Ó, ez aztán az infó. Köszönöm szépen! Pontosan valami ilyesmire számítottam.
Az autót már kicsontoztam, ajtó sincs benne. Hegesztéshez forgatóállvánnyal látok neki, hogy könnyebb legyen. Sárvédő ívek megdöbbentő módon jók, de az alja és a lemezek találkozásánál elég gatya. Alapvetően nem horror, csak jó lenne nem 3-évente ismételni...
Elírtam, igazad van, az aktív gáz a CO2 (MAG), az inert az argon és a hélium (MIG).
A cink nem olyan sokáig (2-3 év) véd, mint az epoxi, másrészt az epoxi előnye, hogy nehezebben emeli fel a rozsda, vagyis látszólag tartósabb. :)
A tartósság alapja a mechanikus rozsdátlanítás. A csiszolókorongos kezelés után érdemes homokszórást is végez(tet)ni, mert az a kis üregekből is kiszedi a rozsdát, ahonnét a korong nem. Ez vonatkozik az olyan beszögellésekre is, ahová máshogy nem férsz hozzá. Egyes részek javításához le kell szerelned az ajtókat. Ilyenkor szükség lehet (a gyártói előírás alapján) a központosító gyűrűk cseréjére. Hegesztés előtt be lehet, de nem érdemes fújni bármivel. Javítóív felhegesztésénél az egyik lemezt peremezed, a másikon kb. 5 cm-enként 5 mm-es lyukakat csinálsz, majd ezekbe a lyukakba ponthegesztesz. Lehet másként is (3 módszer van, meg ezeknek a kombinációi), de ez a legpraktikusabb. Alvázvédőként a Teroson RB R2000 HS-t tudom ajánlani (ez alá 2K epoxi).
A kérdés nem is az, milyen géppel, hanem hogy milyen szerek/trükkök/praktikák vannak, amivel a rejtett zugokban is csökkenthető a korrózió esélye. Van-e pl a cink spraynél jobb, stb
A védőgáz (pl. a CO2 a MIG-nél) azért kell, hogy ne kerüljön oxigén a hegesztési varratba, ami a későbbi "kirügyezésért" felelős. Ha nem védőgázas (MIG vagy MAG) hegesztést csinálsz, akkor később fújhatod/kenheted bármivel (2K epoxi, cink)... Ezért kérdeztem.
Itt van egy hegesztőgép, amin van spot funkció (ponthegesztés):
Ponthegeszteni nem úgy kell, hogy két elektróda között hesszel a két lemez, az elektródák nyomást fejtenek ki a lemezekre miközben áramot kergetnek át rajtuk és így alakul ki a kötés? Ahhoz nem kell CO2...
Sziasztok, Szereztem egy pajtaleletet amit kilakatolnék a garázsban. Hegeszteni tudok, akár lemezt is. Domborítani, homorítani sikerül. Már lakatoltam ki korábbi autóimat - de akkor nem volt szempont, hogy tartós is legyen a megoldás. Most nem lenne baj, ha túlélne sokáig rügy és lyuk nélkül.
A kérés az, ha tudtok segíteni, áruljátok el, hogy csináljam, hogy a bevarrt lemez ne kezdjen el egyből enyészni. Na nem a szemmel látható rész, mert azt kívülről lehet varratvédőzni/alapozni/rücsizni vagy festeni. Hanem bent, ahol semmivel sem férni oda. A lakat után ha megvan a fény is, kap egy alapos üregvédelmet, de kell-e/lehet-e alapozni valamivel a behegesztendő lemezt? Vagy úgyis leég?
Ha valaki késztetést érez, hogy konkrét bevált rendszert/márkát vagy anyagot írna, hogy mikkel érdemes nekimenni egy ilyen feladatnak, ne habozzon. Minden info morzsa érdekel. Nem szeretném elszúrni, tökjó lenne, ha elsőre sikerülne és kevesebb lenne a tanulópénz :D
Makita behajtóval, (meg semmilyennel) ne állj neki polírozni, mert az lesz a vége hogy a lemezig lekapod a bevonatot a kasztniról. De minimum olyan hologrammot polírozol az alkatrészre, hogy azt fogják hinni hogy valami lopás védelem. A rotációs polírozás eleve csak profik kezébe való. Szerezz egy excenter gépet, ( kényszer vagy szabad mozgású az mindegy) és azzal próbáld meg. A narancsos felületet előbb simára kell csiszolni, finoman 1000-es majd 2000-es papírral aztán lehet polírozni. A megfolyást valóban lakk gyaluval “szoktuk” simára gyalulni, és aztán polírozni. Hogy milyen anyagokat ajánlunk az nagyon ízlés dolga. Az a baj, hogy ezek az anyagok drágák, és nem éri meg megvenni egy projektre. Mondjuk lehet Mirka Polarshine 20 paszta a hozzá való sárga kemény szivaccsal, aztán a Polarshine 5 a hozzá való fekete puha szivaccsal. Vagy Sonax Profiline EXCUT 05-05 Sonax piros koronggal, aztán Sonax Profiline EX 04-06 Sonax zöld koronggal.
Lehet, hogy már kései a válasz, de talán másoknak még hasznos lehet. Az elsőhöz csak annyit, hogy a 80.000 Ft nem sok (főleg, ha van benne 27% ÁFA is), mert ha te akarod megvenni hozzá a gyári minőségű anyagokat, akkor neked se lesz olcsó (pl. a PPG műa. tapadásfokozó spray kb. 17.000 Ft, van már persze gyengébb minőségű már 3.500-ért is, pl. C.A.R. Fit). A második kérdéshez. A megfolyás 90-95%-át a profik egy nagyon éles fémlappal (Mirka Shark Blade, kb. 27.000 Ft!) távolítják el, erre jó a Mirka Mini-File is ("csak" 12.000 Ft). Utána a maradékot egyre finomabb csiszolópapírral, egyre nagyobb körben (P1500, P2000, P3000), végül polírozod (pl. Farécla G360 polírpasztával, a megfelelő polírkoronggal).
Tavaly vásároltam újonnan egy sport lökhárítót, amit alapoztam, majd színre fújtam. Nos, szerintem a nagy sietségbe elfelejtettem alapozás előtt megérdesíteni csiszolópapírral a felületet(szeptember végén hirtelen bejött a rossz idő és elég párás volt a levegő, próbáltam vele sietni), ezért elkezdett lepattogni a festék. Most az egészet szeretném újra fényezni. El akarom távolítani róla a festéket, mondjuk lecsiszolom teljesen, és újra fényezem.És most jön a kérdés: Tudtok ajánlani valamilyen szert, ami az alapozó tapadását elősegíti?
Szívem szerint elvinném autófényezőhöz, de sajnos nem úgy állok anyagilag, hogy 80.000 Ft-ot fizessek érte.
2. A csomagtartó fedelet is tavaly fújtam, ugyanis szárnyat ragasztottam rá, majd gitteltem, alapoztam és színre fújtam, a végén pedig lakkoztam. Viszont egy helyen megfolyt a lakk, illetve kicsit narancsos lett a felület, mert vastagon fújtam az utolsó sort, nem akart kifényesedni a felület. Az lenne a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy a megfolyást(kb 5x6cm-es helyen folyt meg) milyen szemcseméretű csiszolópapírral ajánlatos kicsiszolni? Illetve milyen szert ajánlotok a polírozáshoz? Vannak különböző finomságú polírszivacsaim, viszont polírozógépem nincs. Max kölcsön tudok kérni ha azt mondjátok, hogy nagyobb eséllyel fog sikerülni, mintha befogom egy Makita behajtóba és úgy csinálom a polírozást.
Ilyen akkor szokott lenni, ha szennyeződés került a brunoxba, pl koszos ecsettel visszanyúlsz a dobozba stb, illetve ha higítva lett. Ha tudod homokszórni a felületet, akkor egyébként felesleges a brunox, 2k ipari epoxi, arra 2k akril festék és kész.
De ha a garázsban ahol csinálod pára van, akkor sok jóra ne számíts, ugyanez lehet az eredmény.
Köszi a választ, közben úgy néz ki hanyagolom a brunoxot. Majdnem fém tisztára drótkorongoztam a felületet néhol homokfújtam is 2-szer kentem le brunoxal és egy hét után így néz ki.
Nitro alapú egyáltalán van még? Bármi is az, erősen kerülném, hígitani sem nitroval illik.. Szóval a brunoxra 2k akril, vagy akár közvetlen 1k bázis+2k lakk.
Sziasztok! Brunox epoxyra milyen 2k festéket lehet fújni mert a leírásában az áll, hogy nitró alapút kerüljük. Alvázról és futómű alkatrészekről lenne szó.
Én a kóklerebb kivitelezésre utalok, mikor itt ott marad egy picike nem igazán látható rozsda, vagy belülről jön az áldás Akkor mi van? Megmarad, mint egy bőr, amíg nem elég nagy a rozsdafolt?
Ilyen munkákra van olyan lakk, ami nem igényel forszírzott szárítást. Nem kell fényezökabin, nem kell infraszárító, ún. garázsfényezéshez is ajánott lakk. Mipa CC8lakk + HS10 gyors edzö böven megfelel a célra, és nem egy ökör ára. Persze egy motor tankjára nem kell egy komplett szett (lakk+edzö összesen 1,5 liter) de szerintem akkor is olcsóbban jössz ki ha megveszed mintha fényezöre bízod. Majd eldöntöd.
Ebben az esetben bízd az aktuális fényezőre ,hogy ő melyik rendszert használja,vagy adott esetben milyen lakkot ajánl! Valószínűleg külön nem fog venni csak lakkot.
Egy kérdéssel fordulnék hozzátok,jobban azokhoz akiknek van fényezési tapasztalata.
A kérdésem az volna hogy egy motor tankra milyen lakkot ajánlotok?
A tankot egyedül nem fényeztette az előző gazdája és most rászántam magam,itthon megfujtam a tölsőalapozót meg a színt (R127) és a lakkot azt már rendes fényezőre bíznám.
Az a baj ha a tartályba, csöbe, csatlakozókba, olaj került, akkor hiába az új kompresszor. Sokáig hordani fogja még kifelé. Annyit érdemes csinálni hogy többször átmosni a teljes rendszert.
Én is olajra gondolok. Pedig átmostam az összes leválasztót igaz a pisztolyok levegő járatait nem, nem tudom lehet-e benne valami lerakódás. Az előző kompresszorom a nyomó csövénél minimálisan engedte levegőt és ott láttam hogy jön ki az olaj is meg a tartályban is elég gyanús hogy olajat nyom ezért vettem másikat. Ez egy alig használt szinte új állapotú kompresszor nem hinném hogy ez is hordaná az olajat. A leválasztókba most egyébként semmi retek nem látszik teljesen tiszták minimális kondenz vízen kivűl.
Tiszta fehér szalvétával/papírzsebkendövel nézd meg jön-e valami szennyezödés a pisztolyból. Szépen eltakarítod a pisztolyt, és üres tartállyal elkezdesz "fújni" egy fehér papírra. Ha szennyezödés kerül a papírra, akkor megvan a hiba oka. Szerintem egy minimális olaj kerül valahogy a süritett levegöbe.
Hírek
Belsőség
Hírek
ez ezüst szürke volt kicsi rozsdával
