy milyen kemeny, ezert egyenlore elvetettem az otletet, hogy megvagjam es bilincsel kozbefogassak barmit is. A nyomocsore peldaul bilincs nelkul csatlakozik a cso. GYarilag holegfuvoval eroltettek fel ra? ...mert megmozditani sem tudom.
Indulásnál, álló helyből elindulva amikor már teljesen felengedtem a csúsztatásból a kuplungot, illetve a csúsztatás leges-legvégén fémes köszörülés hallatszik a váltó/motor felől. Nem olyan szörnyű de hallható. Mint amikor dizel ékszij csúszik kb 1 másodpercre.
A többi kapcsolásnál nem hallom. Aztán van mikor már párszor elindultam, akkor nem hallani.
Ha enyhén a pedálon van a lábam érzem egy kicsit vibrál!
Castrol TAF-x olajat tettem bele most, de előtte is hallható volt!
Ha nedvességet látsz a környékén reggel akkor az biztosan nem benzin. :) Az addigra rég elpárolgott volna. Amit én eddig láttam az ott eresztett ahol a kasztni fém benzinvezeték és a motor fém benzinköre között van egy gumicső hogy ne törjön el a mozgástól. Ezeken a helyeken bilincs szorítja és általában nem cserélik őket hanem újrahúzzák. A másik az elöregedett "porózus" benzincső, de az meg póruson ereszt és nem is látod hogy nedvesedik, csak azt hogy kívülről megszagolba is benzinszaga van.
Ez a tema engem is erdekel. Injektor szivocsonkba csatlakozasanal szokott ereszteni? Az en vasamban az elso ket hengernel nedves az injektor es kornyeke, de nem vagyok benne biztos hogy benzin, mert az autot mar ugy vettem, hogy folyt a szelepdeknitomitese es a kupec motort is mosatott, szoval jutott olajszarmazek mindenhova.
Ismer valaki valamifele artalmatlan por/szarazhab tartalmu sprayt, amivel ki lehetne mutatni hol tomitettlen valamelyik csatlakozasi pont?
"Viszont egy ideje, az araszolás közben benzinszag is lesz az autóban.
Üzemanyag rendszer tömített, teljesen, vagyis nincs szivárgás vagy folyás. Tankszellőztetés jó, aktív szénszűrő sincs eltömítődve, az "illat" előlről a motortérből jön.
Nincs valakinek valami tippje ?"
De van. Van olyan hogy nem látszik semmi szivárgás, mert csak nyomás alatt jön elő meleg motornál amikor kitágulnak a dlgok. Akkor meg már elég meleg az alkatrész ahhoz, hogy a benzin azonnal el is párlogjon róla. Szóval meg kellene keresni azt a helyet. Menj vele egy keveset, üzemmeleg motorral állj le egy világos helyen, állítsd le, menj előre és kezd el megmozgatni a csatlakozásokat a gumi és a fém alkatrészeknél. Valamelyik a mozgatáskor nedvesedni fog. Nincs sok lehetőség, hamar megtalálod.
Urak. Amig nincs uj oxigenszenzorom jarhatok lehuzott csatival? Abbol indulok ki, hogy senzor hianyaban az ecu kozepfeszultseget vesz szamitasi alapnak es nem lesz olyan dus a keverek mint a jelenlegi minimumfeszultseggel amit a hibas szondam generalni kepes. Lehuzott csatival nehany km utan kigyujtja a checklampat, de hat jart mar ez az auto 2 napig ego lampaval eltarolt hibakod miatt.
Koszi. Segitett a rajz, megertette a csavo hogyan kell felrakni, bar rajz nelkul is rajohetett volna mert sima eggyoldalas pk szij, sok kivitelezheto varians ugysincs.
Mai cummedli: kék autó, kék üvegfóliázással. Gazdi alatt megállt, nem indúlt újra. Tettem bele benyát, azóta pöcc-röff. Átnéztem az autót, úgy tünik rendben van.
Kérdés: mennyire megbízható a műszerezetsége, elsősorban az üzaszintmérője?
Udv. Az eggyik haverom hosszbordas meghajtoszijat akart cserelni a Renault Laguna I 2.2 dT (2001) tipusu autojan es mar nem tudja mikent kell feltenni az uj szijat, mert 7 gorgon fut keresztul. Van valakinek egy szerelesi rajza rola es be is szurna ide? Koszonom.
Seat Ibiza 1994-es 1.4 központi befecskendezésű ABD motorkóddal.
Hidegen, melegen pöccre indul, a baj beindítás után 1-2 percelkezdődik ha alapjáraton járatom, elkezd fuldokolni és leáll, ha gázt adok neki akkor felpörög de dadogva, ha egyenletesen nyomom mondjuk 3 ezres fordulaton akkor 10-20 mp után elkezd zuhanni a fordulat és hiába padlózom le, vagy felpörög vagy lefullad. olyasmi érzés mint amiből kifogyott a benzin, pedig van benne 10-12 liter. Amikor a gyertyát kicseréltem akkor kezdődött , azóta cseréltem gyertyakábelt elosztófedelet, rotort és semmi változás.
Ngk gyertyát tettem bele, Bárdi-tól rendeltük, ehez a kocsihoz ez való azt mondták.
cikkszáma N1-BP5ET ha valaki megtudná valami könyvbe nézni, hogy jó e azt is megköszönném.
Sziasztok! Egy kis segítség kellene. Mekkelek egy kis diesel motort, és ki szeretném belőle hajítani a régi 1,7V-os drótos izzítógyertyát. Találtam egy modernebbet, ami méretre alkalmas lenne. (egy közdarabot faragunk neki esztergán)
0 250 202 022 számot találom rajta. 11 V-os, Bosch gyertya. Meg tudná nekem valaki mondani, hogy ez milyen autóból származik?
Szeretném megkérdezni, hogy a japán befecskendező rendszereket nem ismeri-e valaki közelebbről ?
Mazda 121/91 75 lovas 16V motor, központi befecs.
Szerintem megdöglött a lambdaszonda, de nem tudom, hogyan lehetne kimérni, vagy megbizonyosodni róla. Emlékeimben kering valami homályos emlék a kétvezetékes szonda ellenőrzéséről, de nem tudom felidézni.
Viszont arra gyanakszom, hogy a nem működő-vagy pontatlan lambda szabályzás miatt ömlik a motorba a benya, ami viszont több dolog miatt is nagyon rossz, mint tudjuk.
Üzemanyagot rengeteget kap ez biztos, látszik a kipufogón, viszont az autópályás fogyasztása jó.
A városiról nem mondok semmit, mert ultra rövid távon használom kőkemény dugóban, vagyis a motornak ilyen rövid távon esélye sincs az üzemmeleg állapot elérésére.
Viszont egy ideje, az araszolás közben benzinszag is lesz az autóban.
Üzemanyag rendszer tömített, teljesen, vagyis nincs szivárgás vagy folyás. Tankszellőztetés jó, aktív szénszűrő sincs eltömítődve, az "illat" előlről a motortérből jön.
Ezzel kapcsolatban: (a linket nem hagyja berakni rendesen)
Kell a lendkereket is cserélnem a kuplunggal együtt?
Tisztelt Autódoktor!
Előző kérdéseimre sajnos nem kaptam választ, hátha erre kapok! :)
Honnan tudom, hogy kell e cserélnem lendkereket is az autóban vagy még maradhat az eredeti? Ford Escort 1,6 16v Zetec '99-es autó. Kuplung csere előtt állok (megint) és nem tudom kell-e cserélnem a lendkereket is. 2 éve lett cserélve már a kuplung (gyári Motocraft szett került bele), akkor a lendkerék fel lett szabályozva. Úgy tűnik ennyit bírt. Azt csinálja, hogy 1-es, 2-es fokozatban, hirtelen gyorsításnál megcsúszik. Menet közben is előfordul néha, mintha egy pillanatra megcsúszna, aztán mintha megint elkaná. De emelkedőre gond nélkül (és csúszás nélkül) felmegy 3-4-ben is.
Várom válaszát!
Üdv. József
Kedves József!
A csúszó kuplung - ha a holtjáték beállítása már nem segít, vagy nem lehetséges - szinte biztosan a szerkezet ill. a tárcsa hibája, nem a lendkeréké. Esetleg - bár erre utaló jelről nem írt - a nyelestengely vagy a főtengely szimmerringjénél szivárgó olaj is okoz ilyesmit, de olyan mértékű olajszennyeződésnél, amely már érezhető csúszást okoz, valószínűleg nem menne fel az emelkedőre gond nélkül.
Az ön autójában található egytömegű lendkereket normál esetben szinte soha nem kell cserélni. A kuplung kiszerelése után indikátorórával gyorsan meg lehet vizsgálni, üt-e, és ha igen, mennyit.
Bár nem írja, a két év alatt nagyjából mekkora távot futott az autó, de ha az átlagosnál nem több, és a felszabályozott lendkerék a mostani szétszerelésnél újra üt, érdemes felülvizsgálnia a vezetési szokásait...
Üdvözlettel: Autódoktor
Írja, hogy az ütést megmérve bla-bla.
Szóval: kb mennyi lehet a maximális ütése a lendkeréknek a kuplingtárcsa felé mondjuk átlag személyautónál?
Üzemmeleg járó motornál ha lenyulok a kuplung kinyomó villához és gyengén lefelé mozdítom 0,5 másodperces ritmussal kopogást (ami a fordulatszám nővelésével már morgó daráló hangá alakul) lehet hallani "valahonnan". Ezzel egy időben a kuplung villán remegést érzek.Viszont ha nagyon picit vissza húzom a zaj és a remegés megszűnik.
szerkezetet,tárcsát,kinyomó csapágyat rudat és tányért cseréltem olaj 2 L taf-x és nincs benne csillogó fémszemcse
a zaj hidegen nem hallható és a pedálom sem remeg
egyszerüen nem találok logikus okát a hibának :-(((((
google chrome alapbol fordit ( ha kered , explorer meg ugyis doglodik.. legalabbis nalam )
Angol tudor nem vagyok, de segitek amiben tudok, viszont nem vagyok napra kesz. ( a tipusra sem emlekszem )
viszont szerintem, ( es ez keves ) ha a szonda M18x1.5-os.. es ket feher, egy szurke egy fekete.. akkor nagyon mellenyulni nem tud egy ennyi idos autonal. ..ezert is mertem javasolni az univerzalis szondat.
Sziasztok, haverom nevében is köszönöm a múltkori hozzászólásokat és segítséget a Mitsubishi Tredia gyújtás kondi és autó nem indulás ügyében ! Szikra már van az autón tehát ez megoldódott a kondi cseréjével, de sajnos csak úgy tudtuk eddig indítani hogy a karbiba benzin öntöttünk, de csak addig indult ill. járt pár ütemet amig az ott beöntött nafta kitartott. Szóval még AC- pumpát keresnénk és tankszintjeladót ehhez a típushoz (Mitsubishi Tredia 1.6b, 1983, 4g32) akit tud online boltott helyett ahol fellelhetőek ezen alkatrészek akár újba akár bontottan kérném írja le hol nézzünk utána vagy milyet érdemes bele venni. Köszi előre is! Itt egy kép segítségképp hogy milyen AC-t keresnénk és melyik ágat hová kössük :
Nem tudjátok mi a gond az NKH-nál? Nem lehet gápjárművet vizsgáztatni. Állítólag hardver hiba... Közleményük szerint talán szerdára kijavul. A kocsim ott áll a szervízben reggel óta.
De áruld már el mi különbség van az elrepülés esélyében akkor ha a kar alól kell kitolni a kar rövidebb vége felé, vagy ha a kar egyik oldala felől a másik felé. Szerintem semmi. :P
Az orosz oldal nem jelenik meg, de az angol oldalon levonek ugyanolyan a csatlakozoja. Holnap elnezek a helyi Hyundai kepviselethez, kivancsi vagyok milyen arat mondanak.
Ritkán szoktam szétkapni ilyesmit, egyszerűen csak a normál gépész szemlélet tört ki belőlem. Mivel az omega teljesen fedve van, igazából mindegy, hogy merre áll, de ha a karra merőlegesen tolható ki akkor szükségeszközökkel is könnyű megoldani. A szerszámmal mindegy. Stabilitásban meg ugyanaz.
Vazze, most,h mondod van 1 csavar a zsebben:-( és a kapaszkodót se mondtam . Már megint trehány vagyok, de mentségemre legyen mondva : kétoldali munka undorom van:-)
Hátulról előretettem, így most hátul nincs, valamikor amikor melegebb lesz, elmegyek egy opel bontóba és azt is pótolom.
Hátul csókoltatom azt aki az ablakemelő kart úgy tervezte, hogy az omega nem 90 fokban tolható rá, hanem hosszában a karhoz képest. De végül leküzdöttem.
Elöl nem volt ilyen gond a motoros emelő miatt, viszont ott nem jön le a kárpit valamiért. Mintha a zseb végénél még fogná valami de nem találom mi. Ahhoz viszont eléggé elvált, hogy rá tudjam küzdeni az újat.
+50-es izzókat nem tudom, hogy mire gondolsz én ott H1-es Tesla-kat szoktam venni azok elég jók, de fel kell készülni rá hogy évente csere, mert valamelyik elkakukkol. Mondjuk ehhez képest elég olcsó is, szóval szerintem megéri.
6 vezetekes NOX szondarol (VW ) van valakinek infoja ?
Allitolag tipus hibas.. es a kontrol panelja is cseres, vagy frissitos.. de azert jo lenne nemely esetben tudni, hogy a szonda xar, avagy a kontrol unitja.
Urak! Van egy 2007-es Peugeot partnerem, aminek ki szeretném venni a vezetőülését, de nem tudom, mert a jobb első csavarhoz semmilyen módon nem férek hozzá. Sem alulról, sem elöl kivülről. Van ennek valami trükkje? Köszönöm ha valaki kisegit!
Ma megmertem az oxigensenzort ugy ahogy mondtatok es alapjaraton stabil 0,385V feszultseget mutatott, hirtelen fordulatemelesre eroteljes feszultsegcsokkenessel reagalt, de utanna visszallt ugyanarra a feszre. Amikor elindult a hutoventilator felment 0,4V-ra, de ennel az erteknel nem kuszott feljebb a meres teljes ideje alatt. Delutan egy masik muszerrel megismeteltem a muveletet es hasonlo eredmeny szuletett, azzal a kulonbseggel, hogy nem 0,385V, hanem 0,265 volt a folytonos, ami egy grafikonon folytonos vizszintes csikot huzna. A meromuszerek egyszeru olcso kinai digit meromuszerek voltak. Most akkor jo a szenzor vagy nem? Mericskelte mas is, de az akkutestes modszerrel. O azt mondta hibas a szenzor.
A korrodált karosszéria olozza. Gyorsításkor az autó eleje távolodik az utas kabintól, lassításkor viszont ráfut. A kuplung a motoron van, a pedál a tűzfalon, ezért ez a jelenség.
ÜDv..mindenkinek...1 érdekes kérdésem lenne azokhoz akiknek fogalma lenne a problémához...a gondom a következő...erőteljes gyorsításnál kiemelkedik jól érezhetően a kuplungpedál motorféknél visszamegy "alaphelyzetbe"...a kuplungszerkezet tökéletesen működik a szerkezet nemrég lett koplett cserélve....a kuplung cserénél el lett tépve a váltótartó gumibakja amit azóta próbaképp lefixáltam h.a szakadás okoz6tja a motor túlzott lengése miatti kuplungpedál járást...de nemteljesen 1értelmű a hibás bak miatti hiba sajnos....köszönöm az építő jelelgű tanácsokat!!!!
Az a fesz valtozas amit lattal, az turo. (0.2V mereshatarON! . )
De ebbe talan beleszol az is.. hogy nem jo testen mertel ( tanacsomra! bocsi erte. :S )
A tobbit nem ertem. :(
A lenyeg egy.. a szenzor mutat valamit uzemkozben < ! .. mindegy mit.. ahoz hogy lassuk a szenzor mukodik e.. direktben es hatarozottan kozolni (tenni) kell vele , hogy most dusitunk, es most szegenyitunk.. ha ezt jol reagalja le..akkor a szenzor ~ jo.
Akkutesten es fekete droton valo mereskor folyamatos volt a feszvaltozas, fordulatnovelesre emelkedett nemi kesessel, fordulatcsokkenesre csokkent a feszultseg ugyszint nemi kesessel. A keses 0,5-1 sec.
""Ha szenzor reagal dusitasra.(gyorsitas ) . es szegenyitesre (motorfek ) .viszont nem mutatja a folyamatos szegeny-dus- szegeny -dus korrekciot.. akkor a szenzor jo.. es a keverekkepzes nem. ""
Ezt ugy ertelmezzem, hogy ha nem jelzi szamlalas-visszaszamlalasszeruen a feszultsegvaltozas minden mozzanatat, hanem csak kiragadott reszletenkent, akkor jo a szenzor?
ScanMaster programban amiben a grafikonok keszultek folyamatosan also feszultsegratomanyban lattam uzemelni a senzort (bank1, senzor1), vagyis a leirasod szerint szegeny a keverekes intervallum (felteve ha jol mukodik a szenzor). Holnap ujra megmerem szethuzott csatival es ezuttal a szurke szalrol veszem a testet.
Ha a keverekkel van a baj es nem a szenzorral, akkor hogyan lepjek tovabb, mit vizsgaljak?
Alacsony lambda feszultseg szegeny kevereket jelent. (0.4 V alatt )
Magas lambda feszultseg dus kevereket. ( 0.5 V felett. )
Lambda szabalyzas darabos..(kocka ) ezert az ECU, a lambda jel alapjan folyamatossan dusit, es szegenyit.. igy probalva tartani a Lambda 1 (0.45 V ) kornyeket. (atlagol mert lassu. )
A szenzor akkor jo.. ha dusitast, es szegenyites is kepes jelenteni az ECU fele.. tehat LATJA, hogy mi tortenik a keverek kepzesben. Ha te folyamatos feszulteseg valtozast latsz 0.2- es 0.8V kozt.. akkor nincs problema.>> Szabalyoz az ecu, mert jo jelet kap o2-tol.(stb !! )
Ha ez a jel valamelyik szinten leragad.. akkor vagy a keverekeddel van gond.. vagy a szenzorral. Ha szenzor reagal dusitasra.(gyorsitas ) . es szegenyitesre (motorfek ) .viszont nem mutatja a folyamatos szegeny-dus- szegeny -dus korrekciot.. akkor a szenzor jo.. es a keverekkepzes nem.
Nem vagyok számítógép guru,de szerintem be kéne hozni az Explorert és a beállítások menüpontban alapértelmezett böngészővé tenni.Aztán újraindítani a Messengert is.
Kolkok szejjel csaptak az messengeres levelezo rendszerem.. Eddig Explorerben nyilt meg... de most Modzillaban... az meg doglott.. , es nem tudom visszaallitani.. :@ Otlet ?
....Basszus.. hogy lehet ide linket szurni atnevezessel (mas nevvel ) ? :O :@:@
Ma mar nem megyek le ujbol feszt merni a szondan, viszont sikerult parametereket merni (en hibaztam elozoleg).
Ahany meres, annyi fesz alapjaraton. Eloszor 0,7V, masodjara 0,2 , kesobb pedig megkevesebb. Kozben volt nehany turazos meres.
Tobb fordulattartomanyban mertem, latszik a grafikonokon es az utolson megfigyelheto, hogy 6000 fordulat kornyeken nullara esik a feszultsege a szenzornak.
Széthúzott csatlakozóval ne az akkuminuszhoz képest mérd a fekete szál feszültségét, hanem a szonda saját testvezetékéhez képest. Tehát a szürke és a fekete között.
(A szürke drótnak, szondatestnek ilyenkor, széthúzott csatlakozónál vagy van köze az akkuminuszhoz, vagy nincs.)
Egy idegen multimeterrel (nem ismerem a precizitasat) volt lehetosegem feszkot merni az oxigenszenzor fekete kabele es akkutest kozott, de csak 0,2V meresi tartomanyra allitva tudtam vele kijelezheto feszultseget merni es alapjaraton 0,1-0,2 egyseg jelent meg a kijezo, hirtelen maximumig huzva a fordulatot pedig 1,6-ra ugrott fel. Fulre 2500-3000 fordulat kornyeken pedig 0,5-0,6 jelzett. Mindez 5km orszaguti tempos autozas utan, szoval forro volt a kipufogo.
Probaltam diagkabelen keresztul is, de mar megint nem hajlando mereseket vegezni. Erdekes, tegnap sem mukodott, ma delutan mukodott, most pedig megint nem. Valami kontakthibara gyanakszom a csatlakozonal.
A történet ott kezdődik,hogy adagolót kellett cserélni,mert a régi 300000km után kopás miatt elhalálozott.
Egy nagyobb adagolót sikerült olcsón keríteni a motorra.Eladó szerint 1.6-1.8 szívódízelről származhat,pontos tipust nem tudott mondani.
Az tény,hogy az autó még sosem ment enyire jól és csak minimális szürkésfekete füst jön ki belőle egész magas fordulaton is.A kormot nem okádja.
Eddig nem is volna gond,de ha melegen leállítom és kis idő múlva ujraindítom,akkor egyenletesen jár a motor,de nincs meg a jellegzetes dízel kerregése és erőtlen.
Ha elindulok és meghúzatom vagy alapjáraton a gumi labdás pumpát nyomkodom,akkor hirtelen beugrik és előjön a jellegzetes kerregés és a motornak is visszatér az ereje.Innetől kezdve a következő leállításig nincs is gond.
Az izzítók jók,az adagolóban lévő szivattyúlapátok jók,a porlasztócsúcsok szintén bemérve.A nyomás a hengerekben hidegen 25 bar.Hidegen pöcre indul(-15fokban is),de itt is ugyanez a hiba,amit fentebb leírtam azzal a külömbséggel,hogy az első 15 másodpercben sok fehér füst jön belőle,de ha megpörgetem egy kcsit,rögtön beugrik és megint jó.Amint a motor kerregése visszajön a füst is megszűnik.
A bemenő üzemanyagban nincsennek buborékok(átlátszó cső bekötve).
Úgy tudom,hogy például a Bosch adagolónál a háznak is nyomás alatt kell lennie,amit egy ilyen szelep old meg.
Arra gondoltam,hogy emiatt a szelep miatt nem épül fel valami nyomás az adagolóban,vagy levegősödik és ezért nem működik rendesen.
Egy szerelőt megkérdezve a transzferszelep hibájára,vagy rossz beállítására gyanakodott.
Úgy tudom, hogy például a Bosch adagolónál a háznak is nyomás alatt kell lennie,amit egy ilyen szelep old meg.
Amit még észrevettem az adagoló csere után,hogy sokkal agresszívabban pörög fel a motor hirtelen gázadásra(melegen),már-már a benzines motor szintjén van :-)
Ez nem csak egy szkop.. hanem egy univerzalis diag keszulek. Beepitett 4 csatornas szkop. multimeter, data menedzser.. az isten tudja mi minden van benne.. :)
Arat nem tudok, de rohadt draga.. csereben viszont (itteni ) autok 80%-at tudja es nem OBD szinten.
Huzd szet a szenzor csatit, es szenzor oldali fekete szalhoz csatlakoztasd a mero kabel pozitiv szalat, a negativat pedig tedd stabil testre.
Allitsd a merocsoportot 2 Voltos ertekre..
Melegitsd fel rendessen az autot (kipuffot. )
Aztan nezd milyen feszultseg ertek jon alapjaraton... milyen 1-2 masodperces gyorsitas kozben.. es ez gyorsitast koveto(motor ) lassulasnal. (allo helyben. )
A cel az, hogy lassuk milyen ertekek jonnek ki alapjaraton, gyorsitas (dusitas ), es lassitas (szegenyites ) kozben. ebbol mar lehet tudni, hogy a szenzorod rossz, vagy a kevereked.
Szurok egy kepet.. ez mondjuk szkop.es csak gyorsitas/motorfek!! de a sarga vonalon latod hogy milyen feszultseg kellene latnod egy 5 masodperc alatt ketszeri padlogazra. (nem a motor porgetes a cel, fel masodperc padlogaz eleg )
az elso senzor fekete+szurke+feher+feher vezetekekkel rendelkezik (a csatlakozotol az ecuig piros-zold...meg ilyenek vannak). a masodik senzorrol nincs informaciom. digitalis meromuszerem van.
Igen, olyan szinuek. Azt elfelejtettem hozzatenni, hogy megprobaltam szethuzott szondaval is beinditani a motort es mintha szebb hangja lett volna, bar erre nem vennek merget, mert meg igy Vasarnap delutan is forgalmas az utca es nem hallani zavarmentesen amotor hangjat.
"(A fűtést elvileg egy multiméterrel szakadást mérve ki lehet mérni.)"
Kis kiegészítés, vagy példa:
Ellenállást kell mérni a _lambdaszonda_ 2 megfelelő vezetéke között.
Vectránál pl. a piros/kék és a barna zöld kivezetés között ~4-6 ohm-ot, de ugyanitt amikor beindul az autó meg kell lennie a fenti két vezeték között az akku feszültségnek is (12-14V).
1, szonda OBD relevans ezert a hibajanak a felismereset torvenyileg koteles garantalni a gyarto
2, ha ennyi miatt megallna a kocsi akkor az draga lenne, mar az elso 1-3 evben is (amcsiban 3 ev gari van a kocsikra)
az hogy a hiba felismerekor mit csinal a vezerlo az mas kerdes. Kezenfekvo a szonda jelenek a figyelmen kivul hagyasa, mert egy rossz keverek karosanyagciklusban csak rossz emisszios ertekekhez vezet, de a motorkarosodasat nem okozza. Motorkaroasodas nem megfelelo keverek csak nagy terhelesen es magasabb fordulaton okoz, de ott meg a kocsik tulnyomo többsege amugy sem veszi figyelembe a szondat. ezert nem hiszem, hogy akarmelyik gyarto mashogy csinalna (pl. csokkenthetne a motorteljesitmeny, de minek?)
Nem tudom mit hibaztam eloszor, de most sikerult merjek mukodesi parametereket a hyundaion es azt tapasztaltam, hogy alapjaraton tobbszori meresek alatt ingadozik az oxigen senzor feszultsege (0,16-0,33) es igen szeles variaciot mutat az elogyujtas valtozasa is kozel azonos motorfordulatszam mellett (7-14 fok) es latszolag nem fugg ossze az eppen aktualis motorhomerseglettel. Parkoloban mertem, idonkent beindult a ventilator, igy a motorhomerseglet 89-98 celsius kozott valtozott.
Ahanyszor merettem a programmal, annyiszor jott ki mas ertek a grafikonokon. Haladas kozben nem tudok merni, mert a program nem hajlando kollaboralni ezugyben, tovabba a diag kabel csatlakozoja is belog a kuplung pedal fole.
Elgondolásom szerint (is) a mérnököknek gondolniuk kell arra, hogy tönkre mehet a szonda, vagy szétszakadhat, szétcsúszhat a csatlakozó, és attól még mennie kellene az autónak ugyanúgy mint a keskeny szondásnak is.
"Ha a széles szonda csatlakozóját széthúzva hagyom tartósan, az is átmegy egy előre programozott értékre mint a keskenyszonda, és kész?"
lehet hogy toled is megfogjak kerdezni a kocsi szinet... mivel az hogy lambdaszonda hiba erzekelesekor mit csinal a motorvezerles, az egy beprogramozott funkcio, ezert fuggetlen attol szeles vagy keskenysavu szonda (vagy eppenseggel EGT-re szabalyzod a kevereket). Tehat igen, ugyanugy open-loopkent fog tovabbmenni mint a keskenysavu.
Üdv! Audi A3 1.6 benzin, 97.12 havi típus, tegnap este a kuplung elkezdett rakoncátlankodni.. eleinte csak lassan engedett vissza.. a pedál egy kis ideig fent maradt, aztán a végére az lett, hogy ha benyomtam a kuplungot, akkor beesik és fent ragad.. nem emel ki semmi.. sebességbe se tudom rakni csak az R marad :S Így nagy látatlanba mi lehet a hiba, és mennyibe fog ez fájni nekem?
A ket hibakod torles utan ujra jelentkezik ha beinditom a motort. Azt elfelejtettem irni, hogy kisse egyenetlenul is jar a motor. Az uj ismeretek fenyeben, akkor gondolhatok arra hogy az alapjarati problemat es a kozel 16 literes varosi fogyasztast+motorcsorges+egyenetlen jarast is az oxigensenzornak koszonhetem, vagy a ket fo problema ket kulonbozo hibat takar?
Mert nincs rajta. Egy kódszám van rajta, abból lehet dekódolni, de ezt halandó nem tudja.
Az akkuk ára nagyon megemelkedett az utóbbi 1évben, miután néhány tőzsdeguru rendesen felverte az ólom árát. A 470amper az értelmes mértékegységben nézve 250-et jelent.
Udv. Sajnos megsem szunt meg a problema a hyundaiban. Ma reggel ugyanaz a mese. Tegnap valoszinuleg tul sokat hagytam helyben melegedni mielott elindultam, ezert nem ugralt fel az alapjarat 2500-ra kuplung benyomasra, de ma hideg motorral indultam el es ujra csinalta. Felszurtam az ELM 327 1.4 diaginterface-t es P0130 (O2 senzor circuit malfunction-bank 1, senzor1) es a mar regebben is jelentkezett P1128 hibakodot talaltam eltarolva. Az az erdekes, hogy a Scanmaster Start fule alatt ha kapcsolodok, akkor nem talal hibakodot es mukodesi parametereket sem tudok merni es freeze sem mutat semmit, pedig 3 hete volt egy vagon hibakod. Az ecu-t $11-kent ismeri fel, nem irja ki az auto tipusat sem, de azt jelzi, hogy keszen all az emisszios meresre. Jobboldalt lent talalhato egy ALFA es egy OPEL gomb. Ha Opel alatt csatlakozok, akkor kimutatja a hibakodokat es torolhetem is oket.
Oxigen senzor a motorterben kipufogo csonkon levo lenne? Ugy tudtam lambda sondaja van.
Az alapjarati szelepben az a kis felhold alaku lemez alapallasban mennyire kell nyitva legyen? Takaritaskor kb 2mm nyitast lattam es ha benyultam egy drottal tudtam mozgatni, tehat megszorulva nincs.
Aksit nem tudom 100%-ra, de hűtő, tv, stb úgy készül, h megrendel x db-ot x áron. És ezt csak ,, silányabb,, alkatrészekből tudja kihozni a gyár. Az más kérdés, h ezekből hova kerül még. Az élelmiszerekről ne is beszéljünk. Ipari szemét fogyasztókká tettek bennünket !!!
Kérdezném tőletek, hogy előfordulhat minden előzmény nélkül, hogy ma amikor takarítottam a kocsit,(2005-ös Skoda Octavia 2 1.6MPI) és miután végeztem vele, nem indult. Akksira (Varta 44AH) rámértem, 11.8V volt.
Csak a rádió szólt halkan, meg a belső világítás ment kb fél-egy órát.
Leszereltem es megpucoltam az alapjarati szelepet contact sprayel es wd40-el, ugy nez ki helyreallt a rend :) ... legalabbis ami az ugralo alapjaratot illeti kuplungolaskor.
Kárpit nincs lent. A kilincs körüli keret van lent, alatt ataláltam 3 csavart kitekertem, at egyel beljebb lévő keret mozog, de valami még valahol fogja. Szóval akkor a kárpittal együtt jön le.
Ok, köszi. Asszem mehetek majd patentokat venni. :(
3 nappal leszereles elott, mikor kiengedtek a fogdarol, mit civil eltav helyett kaptam..a muhely ajtokat kellett atkennem fegyverolajjal. ( ha nem fenyes, nem szerel le jelszora. )
8 ajto volt...Harckocsi.. hidvero kraz fert be rajtuk.
Komolyan kérdeztem. Nekem ez most nagy probléma, mert most "meleg" (12-15fok) az autó, holnap már utcán áll megint mert apósnak nincs garázsa. Hidegen meg még jobban törik, elpattintani is a -15 ben sikerült.
Az ajtó panel egyben jön le a kilinccsel, vagy leszedem a panelt és alatta hozzáférek a kilincshez, vagy csak a panelből kell valahogy kiszednem a belerakott borítást?
Ezt vitatnam. Az elso gepjarmuvem (szandekosan nem irok autot) egy 1985-os Renault 5 volt. Annyira gyenge volt a torzios rugoja, hogy maximalisan felemelve is leullt 1 zsak homoktol a csomagtartoban es a gumi a legkissebb doccenoben beleert a sarvedobe. Ez volt 2003-ban, szoval 18 ev alatt bizony elfaradt.
Sofőroldali belső kilincs eltört. Úgy néz ki cserélhető lenne a hátsóval, DE!
Hogy a fenébe lehet kiszedni? Valami leírást tudsz mondani mi a trükkje? A borítását már sikerült leszedni de a többit nem tudom lepattintani róla, hiába tekertem ki azt a 3 csavart.
Olyan szer kellene nekem, ami az autón a matt/napszivta fényezést átvarázsolja újra fényessé, miközben nem bántja a fényezést. Nem valami ráfújható dologra gondolok, amit letörölve ugyanúgy matt a kocsi, hanem amivel át kell dörzsölni és fényes lesz. Poliroztatni nem szeretném, mert annyira nem rossz!
Ott kell annak lenni, hát a cica már csak nem vitte el. Az olajpumpa egyik tengelye átmenő, tulajdonképpen az volt maga a balanszetengely. Szóval ha az olajpumpa hátulját nézegeted, ott kell hogy figyeljen a rezezés, csak nem voltam annyira béna, hogy kiesett vagy mittudomén... :(
az viszont baj, mert sehol nem találtunk rajta ledugózást, összevissza forgattuk ez egészet.
mondom, cigivel átfújtam és mindkét házban megjelent a füst, persze nem ugyanabból a lukból kiindulva.
akkor hova lett a dugó?
emlékeztem rá, hogy mondtad a ledugózást, de ebben nincsen. tényleg.
szétszedni meg azért kellett, mert orrán-száján ömlik belőle az olaj, gyakorlatilag mindegyik tömítése ereszt.
először csak tömítés cserének indult a dolog (incl. hengerfej) de amikor lekerült a hengerfej és megnéztük a hengerfalat, aban maradtunk, hogy jó lenne látni a dugót is, így teljesen szétjött darabokra. a főtengelycsapágyak állapota miatt én ezt nem is tartom túl nagy bajnak.
Balansztengely egy négyhengeres benzinmotorba? Mi a rossebnek?
Amúgy a balansztengelyek végig vannak fúrva és ott megy az olaj, ja, és az egyik csapágyból kapják meg az olajat. A csapágyak kis csődarabok, csapágyfémből, szorosan illesztve a blokkhoz. Nagy élmény, amikor ez a csapágy megforog a fészekben, és ettől persze már nem találkozik a csapágy furata a blokk furatával. De ahogy gondoljátok... :) A másik, az az olajpumpa hátuljából indul, azt lecsaptam, és a furatot beraktam rézzel. Szóval le vannak azok dugózva. Ha nem lennének, mitől lenne ekkora az olajnyomás? :)
Nincs balansz, se felső, se alsó, ki van dobálva mind a kettő.
azt elég hamar észrevettem
:)))
de most lesz. csak nézegettem és nem értem, mert szar helyen van, a balansz házának a végét nem ütöttem ki, az eleje felől meg nem látszik, hogy mi kenheti. csak érdekelne. talán csőtengelyes a balansz és abban megy hátra az olaj?
Olajjáratok ledugózva
nem akarlak elkeseríteni, de nincsenek.
teljesen biztosan nincsenek, a felső az az első nyugvócsapágy alól kapja az olajat, az alsó már nem tudom honnan, de annak is szabad a lukja. átfújtam cigivel, mindkettőre találtam olyan lukat, amire füstölt a balansztengely csapágya. ennek fényében méginkább nem értem, hogy a francba lehet ennyire nagy olajnyomása. nagyon furcsa ez nekem.
Nem fárad az el sose. Vagy elkezd rohadni, és azért törik utána, vagy azért, mert a rugalmas alakváltozás határán túl vették igénybe (a torziót átrakták egy ricnivel, és/vagy kiszedték, kihullott a határoló gumibak a lengőkar alól-fölül). Mint minden rugó amúgy.
(Ezt véletlenül igen sokáig verték a fejembe anyagismeretből, és állítólag minden rendes vasasnak tudnia kell. :)
Szia! Vettem olyan csövet amit javasoltál, tényleg jó. Az én csövem 6 mm átmérőjű (külső) és azzal próbáltam. Akkor valószínű, hogy nem áll messze a gyári teljesítményétől, mert nekem először a fém marmon kannát darázsderekúra húzta utánna kezdet dolgozni és az olaj csak 40-50 fokos volt. Az A 6-os nál befér a 8-as cső?
Mondd már el az ismerősödnek, hogy 2011-ben élünk...
Van legalább 6 féle alkatrészforgalmazó cég, ezek reggel-délben-uzsonnakor-este kihozzák neki az alkatrészt, ha nincs, Japánból is ideér 1-2 hét alatt...
Keress valami vastagfalu vizvezetek csovet.. mit ratudsz huzni a torziokra.. Vagd be vizvezetek cso vegeit V alakban (csovet nem hegesztunk korbe )
Huzd ra vizvezcsovet a torziokra, allitsd be a neked tetszo hosszt..
Na es itt jon a lenyeg.
Hegeszd ossze a vizvezcsovet a torziokkal... de ne feledd.. ha funkcio is kell.. akkor kell ket O karika a vegere.. s maris alkalmas lerobbant jarmuvek vontatasara.... :)
* csinalj mar szep munkat, ha jo mar nem lehet belole.. ;)
nyilvan azert tort el a regi rugo, mert kezd elfaradni az anyag. Ha meghegesztik, akkor szerintem nem hogy az anyagfaradas nem szunik meg hanem meg egy feszultseg gocot is letrehoz az ember a hobehatassal
az gondolom egy laprugó volt, (annak sincs sok értelme) itt viszont torziós rugót kérdezett.
az ilyen teljes hosszában dolgozik.
a törésnél megszakadt a szálszerkezet, a hegesztéstől pedig megváltozik az anyag rácsszerkezete.
ha hőkezelés nélkül munkára fogod azon a részen maradandó alakváltozást fog szenvedni, kvázi leereszt a rugó.
ezeket a torziós cuccokat már jó ideje előfeszített módon készítik (hőkezelés előtt-köszben megcsavarják) már a Bogár is jelölte melyik jobbos/balos. Barkas is eltörte hamar ha rossz oldalra szerelted be.....
egyedül kovácshegesztéssel tartom lehetségesnek + újraedzés. de úgy sem lesz százas.
en multkor sima hatso rugot hegesztettem. Mivel nem vagyok tul jartas a hegesztesben ezert mielott a celdarabot(utanfuto alja) hegesztettem volna, felhegesztettem ezt a rugot (meg kesobb még egy felnit) egy e34 ajtora kivulrol.
egy darabig megvolt, megneztek az emberek, de aztan vki kidobta :-(((
Az alapjarat ingadozasa csak nehany napos problema, errol meg nem irtam, eddig csak a csorgesrol volt szo, most hogy bejott a kepbe az alapjaratingadozas mar mas a gyerek fekvese, mert a csorges is erosodott.
Ki kellene hajtanod ezt a benzint, és utána 1 normális tankolással kipróbálni. Már beszéltük a multkor, h 1000 baja lehet, lehet lambda is, b,nyomás is stb-stb.
Pedig le kéne venni a fékdobot, mert ha valamelyik fékhenger jó, akkor azt megmérni, és olyan átmérőjűt rakni a rossz helyére.
Éppen kilehet cserélni mind a kettőt is, de egy tengelyen csak azonos átmérő lehet.
Ha nem így lenne, akkor nem lesz egyforma, a nagyobb átmérőnél nagyobb lesz a fékhatás.
Féknél igazából az a szabály, hogy egy tengelyen mindenből, fékkötél, fékhenger, fékpofa, fékdob, de még a fékdob szabályozása is azonos minőségű kéne hogy legyen, az azonos fékhatás miatt.
mas tema: kb 2 hete kezdett a Hyundai kerregosen-csorgosen jarni, valahogy ugy mint egy regi Dacia. Hideginditas utan szepen visszaveszi a fordulatot 1200-1300 korulire, de menet kozben ha benyomom a kuplungot felviszi 2300-2500-ra es ezt igy jatsza eleg sokaig. A csunya motorhang megmarad meleg motornal is. A legfontosabb problema pedig az, hogy mindekozben 15,6 literes fogyasztast produkalt varosban. A benzin meg mindig ugyanaz az injektortisztito adalekkal kezelt benzin. Mire nezzek ra, alapjarati szelep? A lambdaszondanal milyen meresi ertek szamit normalisnak?
Nem a kenyelemrol van szo, hanem helyhianyrol, nincs hol tarolni az autot ha szetszedtuk amig megjon az alkatresz. Az elso fekek allapotabol itelve felmerult a gyanu, hogy a hatso is csupa rozsda es megeshet, hogy a dob leszerelesekor megserulnek, vagy esetleg tonkremennek a fekpofak es akkor muszaj lesz ugy osszerakni ahogy van es leparkolni a kocsit az ut tuloldalan. Munkaido utan szokott operalni az en automon, igy ha kell valami letfontossagu alkatresz, akkor azt csak reggel tudom megrendelni es masnap este felszerelni. Masfel napig nem foglalhatom ott a helyet.
Talaltam nemi informaciot idokozben, ugy tunik hogy a 2002 elotti modelleken 19-es van.
Mi lehet a helyzet akkor ha a kulcsom immo.s, de nincs se izzó se foglalat a müszerfalba a visszajelző helyén? áttettem egy izzót, de így se világít vagy mikor kellene ennek világítani?
Esetleg vegyem le az akksiról egy kis időre?
Azt is hallottam, hogy amelyikbe van check engine lámpa abba nem világít, csak az euro 3. okba.
Hatso fekhengerbol 2 felet talaltam a forgalmazok arlistaiban, 17,7 es 19,05 mm atmerovel. Fogalmam sincs az enyem milyen es szetberhelni sincs lehetosegem szereles elott, az alkatreszekkel felpakolva kell mennem szereltetni kedden. Mindket fele beszerelheto, vagy nem csereszabatosak?
főtengelycsapágyak, mint amikor valaki izomból végigtolja csavarhúzóval a csapágyfémet.
főleg a nyugvók ilyenek, némelyiken csak egy centi, de van olyan is, hogy öt centi.
kifejezetten feltűnő, hogy a nyomok nem egyenesek és egyik sem forgásirányba mutat hanem ferde.
Passz. Mikor én láttam, ezek nem ilyenek voltak. :)
a felső balansz hátsó csapágyát mi keni?
Nincs balansz, se felső, se alsó, ki van dobálva mind a kettő. Olajjáratok ledugózva, a kis lánc meg lerövidítve, hogy azért az olajpumpát fogassa.
elöl, a blokk orrán a főtengely fölött picit jobbra van egy luk, amiben vagy egy belevert stift van, de akkor az kilóg, vagy csavar volt és leszakadt a feje.
minden esetre azt már nyektette valaki, mert van benne pontozó nyoma.
ki akarjuk mi azt szedni onnan, vagy nem lényeges?
Nem lényeges, erre emlékszem, már láttam én is, de valami hülyeség, nem kell foglalkozni vele.
miafasztól lehet ennek hét és fél-nyolc bar olajnyomása?
Leginkább a balansztengelyek hiányától, illete hát a fene tudja. Ha szét van kapva, a nyomáshatároló rugójával lehet játszani kicsit. Elég sok energiát kér a túl nagy olajnyomás, valamennyit biztos hogy rátesz a fogyasztásra.
a dugók nagyon viseltesek, elég nagyot kolompolhatott ez már a hengerben, fogyott az oldalukból bőven.
ez nem volt egyszer már darabokban?
Hát vagy 7-8 éve kapott új dugókat, te most azokat látod. Petinél mikor láttam, nem kolompolt az.
Kicsi a teljesítménye, és szerezz fém tartályt. Ne a bpiacra menj hanem a méh-be v 1 hűtőshöz. Vannak üres gázpalackjaik, esetleg 1 poroltó is megteszi.
Nekem se gyári van, és nem szoktam komplett leszívni, csak ha ,,plusszos,, ( tulajok jóvoltából)
Tudod, vagy gondolod? Neked gyári van? Vagy próbáltál gyárit? A bolhapiacon (nem nevetni!) vettem vac.sziv+ motor kombó összeállítást. Hozzá a b. piacon marmon kannát (nem nevetni) Qatroman ötlete alapján csövet és most volt a próba. A 6-on nekem így lassan is kényelmesebb volt mint aknán, vagy csáposon a tepsit alulról lebányászni és leengedni. Igaz még alakítani kell rajta mert a kanna a végére nagyon karcsú lett. kb 40-50 fokos olaj volt.
Dehogy vitázok, csak segíteni akarok, mint a sportszeletes csávó:-DDD
Nem szerencse hanem ,,nevelés,, kérdése. Elmagyarázom nekik a felállást és onnantól ő dönti ell, h kéri vagy nem kéri. ( ha nem kéri, nem vállalom) :XD Aki hozzám jár ismer, fél munkát nem vállalok.( legalábbis fék terén )
Kezdem a méréssel, ha piros akkor cserélni kell. Innentől kezdve akármi lehet, beszakadhat a légtelenítő, elfoshatja magát a mh, lepuhulhat a főhenger, stb.
Ha végig mégy mindenen akkor Te is nyugodtan alhatsz és a gazdi is. És nem kerűl sokba, sokba az kerűl amikor útközben pld. elfossa magát és jön az egymásra mutogatás.
És hidd el annyi erre felé a csóró mint égen a csillag. De az A6-os meg a passatos ne sírjon mert azt rühellem nagyon!!!
Valamikor értekeztünk az olajleszívókról. Na végre a saját gyártmány most debütált: kb. 7 litert 30 perc alatt szívott le. Nem lassú ez? Akinek gyári van az mennyi idő alatt tudja ezt a mennyiséget?
Egyébként teljesen igazad van! Ja éés szerencsés vagy, hogy csak olyan ügyfeleid vannak akik mgtudják fizetni ha csak az első betéteket kérik cserélni de te a hátsókat is rendbeteszed ell. stb.:-):-) Nem akarok vitázni!!!!!!
...ha 1 fék rossz, akkor én először, mérem a folyadékot, utána bele nézek a hátsó dobokba, légtelenítek....stb-stb. A 4-et 1-ként kezelem ezért nem kell szorongatni.
Ne aggódj, az elmult harmincegynehány év alatt hál istennek egy sem pukkant el emiatt. Viszont olyat már nem egyet cseréltem ami használat alatt bedagadt. (nem az elszorítás miatt).....
nem volt nálam készség, amivel mutathatnám most, de elképesztő szarul néznek ki a főtengelycsapágyak, mint amikor valaki izomból végigtolja csavarhúzóval a csapágyfémet.
főleg a nyugvók ilyenek, némelyiken csak egy centi, de van olyan is, hogy öt centi.
kifejezetten feltűnő, hogy a nyomok nem egyenesek és egyik sem forgásirányba mutat hanem ferde.
másik.
a felső balansz hátsó csapágyát mi keni?
harmadik.
elöl, a blokk orrán a főtengely fölött picit jobbra van egy luk, amiben vagy egy belevert stift van, de akkor az kilóg, vagy csavar volt és leszakadt a feje.
minden esetre azt már nyektette valaki, mert van benne pontozó nyoma.
ki akarjuk mi azt szedni onnan, vagy nem lényeges?
negyedik.
miafasztól lehet ennek hét és fél-nyolc bar olajnyomása?
ötödik.
a dugók nagyon viseltesek, elég nagyot kolompolhatott ez már a hengerben, fogyott az oldalukból bőven.
Úgy van ahogyan Vwopel mondja, ha behúzott kézifékre jó a pedál, akkor ott nagy a nyitás.
(Amikor lusta voltam javítani, gorulás közben lassan húztam felfelé a kéziféket, figyelve, hogy még ne fogja az autót, és amíg nem javítottam meg, addig a súrolás határ előtt egy foggal visszább hagyva a kézifékkart, jártam az autóval.)
Az utánállító berohadása szokott gond lenni ( meg a nagy kopás)
Szét kell szedni, mindent megpuceválni, 1 kis fék zsír a mozgó részekhez. A pofa adja magát, ha a végét járja akkor csere. A dob szintén, v szabályozás ( benne a min. méret)
Szia! Ha én kerülök ilyen helyzetbe én egyenként elszorítom a gumi a gumi fékcsövet és közben próba, ha semmi változás egyiknél sem én főfékre tippelnék.
Nem tart sokbol ranezni a hatso fekbetetek utanallitojara.
...lehet csak 20%, de az is javulas.
Ha automata, akkor is kezzel allitsd be a helyes hezagot, majd jelold ossze az allitot (pl tipfix hibajavitoval ) ...aztan par kemeny fekezes,, es utanna ellenorzes, hogy allito mennyit mozdult a jeloleshez kepest. (fordoknal az excenter igy szurheto )
( nem tudom milyen allito mechanizmus van Hundayban. )
Hali. Ma kiseleteket vegeztem a fekkel a tegnapi kerdeseiteket figyelembe veve.
Jaro motornal pumpalva a pedalt: csak felig kemenyedik fel a pedal, az is rugalmas mert meg tudom beljebb nyomni...szoval puha. Felhuztam a kezifeket es kisse jobban felkemenyedett, de ezt tobbszor mar nem ismetelte meg, pedig meg probaltam vagy 10x ugyanezt a muveletsort, erzesre azonos hatasfokot produkalt leengedett es felhuzott kezifekkel is.
Allo motornal pumpalva a pedalt: Masodik pumpalasra kezd felkemenyedni a pedal, de nem igazan kokemenyre es tovabbi pumpalasra sem radikalis a valtozas. Felhuzott kezifekkel masodik pedalra kokemeny. A hatasfokkulonbseget leengedett es felhuzott kezifekes probak kozott ugy 20% korulire teszem.
Gondoltam szétnézek a nálatok... :-) Termosztát fedelet (házat?) már cseréltek rajta 2éve, de azért biztos ami biztos majd ránézek, köszi a tippet ;-)
bár szeretem összolajozni a kezem, de ezzel a pöcsfagyasztó idővel nem vagyok kibékülve - brrr :-/ - meg mást is kellene rajta csinálni, szal úgynéz ki muszáj lesz elvinnem a szerelőmhöz :-/
Ma alig akart melegedni a hűtőfolyadékom (Skoda Octavia 1.6 AEE 1998, ezüst ;-) útközben megálltam és az felső cső középmeleg volt, míg az alsó éppen langyos volt (70km országút, 80km autópálya, és 10km város után sem változott a helyzet), helytálló a feltételezésem, hogy nem zár a termosztát?
Illetve ha már itt tartunk, s/kb mennyi idő a csere?
A felsoroltak közül melyik felejtős? EPS-FACET, SWAG/FEBI, BEHR-THOMS, WAHLER, GATES, HANS-PRIES
Jó lenne megnézned a gyári kábel specifikációját, mert nem minden kábel csak egy sima drót. Az enyémnek pl az egyik végében egy 4kOhm a másikon pedig egy 1kOhm ellenállat is van. Láttam olyat amiben 4-4 a gyári. Olyat is amiben 0-0. Szóval először ->katalógus.
"" 1-fekrendszerrel kapcsolatos: nagyon puha a fek es melyen le kell nyomni hogy megalljon az auto, a frasz jon ram tole sokszor. Fekfolyadekot csereltunk (Ate dot 4) es ki is lett levegoztetve a rendszer, de ugyanolyan maradt. ABS mukodik. Ez ilyen tipus, vagy hiba van? ""
Oké semmi gond ! Amúgy cserélve lettek az említett autón: új akksi, gy. trafó, megszakító kalapács(új), rotor, gyertyák jók de cserélve lesznek, illetve a kábelek is cserélve lesznek de egyik hengernél se adott le szikrát ezért zártuk ki a kábeleket mert egyszerre mind a 4 meghalt volna arra nincs sok esély, és ezért terelődött a gyanú erre az ún. gyujtáskondira mivel szilikonnal volt kiöntve a teteje és korábbi kókány forrasztási nyomokat találtunk rajta, valószínűleg elszakadt a gyári kábel csatija és ezt javítgatták. És ahogy írtad ez az alkatrész beleszól abba hogy van-e szikra avagy nincs. Még az az érdekes hogy ilyen 6-7V körüli értékeket mértünk ki a trafó kivezetésein holott 12V kellenne elviekben... ebbe is beleszólhat ez a kondi végsősoron ?
Jo kerdesek. A valaszt nem tudom, de a napokban csaposra kerul az auto mas miatt es megnezzem. Dobfekes, de meg nem volt leveve a dob, a fekcsovekre pedig nem emlekszem hogyan futnak es hogy eggyaltalan hol van rajta a hatarolo.
Meg lehet allni az autoval, de idoben es kello erovel el kell kezdeni a fekezest. Igazan nagy sebessegrol veszfeket meg nem probaltam. 3 het mulva hosszu utra indulok vele es addig rendben akarom tudni a gepet, mert mar csak ez az 1 autom van, a Mitsubishit ma megvettek.
Azt elfelejtettem hozzatenni, hogy feklevegozteteskor fel tudott kemenyedni a pedal, felso pedalpozicioban is. Utanna allo helyzetben sem (allo motorral, vagyis fekszervo nelkul) olyan kemeny a pedal mint levegoztetes kozben volt.
Hasznosnak hasznos sok esetben.. de nedves feluletu ( fekete/kormos ) lukban ( nem mukodo henger pl ) 1xuen nincs eleg fenye.. igy a megjelenitett kep is ertekelhetetlen.
^^^^ < utolagos kiegeszites, mert lehet pl nedves (olaj/benzin/egyeb ) egy tiszta luk is.
Ez valami 120E Huf kornyeke... s tavolrol sem olyan jo, mint amit az ember varna.
(minoseg vitathato ? :)
Hasznosnak hasznos sok esetben.. de nedves feluletu lukban ( nem mukodo henger pl ) 1xuen nincs eleg fenye.. igy a megjelenitett kep is ertekelhetetlen.
Udv. Ujra Hyundai Accent 1.3 kerdesem van, ezuttal 2 temaban:
1-fekrendszerrel kapcsolatos: nagyon puha a fek es melyen le kell nyomni hogy megalljon az auto, a frasz jon ram tole sokszor. Fekfolyadekot csereltunk (Ate dot 4) es ki is lett levegoztetve a rendszer, de ugyanolyan maradt. ABS mukodik. Ez ilyen tipus, vagy hiba van?
2-kuplung: teljesen padloig kell nyomni a pedalt ahoz hogy akadasmentesen valthassak. Munkafolyadekot csereltunk (szinten Ate dot 4) es ki lett levegoztetve, maradt ugyanolyan. Ha akar 1 centit feljebb engedem a pedalt, akkor mar akad a valtas. Ennek igy kell lennie, vagy hiba van?
Kiváncsiságból megmértem az ellenállásukat a gyertyakábeleknek. Tudtommal 3-6 kOhm még elmegy, de ezeket mérve 5.44 kOhm - 9 kOhm-ig változó volt az ellenállás, amit kicsit sokallok. Talán a zavarszűrő miatt ennyi? Működésben eddig nem vettem észre semmit. Érdemes esetleg cserélni vagy addig nem, amig nincs probléma belőle?
Volt olyan gyújtókábel garnitúrám, amin 1 kOhmos értéket sem érte el az ellenállás darabonként. (5-600 Ohm)
Ilyen kábelről volna szó, amiben valószinűleg zavarszűrő is van.
en vateran ahol belinkelted csak gagyi USB-s endoszkopokap talaltam 10-12mm-s fejjel. (vagy mar elvittek?) egy ilyen 10mm fejet hogy dugsz be mondjuk a gyertyafuraton? ezekhez a kinai szarokhoz vannak 30-45-60-90 stb foku fejek, vagy csak elore latnak?
Sapirico vagyok , az itteni R.I.L.A.K. nevű topikból . Bár nem teljesen ide vág , de magyar ember , HA erős idegzetű , kukkantsa meg azt , amit ma írtam az itteni "Velünk pusztuló törrténelem " nevű topikba . . . :-(((
Helló köszönöm a kimerítő és részletes választ, akkor ez az én értelmezésem és felfogóképességem szerint egy erős igen akart lenni a "gyújtáskondi hol a szikra..." c. kérdéskörre :-)
Van egy eladó SKF TKES-1 típusú műszaki endoszkópom. A készülék teljesen új, csak bekapcsolva volt. Bolti ára 2300dollár. 200ezer forintért eladó. A gyári felszereléstől eltérően 3m-es optikai szál van hozzá, +1 pót kamera különböző csatlakozási lehetőségek tv-hez számítógéphez. Tudok hozzá magyar nyelvű kezelési útmutatót adni. Érdeklődni: pallag.mate01@gmail.com e-mail címen lehet.
A szerepe annyi, hogy a megszakító 0,4 mm-es útja hosszú idő lenne a trafó prímer körének ahhoz, hogy a mágneses tér megfelelő gyorsasággal összeomoljon, és így a szekunder körben15-20e volt feszültség indukálódjon.
Ezért találták ki ide a kondit. Ha kicsi a feszültség, akkor kicsi, vagy semmi a szikra is, és nincs ami megfelelő időben azt a 10-13-as lambda 1 környékén lévő benzin levegő keveréket begyújtsa 1-3-4-2-es gyújtási sorrendben.
ez még könnyen le is jön, de ezeket a rugós szarokat nem nagyon sikerült megszeretnem.
van olyan, amelyiken három fül van, kettőhöz férsz hozzá egyszerre, így az egyik fülnél ki tudod ugratni a lufit, a másikban benne van a csavarhúzó, átfordítod a kormányt (nincs olyan állása, ahol mindhez egyszerre férsz), csavarhúzó be, de amit utoljára nyitnál el, az már feszül mint az állat, így kicsit határozottabban kell meghúzni, na akkor ugrik vissza a legelső fül.
Üdv, azt szeretném megkérdezni az illetékesektől és a szakiktól hogy adott egy ismerősömnek: 1983 Mitsubishi Tredia sima 1.6 benzines tip. autója ezen autó gyujtásrendszerén egy ún. gyujtás kondenzátor. Kérdésem az lenne hogy ennek mi a feladata mibe szól bele? Köze van e ahhoz hogy az autón jelenleg nincs szikra, mivel jelenleg sajnos nem indul csak az önindító pörgeti. Illetve megköszönném ennek a típusnak a gyújtási sorrendjét. A válaszokat és a segítséget előre is köszönöm !
Hírek
Szerelem
Hírek
vagy egy darab rongyot alá húzol és kirántod.
