Mind2 rajzod kondenzációs, meg amúgy sem értem. :o) Azért kérdeztem, mert nekem több cég állította, hogy a modulációs kazán 100%-on hajtva jobb hatásfokú, mint a modulációs tartományban. Ez meg ellentmond a Te véleményednek, hisz nyilván max. teljesítményen melegebbet csinál - több hőnek kellene a turbó csövén kimennie... Úgyhogy csak meg kellene már nyerni a lottó 5-öst, hogy megcsináltassam a kísérletet végre. :o)
Olvasgatom a hozzaszolasaitokat es egyre jobban nem ertem, hogy mi vegett vannak oda az emberek a kondenzacios kazanert. Alapul veszem a sajat rendszeremet. Sima turbo kazan 93%-os hatasfokkal . Puffertarolo 300 literes. Naponta 1-4 -szer 1 orat fut a kazan. Ez 1-4m3 gazt jelent. Evente durvan 650m3 gaz /fozes, HMV, futes, haz 8x11m/. Ha kondenzaciost telepitettem volna, akkor mit nyerek? Maximum 5-6% gazt sporolnek. Hogy miert csak ennyit? Szerintem azert , mert a 100% hobol jelenleg a kazanom hasznosit 93-at, tehat a kondenzacios csak az elpocsekolt 7% -bol kepes kondenzalas altal visszanyerni maximum ujabb 5-6%-ot, tokeletes uzemmodban. Ezt egyszeruen letudjatok ellenorizni, hogy sporol -e a kazanotok. Elfogyasztott gaz m3-kent a kondenz elfolyobol felkell tudni fognotok 1,3 liter kondenzatot. Ha nincs ennyi, akkor a kazan messze nem sporol. Amennyiben HMV keszitetek vele, hatasfoka = a tobbi jominosegu kazaneval. Nem sporol, mivel nem tud kondenzalos uzemmodban mukodni.
Amennyiben a kazanotok folyamatos uzemben dolgozik, villanyt is fogyaszt kb. 140-200Wh. Akkor most szamoljunk! 650m3x 0,06=39m3 gaz x100HUF= 3900HUF
Teoretikusan sporoltam 3900 forintot. De a masik oldalon 2-3 -szor dragabb a kondenzacios kazan mint a tobbi es + kiadas a kemeny.
Kerdesem csak annyi, hogy mikorra terul meg a befektetes?
Amennyiben tevedek, kerek minden hozzaertot , vezessen ki a tevhitembol, ami a tudatlansagombol fakad!
Termikus hőcserélés? Fogalom: 2 különböző hőmérsékletű anyag találkozásánál jön létre termikus hőcserélődés. (ez az én fogalmam) A meleggebb hűl, a hidegebb melegszik. Szóval van, mert a meleg gáz melegíti a hideg hőcserélőt, a hőcserélő
ott, hogy reszterhelesen a kazan hatasfoka nagyobb!!
1. megy 100% teljesitmenyen. megeszik X m3 gazt orankent, megy 1 orat. hatasfoka 100%, kitolt a lakasba X*34MJ hot.
2. megy 50% teljesitmenyen, megeszik 0.5X m3 gazt orankent, megy 2 orat. hatasfoka 105%, igy az ugyanugy elfogyasztott 1m3 gazbol 35.7MJ hot tolt me a lakasba, ergo melegebb lett. Persze a termosztat miatt egyszeruen nem fog ennyit menni, mert ugyanolyan meleghez ugyanannyi ho kell.
Micsoda? Mikor neked megy az időjárás szabályozó, akkor a benti termosztátot nem figyeli? Ha igen akkor tényleg felejsd el a kinti hőmérőt. Nálunk a benti termosztát alapján kapcsol be a kazán, majd a kinti szonda alapján állítja be az előremenő vízhőmérséklete. Mert -20C ban a 45C-os előremenő vízhőmérséklet igencsak kevés lenne. Így egyszer beállítom a minimális vízhőmérsékletet: 45C a görbe meredekségét: 1Chőmérséklet csökkenés esetében mennyivel nőjön a benti előremenő víz hőmérséklet: 0,7. Nekem ezek az irányadóak. De sajnos még idén nem volt nagy hideg, hogy megtudjam, hogy elég-e az a 0,7. Majd ha lesz -20C kiderül. Na jó éjt! Lesz mit olvasni a többieknek.
Ez hülyeség. Gondoljál bele. Ez olyan, mintha a kocsival A és B pont közt szeretnél eljutni. Ha padlógázzal mész, akkor a kocsi eszik 15litert 100km-en és megteszed 1 óra alatt a távot. Ha koldusgázzal mész, akkor meglehet, hogy 2-3-szor anyi idő, míg odaérsz, de akkor nem 15 litert eszik a kocsi. Szóval érdemes rajta agyalni. Tudom, hogy ez nem a legjobb hasonlat, de lehet benne valami, mert elméletileg ha a kocsi motorja kevesebb ideig jár padlógázzal, akkor gazdaságosabb?
Amikor időjáráskövetőre volt állítva a szabáylozó, akkor valahogy nem jól működött a rendszer. Jövök haza melóból, kint tűz a a nap ezerrel. A nappali szinte csak üvegből va ott van úgyebár a nagyobb padlókör. Nézem a termosztátot:
Beállított hömérséklet: 22C
Mért benti hőmérséklet: 25C
Kinti hőmérséklet: 12C
Padló előremenő vízhőfok: 39C !!!!!!!!, minek !!!
A gépkönyvet nézegettem van egy paraméter, hogy "megváltozott külső hőmérséklet számításának időállandója: 21,3h. Ez azt jelenti, hogy a beállított értéknek megfelelően az előremenő vízhőmérséklet gyors (alacsonyabb értékek) illetve lassú (magasabb értékek) hozzá igazítása a külső hőmérséklet megváltoztatása esetén.
Tehát ha este hideg van -mert mé ne lenne- akkor azt valamikor délután veszi figyelembe, szerintem.
Na én erre ezt az értéket levettem 1h-ra. Konzultáltama beüzemelős emberrel, erre mondat, hogy nagyon lengeni fogy a szabáylozóm. Azt tanácsolta, hogy állítsam vissza az eredrti értékre, és kapcsoljam át szabályozást helyiség-hőmérséklet szabályozásra. Aztat monda még, hogy így is lesz benne időjárás követő szabáylozás, csak kevesebb.
Miert fogyasztana tobbet? Ha 70%-ra visszavetted a teljesitmenyet, akkor a fogyasztasa is kisebb lesz! Mint az auto, ha felgazt nyoms, szarabbul megy, de kevesebbet is fogyaszt!
Úgy ahogy mondod! Ha még lentebb veszed pl 20kw-ról 10kw-ra a kazán teljesítményét => hidegebb lesz a fűtési vized => jobb lesz a kondenzációs hatásfok. Annak ellenére, hogy többet megy a kazán. A sima kazánok is képesek kondenzációs üzemre, de akor megeszi a hőcserélőt a kondenz víz (főleg ha réz). Szóval ezért ajánják a 60C-ot. Nem tudom, hogy a te kazánodhoz van-e külső hőmérő (ntc ellenálás kb 200ft ha boltba veszed, amúgy meg 10e-nél kezdődik a gyári, de egy és ugyanaz). Nagyon jó dolog, mert ha nálunk pl:0C van ,akkor a fűtési előremenő víz:48C lesz 45C ról. -20C ESETÉN + 60c Körüli. (Közel van az érzékelő a falhoz ezért csal +5C-ot kb). Ha gondolod holnap elküldöm a mi kazánunk gépkönyvét + van grafikonom arról, hogy kazán hatásfok görbe a következők alapján: füst gáz hőmérséklet, terhelés esetén, előremenő, visszatérő, + CO tartalom + stb. Egy nagyon jó ki táblázat általánosan, de elég elmenni rajta, nem megy ránézésre a megértése.
A kazán maximális teljesítménye alapból 100%-on volt, azt vettem vissza 80%-ra. Bent a házban nem vettem észre semmi változást (hőfok, stb).
Ezek szerint még lejjebb is vehetem? Mondjuk 60-70%-ra. Akkor tovább menne a kazán, de levileg több gáz is fogyna, annak ellenére, hogy a kondenzálás jobb hatásfokkal történne.
Csak hangosan gondolkodtam...
A szigeteléssel egyetértek, nálam 30-as ytong + 8-as szigetelés (hungi)
Bocsássatok meg döl a szó belőlem. Ha spórolásnál tartunk új ház esetében 5cm-es hőszigetelés helyett, ha valaki 10cm-est tesz fel, akkor a falfelületeken kb 10-15%-al jobb lesz a hatásfoka a hőszigetelésnek. Szóval inkább 10cm-est, mint 5cm-est.
Szóval minél több idő van a temikus hőcserélésre, annál jobban hül a füst gáz és melegszik a vízhőfok. Fizika 7-ik osztály (ezt mondja mindig az egyik tanárom, nem sértésnek szánom :).
De érdemes egy napkolektoros melegvízes rendszer kialakítása. Mert ha ügyes a szaki (vagy inkább te a szaki úgyse ért hozzá), főleg, ha van neted, akkor rájösz, hogy mi a helyzet. Mert ha kazánt veszel, AKKOR NE KOMBIT! csak indirekt tárolósat, ami kb 80-100e. E helyett veszel solar tárolót 200e + napkollektor 30 csöves bencénél a listaára 180e és már szinte kész is + vezérlés 30e + csövek + szerelvények.
Kondenzációs kazán teljesítményét visszavetted 100%-ról 80%-ra? Ezt most maximális teljesítményre gondolod? Nem baj: Mert minnél többet megy a kazán, annál jobb a hatásfok, mert annál hidegebb vízzel dolgozik így. Pl nálunk általában 45C-os vízzel dolgozik (idén párszor emelte a hőmérséklet a külső hőmérséklet alapján). Így este 19C-ra van állítva a termosztát. Nappal 20,6c-ra így reggel 6-kor kezd és kb 9-10-kor kapcsol ki a kazán. Most nem otthonról írok, de a mi kazánunk esetében: 70/50C 100% terhelés esetében olyan 101% (nem biztos, de e körül van). 50/30C 30% terhelésen 107%. Sajnos nálunk nincs padlófűtés és így a visszatérő vízet nem tudom lentebb hűteni, mert 45C előremenő vízel ha le viszem 43C-ra, akkor 1 óra után képes a kazán liftezni.
Még 1 dolog: Mindenfajtaképpen használjatok iszapleválasztót, mert ha új a rendszer, akkor is kerülhet bele szennyeződés. Pl: forrasztási cin, műanyag darabok, stb. Ja és a füst gáz csőnek befele kell ejteni (oldal kivezetés esetében), mert ha kifele ejt, akkor képes eljegesedni, jégcsaposodni a vége. Meg a csőbe ne álljon meg a víz, mert savas jellegő és megeszi. Szóval az aluminium oda a kiválló.
Még 1 dolog: A kazánhoz mindenfajta képpen érdemes túlfeszültség védelmet kiépíteni. Egy pár szó erről is:
'D' fokozat: a leggyorsabb, legkisebb teljesítményt bírja elvezetni konektorba kell dugni. és hozzá minnél közelebb a készüléket. ált 1KV-nál szólalnak meg. Ára olyan 5eft. Tv esetében a koax kábel védelméről sem ill a számítógép esetében a hálózati kábel védelmáről telefon esetében meg a telefon vonal védelméről. A védelem megszólalási ideje 1ms alatt legyen és varrisztoros ill tirisztor páros legyen. (Ez a lényeg). Olcsóra csak felesleges kidobott pénz lesz, mert van simán olyan, amiben olvadó biztosíték van :). Aki ilyet vesz tuti nem lesz baja: http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=PF8VNT3%2DGR ill nézegesen kinek hova milyen kell: http://www.apc.com/products/category.cfm?id=12
'C' fokozat: lassabb védelem. Általában 1,4KV-ot képes megszólalni. Ezeket a villanyóra után kell beépíteni. Én 5eft-ba vettem. Kell a fázisra és a 0-ra is kötni. A Fi relé elé-vagy után? Szerintem mindegy, mert a firelé ezzekhez képest lassú. De szerintem jobb utánna.
Ez a 2 fokozat általában elég. De ha házba csap be a villám, akkor kevés.
De feledkezünk meg a földelés fontosságáról. Ha jó a földelésünk, akkor legyen az ellenállása 1 Ohm, akkor 10KA esetében is 10KV van a másik végén. Szóval villám ellen nagyon problémás a dolog, de túlfeszültség minden visszakapcsolásnál jelentkezik. A villamos zavarokról nem is beszélve (biztos vette már észre valaki, hogy a tv ill rádiót zavarja egy-két készülék pl: borotva, hegesztőgép, darálók, stb)
Szerintem megéri az egész hálózat kijön olyan 50e ft-ból. (bár konektor függő). Fontos, hogy ezt a 2 fokozatot csak együt érdemes megcsinálni. A konektoros magában nem sokat ér. Ill nem szabad azt elhinni, hogy egy készülékben benne van minden, mert az kamu. Szóvalt megint ha kérdés van: 06309295668
Ja és a beüzemelési dokumentumot mindenfajta képen érdemes a beüzemelőstől elkérni. Nekem sikerült a cégtől kiharcolni, hogy elküldjék e-mailben és így nyert ügyem van. Már csak valahogy az égésteknikai értékeket kellene beállítani, de a beüzmelős nem jön (pedig hívtam már 2-szer).
Kondenzáció akkor történik, ha a levegőbe(füst-gáz) lecsapódik a pára. Abban igazatok van, hogy ez 50C alatt történik. De itt csak éppen hogy bekövetkezik. Minnél hidegebb a füst-gáz, annál kevesebb a páratartó képessége. Ami azt jelenti, hogy minnél hidegebb a füst gáz hőmérséklete, annál jobb a hatásfokod. Nálunk ez 45C-os előremenő és 35C vízesetén 40C-os a füst gáz. Továbbá még koaxiális rendszeresetén még a bejövő hideg levegőt is melegíti 0C-ról 20C-ra és közben nem hül a kilépő füstgáz, csak 1C-ot.
Vízhőmérsékletek: előremenő, vagy a visszatérő legyen hideg?
Inkább a visszatérő, mert ott a lényeg, hogy az utólsó tag mennyire képes lehűteni a kazánt. De ha belegondoltok, akkor ha az előremenő melegebb, akkor a visszatérő is melegebb lesz.
Kazán és radiátorok kiválasztása: Az irányadó szerintem, hogy a kazán minimális teljesítménye 45-50C előremenő víz esetén a radiátorok le bírják adni a minimális kazán teljesítményt. Ha ügyesen van méretezve, akkor a radiátorból visszatérő víz mehetne egy hőcserélőn keresztül a padlófűtésbe és így a visszatérőt igencsak le tudod hűteni => jó hatásfok a kazánnál.
Problémák: A kazán beüzemelős, mert hiába méretezzel úgy, hogy gazdaságos legyen, ha a kazán nem lesz az optimális hőmérsékleti gőrbére beállítva, akkor sokat vesztesz %-ban. Szóval nyűgös.
Váltószelep? Miért ne lehetne? Hiszen használati melegvízet akkarsz. A legjobb az indirekt tárolós (kombi gyakori be-ki kapcsolgatás => rövid élettartam). Az indirekt tárolós rendszert + ha megtoldodd 300-400 e ft-al profi napkollektoros rendszert kapsz (csak használati melegvíz). Itt meg kell említeni, hogy a fűtészerelők egy része nem igazán vágja a dolgot. Ha valakinek segíthetek hívjon fel: 06309295668 .
Kazán: 3 tipus ami szóba jöhet termomax Inka 280e (fűtő) + váltószelep + indirekt tároló (nekünk ilyen van) és sanier duval és boderus (de ezt nem nézegettem)
Kicsit hosszú lettem, ha valami nem világos hívjon fel szívesen segítek, akkár a kivitelezésben is. (Bár Debreceni vagyok suliba járok és a gépészethez közöm sincs csak a villamos dolgokhoz) De az már csak jelent valamit, hogy én a kondenzációs kazánunkat szerelők nem is látták és csak radiátoros fűtésünk van és kb 15%-al csökkent a gázszámlánk. Szóval megéri a kondenzációs kazán azt a + 80-100et.
Kond. kazánom kézikönyve: szervízre vonatkozó utasítás a szakember részére
Ebben 6 berendezés séma szerepel a "rendszerre" vonatkozóan.
idézem:
"5. berendezés séma:
Vízmelegítéssel vagy anélkül egy M2 keverőszelepes fütőkörrel (bővítőkészlettel), egy keverőszelepes fűtőkörrel (Vitotronic 050-nel) és hidraulikus váltóval.
