A kazán maximális teljesítménye alapból 100%-on volt, azt vettem vissza 80%-ra. Bent a házban nem vettem észre semmi változást (hőfok, stb).
Ezek szerint még lejjebb is vehetem? Mondjuk 60-70%-ra. Akkor tovább menne a kazán, de levileg több gáz is fogyna, annak ellenére, hogy a kondenzálás jobb hatásfokkal történne.
Csak hangosan gondolkodtam...
A szigeteléssel egyetértek, nálam 30-as ytong + 8-as szigetelés (hungi)
Bocsássatok meg döl a szó belőlem. Ha spórolásnál tartunk új ház esetében 5cm-es hőszigetelés helyett, ha valaki 10cm-est tesz fel, akkor a falfelületeken kb 10-15%-al jobb lesz a hatásfoka a hőszigetelésnek. Szóval inkább 10cm-est, mint 5cm-est.
Szóval minél több idő van a temikus hőcserélésre, annál jobban hül a füst gáz és melegszik a vízhőfok. Fizika 7-ik osztály (ezt mondja mindig az egyik tanárom, nem sértésnek szánom :).
De érdemes egy napkolektoros melegvízes rendszer kialakítása. Mert ha ügyes a szaki (vagy inkább te a szaki úgyse ért hozzá), főleg, ha van neted, akkor rájösz, hogy mi a helyzet. Mert ha kazánt veszel, AKKOR NE KOMBIT! csak indirekt tárolósat, ami kb 80-100e. E helyett veszel solar tárolót 200e + napkollektor 30 csöves bencénél a listaára 180e és már szinte kész is + vezérlés 30e + csövek + szerelvények.
Kondenzációs kazán teljesítményét visszavetted 100%-ról 80%-ra? Ezt most maximális teljesítményre gondolod? Nem baj: Mert minnél többet megy a kazán, annál jobb a hatásfok, mert annál hidegebb vízzel dolgozik így. Pl nálunk általában 45C-os vízzel dolgozik (idén párszor emelte a hőmérséklet a külső hőmérséklet alapján). Így este 19C-ra van állítva a termosztát. Nappal 20,6c-ra így reggel 6-kor kezd és kb 9-10-kor kapcsol ki a kazán. Most nem otthonról írok, de a mi kazánunk esetében: 70/50C 100% terhelés esetében olyan 101% (nem biztos, de e körül van). 50/30C 30% terhelésen 107%. Sajnos nálunk nincs padlófűtés és így a visszatérő vízet nem tudom lentebb hűteni, mert 45C előremenő vízel ha le viszem 43C-ra, akkor 1 óra után képes a kazán liftezni.
Még 1 dolog: Mindenfajtaképpen használjatok iszapleválasztót, mert ha új a rendszer, akkor is kerülhet bele szennyeződés. Pl: forrasztási cin, műanyag darabok, stb. Ja és a füst gáz csőnek befele kell ejteni (oldal kivezetés esetében), mert ha kifele ejt, akkor képes eljegesedni, jégcsaposodni a vége. Meg a csőbe ne álljon meg a víz, mert savas jellegő és megeszi. Szóval az aluminium oda a kiválló.
Még 1 dolog: A kazánhoz mindenfajta képpen érdemes túlfeszültség védelmet kiépíteni. Egy pár szó erről is:
'D' fokozat: a leggyorsabb, legkisebb teljesítményt bírja elvezetni konektorba kell dugni. és hozzá minnél közelebb a készüléket. ált 1KV-nál szólalnak meg. Ára olyan 5eft. Tv esetében a koax kábel védelméről sem ill a számítógép esetében a hálózati kábel védelmáről telefon esetében meg a telefon vonal védelméről. A védelem megszólalási ideje 1ms alatt legyen és varrisztoros ill tirisztor páros legyen. (Ez a lényeg). Olcsóra csak felesleges kidobott pénz lesz, mert van simán olyan, amiben olvadó biztosíték van :). Aki ilyet vesz tuti nem lesz baja: http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=PF8VNT3%2DGR ill nézegesen kinek hova milyen kell: http://www.apc.com/products/category.cfm?id=12
'C' fokozat: lassabb védelem. Általában 1,4KV-ot képes megszólalni. Ezeket a villanyóra után kell beépíteni. Én 5eft-ba vettem. Kell a fázisra és a 0-ra is kötni. A Fi relé elé-vagy után? Szerintem mindegy, mert a firelé ezzekhez képest lassú. De szerintem jobb utánna.
Ez a 2 fokozat általában elég. De ha házba csap be a villám, akkor kevés.
De feledkezünk meg a földelés fontosságáról. Ha jó a földelésünk, akkor legyen az ellenállása 1 Ohm, akkor 10KA esetében is 10KV van a másik végén. Szóval villám ellen nagyon problémás a dolog, de túlfeszültség minden visszakapcsolásnál jelentkezik. A villamos zavarokról nem is beszélve (biztos vette már észre valaki, hogy a tv ill rádiót zavarja egy-két készülék pl: borotva, hegesztőgép, darálók, stb)
Szerintem megéri az egész hálózat kijön olyan 50e ft-ból. (bár konektor függő). Fontos, hogy ezt a 2 fokozatot csak együt érdemes megcsinálni. A konektoros magában nem sokat ér. Ill nem szabad azt elhinni, hogy egy készülékben benne van minden, mert az kamu. Szóvalt megint ha kérdés van: 06309295668
Ja és a beüzemelési dokumentumot mindenfajta képen érdemes a beüzemelőstől elkérni. Nekem sikerült a cégtől kiharcolni, hogy elküldjék e-mailben és így nyert ügyem van. Már csak valahogy az égésteknikai értékeket kellene beállítani, de a beüzmelős nem jön (pedig hívtam már 2-szer).
Kondenzáció akkor történik, ha a levegőbe(füst-gáz) lecsapódik a pára. Abban igazatok van, hogy ez 50C alatt történik. De itt csak éppen hogy bekövetkezik. Minnél hidegebb a füst-gáz, annál kevesebb a páratartó képessége. Ami azt jelenti, hogy minnél hidegebb a füst gáz hőmérséklete, annál jobb a hatásfokod. Nálunk ez 45C-os előremenő és 35C vízesetén 40C-os a füst gáz. Továbbá még koaxiális rendszeresetén még a bejövő hideg levegőt is melegíti 0C-ról 20C-ra és közben nem hül a kilépő füstgáz, csak 1C-ot.
Vízhőmérsékletek: előremenő, vagy a visszatérő legyen hideg?
Inkább a visszatérő, mert ott a lényeg, hogy az utólsó tag mennyire képes lehűteni a kazánt. De ha belegondoltok, akkor ha az előremenő melegebb, akkor a visszatérő is melegebb lesz.
Kazán és radiátorok kiválasztása: Az irányadó szerintem, hogy a kazán minimális teljesítménye 45-50C előremenő víz esetén a radiátorok le bírják adni a minimális kazán teljesítményt. Ha ügyesen van méretezve, akkor a radiátorból visszatérő víz mehetne egy hőcserélőn keresztül a padlófűtésbe és így a visszatérőt igencsak le tudod hűteni => jó hatásfok a kazánnál.
Problémák: A kazán beüzemelős, mert hiába méretezzel úgy, hogy gazdaságos legyen, ha a kazán nem lesz az optimális hőmérsékleti gőrbére beállítva, akkor sokat vesztesz %-ban. Szóval nyűgös.
Váltószelep? Miért ne lehetne? Hiszen használati melegvízet akkarsz. A legjobb az indirekt tárolós (kombi gyakori be-ki kapcsolgatás => rövid élettartam). Az indirekt tárolós rendszert + ha megtoldodd 300-400 e ft-al profi napkollektoros rendszert kapsz (csak használati melegvíz). Itt meg kell említeni, hogy a fűtészerelők egy része nem igazán vágja a dolgot. Ha valakinek segíthetek hívjon fel: 06309295668 .
Kazán: 3 tipus ami szóba jöhet termomax Inka 280e (fűtő) + váltószelep + indirekt tároló (nekünk ilyen van) és sanier duval és boderus (de ezt nem nézegettem)
Kicsit hosszú lettem, ha valami nem világos hívjon fel szívesen segítek, akkár a kivitelezésben is. (Bár Debreceni vagyok suliba járok és a gépészethez közöm sincs csak a villamos dolgokhoz) De az már csak jelent valamit, hogy én a kondenzációs kazánunkat szerelők nem is látták és csak radiátoros fűtésünk van és kb 15%-al csökkent a gázszámlánk. Szóval megéri a kondenzációs kazán azt a + 80-100et.
Kond. kazánom kézikönyve: szervízre vonatkozó utasítás a szakember részére
Ebben 6 berendezés séma szerepel a "rendszerre" vonatkozóan.
idézem:
"5. berendezés séma:
Vízmelegítéssel vagy anélkül egy M2 keverőszelepes fütőkörrel (bővítőkészlettel), egy keverőszelepes fűtőkörrel (Vitotronic 050-nel) és hidraulikus váltóval.
Én csak olyanról tudok, hogy a kazánt lehetséges telefonról működtetni.
A kazánban (vagy külön hozzá) kell, hogy legyen egy modem.
De ettől még lehetséges, hogy van olyan termosztát amelyet lehet telefonról működtetni. Nem egyszerű, parancskódokat kell elküldeni, meg értékeket, szóval nem egyszerű.
Jóvanna, mánmeg a külső vezérlést felejtettem el, azaz nálad ritkán (vagy sose) lesz 65 fokos az előremenőd. Úgy meg tényleg nem lesz túl meleg a visszatérő. De hüle napom van. :o)
Szerintem a lényeg az, hogy a fűtési időszak nagyobb részében (ősszel-tavasszal, illetve tekintve az idei telet szinte végig) kondenzációs üzemben menjen a kazán. Ha bizonyos százalékban nem így van/lesz, az nem lehet akkora gond.
Nem, éppen azért kérdeztem, mert ha mennek külön-külön is, akkor - szerintem - fennáll a túl meleg visszatérő veszélye.
Igazából így sem tudom, hogy mi történik, ha valamelyik köröd (padló vagy radiátor) azt mondja, már nem kér meleget, miközben a termosztát még hajtja a kazánt? Ha jól láttam a hidraulikus váltó szerepét, akkor ilyen esetben az előremenő egy része rögtön visszamegy a kazánba. Így hogy tartható az állandó alacsony visszatérő?
Azért kellene a puffertartály elektromos ráfűtéssel, mert hetente 1, de van hogy két napot nem tartózkodom otthon, s nem szeretném hogy lehüljön a lakás. Ugyanakkor gyakran van olyan is, amikor fél napra nem vagyok itthon, s nem szeretném ha este hazaérek és hideg várjon. Egyedül lakom s nincs más aki fűtene!
A puffert foleg ahhoz kell meretezni, hogy mekkora idot akarsz vele athidalni! Miert kell puffer?
Ha pl azert, mert egy nap egyszer akarsz a vegyeskazanbva befuteni, es utanna a puffer kell futson, akkor ha mondjuk 10kw 12 ora futest kell tudjon, az 120kwh energia, az 432MJ. Ha a vizet 80fokra futod, es 40 fokig hutod hasznalatkor, akkor 1l viz 40*4.2kJ=168kJ energiat tarol. Ebbol az jon ki, hogy 2.6m3 vizre van szukseged. Ez nem szamolt a vesztesegekkel, es tisztan kozepiskolai fizika ismereteken alapul. Ez a 2.6m3 nyilvan baromsag, ugyhogy muszaj igenybe venni egy szakertot. :-)
A rendszerben van egy hidraulikus váltó. Ha ez beépítik mindenféle kazánra jó a fűtési rendszere. A hőfoklépcsőt az automatika állítja be a külső hőmérséklet figyelembevételével. Bármilyen rendszerre építhet kondenzációs kazánt.
Ha csak a visszatérő számít, akkor nem szóltam. De nekem akkor is az alacsony előremenő is rémlik. :o) Viszont megmaradt a kérdésem: ha semmit sem változtattok (padló, radiátor előremenő) és ez pont jó a kondenzációs kazánnak, akkor ez hogy is lett volna jó a nem-kondenzációsnak, amire eredetileg tervezett???
Hopp, egy kérdés: mivel lesz leválasztva a padlófűtés vize? Hőcserélő? Hány termosztát lesz?
Nekunk nem kondenzacios kazan van, de tutira 40 fok alatti a visszatero futesi ciklus elso felorajaban... Ha meg alacsonyabb holepcsovel lesz uzemeltetve akkor 10fokonkent 10% radiator teljesitmenyleadas szamolhato, vagy 10% radiatornoveles...
