Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Ha nem folyik a víz a csavaros szorítónál, hanem csak picit nedvesedik, akkor nem kell vele foglalkozni, idővel megszűnik a nedvesedés (a cseppkő évente 1 cm-t nő, tehát egy 0,5 mm-es rést kb. egy hónap alatt eltömít az elpárolgó vízből kicsapódó vízkő). Ha már egyáltalán nem nedvesedik, akkor CIF-el dörzsöld le a zöld patinát. Ha nincs otthon CIF, akkor ecetes konyhasóba mártogatott fém dörzsi szivaccsal is lehet fényesíteni.
A végén viaszos étolajba mártott ronggyal töröld át, ez véd a patina újbóli megjelenése ellen (az étolaj hidegen nem oldja viaszt, tegyél kis tálba étolajat, faragd bele a viaszt és tedd be 20-30 másodpercre a mikróba).
A forrasztások tényleg csúnyák, ezekkel azt tudod csinálni, hogy teszel a csövekre piros és kék polifoam hőszigetelést.
De ha rám hallgatsz, akkor nem nézegeted se a patinát, se a csúny forrasztást, ez nem egy szobadísz, hogy szépnek is kell lennie :-)
Kár, hogy az a zöldes cucc nem a forrasztásnál van, hanem a hollandernél. Így az elméleted igazából meg is dőlt.
Aki meg ilyen forrasztást ad ki a kezéből, attól függetlenül, hogy szerinted jó a forrasztás,/gondolom te sem tudsz különbet/ az azért tépje össze a szakmunkás bizonyítványát. Mert szakembernek nem nevezhető.
Néztem a az F1 protector leírását és azt írja, hogy 10 radiátorba vagy 80nm padlófűtésbe elég az 500ml .
Nekem 5 radiátor van és 2 törölköző szárító + 70nm padlófűtés.
Érdemes még egy 500ml F1 használata? Azt írja, 5% os legyen a kezelt víz f1 tartalma. Ha kicsit több, mint 5% az lehet baj? Gondolom kevésbé De mint most hogy kevesebb tőle.
Az hogy hogy néz ki a forrasztás hagyjuk, az alap szemszúrás a részedről az a zöldes cucc a csövön, ami miatt szerinted rossz a forrasztás. Akkor most elárulom, hogy az a zöldes cucc a réz oxidációja vagyis a patina. Teljesen természetes, hogy nedves vagy párás helységekben előjön a forrasztásoknál. Ennek a forrasztás minőségéhez semmi köze. Nem esztétikus annyira. De ahogy a kolléga is írta, le lehet mosni.
Te kazánhekkelő kunsági tudor! :)) Montanában nem vagy a toppon... Szerintem megint hagyj ki egy pár hónapot, és utána újult erővel újra vesd bele magad a topikba! ;-)
Sziasztok erről mi a vélemény fűtés szerelő beszélt rá ház 16 cm vastag fehér eps lábazat 10 cm xps ház 120 nm tetőteres 30 cm gyapot tetőtér szigetelés ehez van BAXI Luna Duo-Tec 1.24+ ERP fűtőkazán, kondenzációs, fali, 24kW fali kazán 120 literes melegviz tárolóval ami ha nincs gáz elektromosra vált.
Mennyire megbízható ez a baxi kazán? Hova sorolható mint márkák között szerviz igény, alkatrész pótlás, raktár készlet van e alkatrész azonnal, szerelhetőség stb köszönöm a válaszokat.
Meg van valami telefonos app amivel nyomon követhetem mit csinál a kazán ha éppen nem vagyok otthon?
Láttam, hogy vannak rádiós és wifis termoszelep megoldások. Mikor van ezeknek igazából jelentőségük?
Gondolom ha egy termosztát vezérli az egész házat, akkor hiába kérnék melegebbet a termoszelepektől, mert nem tudnak célzottan fűteni. Ezért csak hidegebb tudok kérni a termoszelepektől, és így nem enged át annyi meleg vizet.
Akkor hol érdemes használni, gondolom ezekbek a wifis megoldásoknak a precíz szabályozásban lenne szerepük.
Kedves kondi kazán szakértők! A segítségeteket szeretném kérni a BAXI Prime Storage HT240-es kazánom hibájának megoldásában.
A kazán random produkálja a E164 hibakódot. Amit eddig csináltam: váltószelep kitisztítva (nem akad) váltószelep motor cserélve.
A hiba produkálásának folyamatát többször megfigyeltem ami a következő: megy a lakásfűtés a szoba termosztát lekapcsolja az égőt ezután megy még a keringetőszívattyú kb 2 percig majd abban a pillanatban amikor leáll és bekapcsol a váltószelep motorja bedobja a 164-es hibakódot.Egyébként a motor rendesen átáll a vízmelegítő pozícióba!
Az elcsordogált víz mennyiségét nem kell megmérned, a víz hőtágulása alap fizika:
Be 10-15 C°-os víz, ki 45-50 C°-os víz, a kialakuló dT = 35 K környékén 1 % az állandó nyomáson vett hőtágulás, tehát minden elhasznált 100 l-nyi HMV-re kb. 1 l víz csorog ki azon a csapon az újramelegítés közben.
Erre mondtam, hogy az én tágulási tartályos megoldásom kb. sosem térül meg, mert nálunk mindennel együtt kb. 650 Ft-ba kerül 1 m3 víz. Sok m3 víz ára az a tágtartály, amit beépítettek...
Magnézium anód: mivel ez véd az elektrokémiai korrózió ellen, ezért itt szerintem érvényesül a több jobb elve. Ha csak abból indulok ki, hogy kevesebb karbantartást igényel, akkor már jobb. (Papírt nem néztem meg...)
Magnézium anódot szerintem akkor kell cserélni, amikor elfogyott, de nem vagyok szakember. Ezt lehet ellenőrizni az éves vagy kétéves karbantartáskor, takarításkor mondjuk a tisztítónyíláson keresztül, ha van ugye.
Sziasztok! Volna egy kérdésem ,Ariston genius one 24 kazánom van külsőérzékelővel ,illetve cube rf termosztáttal. Namármost minden szépen mükszik ,de 22,5 -re állított hömérségletnél 23,2 -ig fűt majd nem kapcsol be addig még a lakás 22,4 re nem hül . Magyaralul a komfort érzet hideg ,lehet ezen állítani valahol vagy másik szobatermosztát szükdéges ? Köszönöm a választ. Sziasztok
Nekem volt helyem vízszintesen, úgyhogy az oldalt kivezetéses 200 l-es Concept tárolóm van, ott ez a probléma nem fordulhat elő, mert a szonda merülőhüvelye vízszintes. Viszont ez a tároló ugyanolyan szerkezeti anyagvastagsággal, picivel kisebb hőcserélő felület (1,6 helyett csak 1,4 m2) mellett 2 magnézium anódos + van rajta tisztítónyílás.
Nézem ezt a túlnyomásra nyitó leeresztőszelepet, ami egy szifonba ürül és elgondolkodtam, hogy ezek szerint nem általános szokás a HMV tartályhoz tágulási tartályt illeszteni?? Nálam ott a méretezett tágulási, nincs feleslegesen elfolyó vizem a melegítéskor, cserében van egy nagy és drága tágtartályom. Valszeg ez a drágább megoldás hosszú távon is.
Sajnos nem hívják fel a figyelmet, mert minden országban más a vízkeménység, illetve a normál 24Kw-35kw-os kazánok általában kis és közepes méretű házakba, lakásokba lettek tervezve, ahol ezt a vízmennyiséget el sem érik. (Kivéve ha valaki gyakran mosogatja a rendszert) Magyarországon nagyon kemény a víz, így azt javasolták a gyártók, nekünk kivitelező gépészeknek, hogy az ilyen hőcserélőjű kazánoknál ezt a csapvíz mennyiséget ne lépjük túl.
És ez teljes mértékben így igaz. Méghozzá meg van adva %-os arányban ,hogy mennyit.
És egy két gyártó a beépítés megkönnyítését segítve még azt is megadja ,hogy ilyen parapetes kivezetés esetén mekkora falvastagságot mekkora átmérőjű koronafúróval kellene vízszintesen kifúrni,ahhoz,hogy a parapet csövet azon az átmérőjű lyukon bebillentve (kint a lyuk tetejéhez ,bent a lyuk aljához kell érjen) létrejöjjön a megfelelő % lejtés ..és még vízmérték sem kell hozzá.
Na van olyan szaki ezt így csinálja??? Mondjuk hazánkban nem is jellemző ,hogy egyáltalán engedélyezik a parapetes kivezetést. talán 1000,ből 1 alkalommal
