1. Az Inkábol van a sima kazán kazán vízmelegítővel kazán padló-, és radiátoros fűtéshez kazán padló-, és radiátoros fűtéshez, vízmelegítővel
Tehát akinek van radiátora is, nem ússza meg, csak a legdrágább verzióval ?
2. Ahogy éjjel visszaolvastam a fórumban, vita volt róla, hogy csak sima kazánt, vagy a vízmelegítős változatot érdemes-e venni ? Ha jól vettem ki a hozzászólásokból, a vízmelegítős vagy vizet melegít, vagy fűt ? Az mit jelent, hogy "tárolóval" ? Az Inka-val a felmelegített vizet egy boiler testben tárolod ?
3. A gázművek engedné, hogy a régi gázkazán és gázboiler megmaradjon tartalékba ?
Nekünk termomax inka van tárolóval a rendszert teljes mértékig én csináltam. Minden egyes részét 100%-ig ismerem a kazánnak kérdezz bátran szívesen segítek. A termomaxos-októl le lehet tölteni a kazán gépkönyvét megéri végigolvasni.
Amennyiben gépészeti terv készült és nem zárja ki a parapett kivezetését a függőfolyosó alá akkor az lenne a célszerű mivel annak költsége csöhossztól függve
10000-30000ft lenne nem pedig 300000ft.
Mindenképp a tervezőtől meg kell tudni hogy ki vezethető-e a cső ott és ha igen akkor nem szabad tovább szorakozni hogy csövet huzzanak a kéménybe!
Túl drága lenne.
Amennyiben a tervező az mondja hogy ki lehet ott vezetni de akkor is a kéménybekötést szeretné ajánlani akkor ott valami nincs rendben és észerűbb egy másik gépészt keresni.
A másik ilyen esetbe elviekben ki kell kérni a lakóközösség tagjainak is az engedélyét is a közös képviselőn keresztűl.
Azok a 180m2 hazak mind ketszintesek szerintem. Egybol mas a helyzet. 10x10m haznak van 200m2 alja-teteje, plusz 120m2 fala. Az 320m2. Egy ugyanekkora ketszintesnek (legyen tetoteres) 100 alja, 140 teteje, 120 also fala, 60m2 terdfal (1.5m magas) plusz a ket trapez kb 75. Ez osszesen kb 500. Messze nem a duplaja.
Elméletileg jó, én most tervezem a cserét. Jövőre már remélem gyakorlati tapasztalataim is lesznek. Jelenleg nálam csak a gyujtóláng fogyaszt napi 1 m3 gázt, ami éves viszonylatban 25-30 e forint megtakarítást fog jelenteni. Én azért könnyű helyzetben vagyok, mert kilyukadt az ÉTI-25-ös kazánom és a vízmelegítőm sem a mai gyerek. Tehát nekem teljesen jónak tűnik lecserélni egy Termomax Inka 24K-ra.
Még mindig fenntartom az állításomat, hogy szerintem sok még így is a gázfogyasztásom. Amikkel összahasonlítottam, ott is alápincézett házakrol volt szó. Ahol meg nincs pince, ott meg az aljzat húzza a meleget lefelé.
Éjjel visszaolvastam a forumban jó pár oldalt és ahol megadták a januári, februári gázfogyasztási abbol az én sejtésemet láttam igazolni. 160-180 m2-es házak fogyasztottak 280 - 320 m3 gázt, annyit mint én.
A padló hőfokra találtam a forumban leírást, ez a része OK.
A forum visszaolvasgatása közben sok ötletet olvastam. Mekkora lakásba érdemes a helységenkénti termosztátos vezérlést megoldani. Nálunk van két szoba, a konyha egyben az ebédlővel, de az egyik szoba ebbe nyílik bele és hát az ajtókat nem csukogatjuk egész nap. A szobák a napos oldalon vannak, ott ha süt a nap, tényleg jó idő van. A lépcsőház külön leválasztva, az nem zavar be a laktérbe. Olvasgatva az alkatrész árakat, megéri-e a beruházás kis lakás esetén ?
Fűtéskorszerűsítésben a Termomax Inka kond. kazán jó alternatíva lenne ? Elég sok pro-kontra véleménnyel illeték ezt a kazánt.
A kazánt indító szobatermosztátot tipikusan a leglassabban felmelegedő helyiségbe szokás tenni. Igy megy legtovább a kazán, egészen addig, amíg a többi helység már meleg és a zónaszelepek el is zárnak, csak a szobatermosztátos helyiségben megy a fűtés (elméletben).
Milyen kazán ez, hogy van külső hőmérséklet függő vezérlés, meg belső hőmérséklet figyelő is ? Szerintem utóbbi nem játszik az előremenő hőfok kialakításánál.
padlófűtés, helyiségenkénti hőfokszabályozás. 6 termosztát összesen, ami alapján a motoros szelepek nyitnak/zárnak (össz. 10 db)
a kazán vezérlésének is van egy távirányítója, ami szintén mér helyiséghőmérsékletet, és valami módon ez is befolyásolja (a külső hőm. érzékelőn kívül) a kazán működését.
Hova érdemes rakni ezt a "kazán-termosztátot"?
A leghidegebb helyiségbe (ami nagy eséllyel a hálószoba lesz)?
Ha ennek a helyiségnek a hőmérsékletét is egyedileg akarom állítani, akkor kell, hogy legyen mellette egy termoszelepet vezérlő termosztát is?
Olvasd el a baumitos oldalon az infót róla. Ezt direkt téglafalra találták ki, hogy szellőzzön. Én meg biztosra akartam menni, mert átalakítási munkák is voltak, után meg mindjárt ment fel a hőszig a falra. De száraz falaknál a sima eps-sel sincs gond !
Az eps és a penészedés összefüggése mese, száraz és hőhídmentes falaknál (na ezt a magyar építőipar nem nagyon tudja produkálni) nincs gond. Egy helyen van gondom, de az amiatt, mert a padláson a mi födémünk szigetelt, a szomszédé meg nem (ikerházról van szó, és a falazat szintén a félházon van csak szigetelve), így az északi oldalon egy sarokban megjelent a penész. De mejad veszek a padlásra szálas szigetelőt, és elterítem a szomszéd felén is, ezzel megoldódik a dolog...
Sokan a légáteresztésre hivatkozva raknak szálas szigetelést, aztán levakolják és ott vanak mint az eps-sel, annak meg semmi értelme.
Műszaki adatlapokat nézd meg az egyes termékeknél !
Az Open lambdája (hővezetési tényező) 0,04 , műje (páradiffúziós ellenállás) 10, sima eps-nél a lambda 0,04, a mű 20-40 közötti. Az Open tapasz műje 18, a sima tapasz műje 100 feletti... A szálas anyagoknak nézz utána te, és keresd a legnagyobb értéket, de szerintem a tapasz vagy a vakolat ott is hasonló értékű, magyarán az egészet az fogja meghatározni.
De kőműves tapasztalata alapján mindegyik jól szuperál, de frissen húzott falakra nem szabad felrakni (egyiket sem !), mert akkor még a szellőztetést is hiába erőlteted, biztos hogy befelé dolgozik majd a fal !
Én egy helyen vettem meg mindent és lényegesen a listaár alatt, igaz szerencsém volt, mert pont az áremelés előtt tudtam még rendelni. tehát közel sem volt olyan drága a dolog, mint a hivatalos árlisták alapján.
A Terra Climát most megnéztem. Ott a lapok műje szintén 10 (a lambdája jobb, csak 0.036, tehát elvileg 1 centivel jobb a sima eps-nél :)) ), de vékonyvakolaté már 49...
Szerintem ez simán csak az egyik gyártó válasza a másik gyártó termékére, akármelyiket választhatod. Lehet hogy az ár, vagy a vakolat színe, mintázata is játszik majd a döntésnél. Minden esetre két azonos tulajdonságú rendszerre kérj árajánlatot (amiben a felrakás is benne van persze), hogy lásd melyik kedvezőbb.
Ja és nem adták meg elsőre... egy apróság miatt - 15 perc volt módosítani - csak második alkalommal fogadták el. A "felesleges" vizsgálatést 2x17 ezer forintomba került.
Hát igen: az igazság odaát van... Amint krisztian98 mondá: először kérdezd a kéményseprőket, mert bármit tervez is meg a gépész és bármiként végzi el a munkát a kivitelező, a végső szót a kéményseprők mondják ki. Márpedig náluk már az is komoly pénz, ha kijönnek egy átvételre ami aztán a kifogásaik miatt meghiusul.
Másrészt utóbbi tapasztalataim alapján ne nagyon reménykedj az "okosban megoldjuk" variációkban mert az elmúlt idők sok füstház-mérgezések miatt elég szigorúan veszik a kémény megoldások problémáit és elég szigorúan ellenőrzik őket. Nálam pl. mindent végigfényképeztek az engedélyhez.
Ha a homlokzaton vezetsz ki égésterméket akkor kell neked egy engedély a ház közös képviselőjétől,vagy gondnoktól,vagy ki az istentől.Másrészt csak a védőtávolságokat kell betartanod, ami (és ezt most ne vedd szentírásnak) a nyílászárótól 0,5 m -1 m irányfüggően, ill. sejtésem szerint van egy magassági minimum is, hogy talajszinttől min. x m magasra kell tedd a kivezetést. Na most ezeket a távolságokat a terveződnek tudnia kell és ha belefér akkor ......Az nem indok,hogy a lakókat zavarja, hozzáteszem a turbós fg.elvezetés elég zajos,de max rádtörik az ajtót a szomszédok. :)
Végső soron keress másik tervezőt. (Ez nem egy tervező javaslata :) )
Nem értek a témához, de a kéményesekkel foglalkozzál, mert ugyis az lesz, amit ő mondanak. Ill elfogadnak szinte minden egyes településre különbözőek az előírások. Tudod egy kis pénz mindenütt segít.
OK. A pincét is fűtöd. Ez még rendjén is van, de akkor ne 70 m2-ről beszéljünk! Másrészt az ugye 5 oldalról körülszigeteletlen - hatodik a plafon.
Padlófűtés: ha visszaolvasol, épp elég adatot találsz erről. Egyrészt a padló maximális hőmérséklete nem lépheti túl 29 °C-ot, de egészségügyi okokból a 27-et sem javasolt meghaladni, mert ezen hőmérséklet fölött ugrásszerűen emelkedik az egészségügyi problémák száma. Szokásos méretezés szerint a 40/32-es hőlépcső már eléggé a felsőérték felé közelít. Nálad viszont a visszatérő ennél is magasabb. Valószínűleg kicsit ritkábban csöveztetek. Ha így van akkor már a 45-ös előremenőnél is túlmelegedhetnek a padló egyes részei, ami élettanilag sem túl jó de rosszabb lesz ha feszültség keletkezik a padlóban az eltérő hőmérséklet miatt.
Mivel a pinyóban nincs külön fűtés és a kocsi is ott pihizik, meg szoktam a mű- helyben dolgozgatni, az a 12-15 C fok megbocsátható, csak legyen aki kifizesse.
Tervben van a lábazat külső szigetelése is 4-5 cm cell-el, meg a pince födémére is raknék azért 2 cm-t, de előbb készülünk az idén a tetőtér elkészítésére és hát az anyagi erőforrásokat - már ami a reform után nálunk fog maradni - erre összpontosítjuk.
Telitalálat ! Igen, 91-ben kezdtünk építkezni, ami eltartott egy-pár évig. Lehet, hogy az akkori építésügyi előírásokban sok minden elő volt írva, de a gyakorlatban ez még annyira nem jött át. A műszaki osztályokon nem nagyon foglalkoztak ilyennel és az embereknek meg nem nagyon jutott ilyenre pénz. Az egész utca majdnem egyidőben építkezett, tehát láttam, hogy máshol sem szigetelték agyon a házakat. Persze ma már én is másképp csinálnám.
A padlóba is csak 45 - 50 C fokos vizet engedném. Mi lenne a baj vele ? A kondenzációsok kazánok is annyival mennek. (Ez lenne a következö kérdésem majd.)
Peterch !
Ok, hogy a nagyobb alapterületű háznak nagyobb a plafon és az aljzat mérete is, de nincs kétszer akkora felületű oldalfala, amin tehát nincs kétszer akkora veszteség sem. Talán egy 120 m2-es házra nem fizetnek kétszer annyi gázdíjat, mint egy ugyanolyan paraméterű 60 m2 házra. Vagy ez így gáz ?
Csinálgatom a napkollektorhoz a tárolót. Gondoltam rakok fel néhány képet. Ezek a képek a garázsban készültek tegnap (majd a fürdőszobában lesz). Ma nem foglalkoztam vele, mert hideg volt. A tároló drazice okc 300 ntrr 1Mpa. Az lenne a kérdésem, hogy a 4-ik képen lévő csatlakozóra szerintetek jó-e ha sima alátétes hollandival csatlakozok rá. Mert szerintem úgy nem lesz jó, mert nagyon kicsi ill rossz minőségű az a rész, ahova a tömítésnek feküdnie kellene.
Részben arra gondoltam, hogy a vastagabb beton nagyon hőleadó felülettel rendelkezik, de ennek csak egy része az ami a fűtött teret melegíti. Az eleve nem jó hír, ha a pincében a kefniket melegebbnek érzed erősebb fűtésnél. Ez azt jelenti, hogy nem (csak) odajut a meleg, ahová szántad.
Amúgy is hőhidas a szerkezeted, mert a koszorún lévő 5 cm EPS ugyan mostmár valamit fog rajta, de a pincefal felé simán távozik a meleg. És ez még csak a hőleadó felület közvetlen hővesztesége. Hol van még a homlokzat (már kisebb) és a födém (a fejed felett) hővesztesége?
Abban az időben "SK" épült minden ... Nem, szerintem Neked ez volt az első házad az építészed meg nem volt elég képzett a padlófűtés - és a szükséges szigetelések - kialakításához. (1988-ban a Tapolcai Szigetelőanyaggyárban dolgozva már akkor foglalkoztunk a koszorúszigetelési technikákkal. Még valahol az akkori SZMSZ is megvan amiben rögzítették, hogy a gyártási folyamatokban mennyivel kell túlteljesítenünk az 1985-ös "Épületek és épülethatároló szerkezetek hőtechnikai méretezése" szabványban leírtakat)
A gáz ár alapján a házad 1991-ben épült (8,99 Ft/m3). Az évben szigorítottak a hőtechnikai előírásokon, de ez Téged most nem fog vígasztalni. Ha sikerül a pincefalat is szigetelned az sokat fog segíteni a kisebb hőveszteség miatt. Ugyanilyen - de kisebb - hatása lenne a pincéd plafonjának szigetelése is. Így a padlód már kevesebb gázzal is melegebb lenne, bár a lakáshőmérsékleted a plafon szigeteletlensége miatt nem nőne.
Korábban elfelejtettem említeni, hogy nem jó ötlet a kazán esetleges direktben kötése a padlófűtéssel! Kinyírhatod a csöveket!
Udv, M1aszek !
Igaz, hogy a fal nm-re 20% -kal nagyobb csak, de te nem szamolsz a talaj es a mennyezet nm-rel. Azt is kell futeni. Buktato nincs. Csak jol kell szigetelni es akkor latvanyosan zuhan a gazfogyasztas. Ha van ra lehetoseged, terits le szigetelest a padlasra 20-30 cm-ert. Az egy kicsit csokkent a fogyasztason. Ha meg eljon a tetoter beepites ideje, felhasznalhatod a teto szigetelesenel. Tisztelettel Peter.
Igazad van, tipikus 2. lépésben épülő tetőteres épitkező vagyok. Az emeletre is padlofütést terveztünk anno, ezért került a kefnire 2 cm cell annakidején. ( Egyébként mit jelent, hogy "bebukott a födém" ?)
Igazából azért gondolom, hogy sok a gázszámla, mert 100-120 m2-es, alápincézett házakra is 3000 m3-es fogyasztásokat adnak meg sokan - még itt a forumban is - és ha hozzáadom a boiler és tűzhely ~500 m3-es éves fogyasztását, majdnem ott vagyok én is. (2350 + 500 = 2850 m3 )
Porker !
Kb 6 cm az össz beton vastagsága. Szerintem nem sok. Arra gondoltál, hogy a vastagabb betonnak a felfütésén több a veszteség ?
A pince nem fűtött, a réz csövek nincsenek szigetelve, a kazán mellett mennek fel a lakószintre. Gyakorlatilag a kazán, a kémény és a kevés víz és fütéscső "fűti" a pinyót, ami 12-14 C-os általában. Nagy hidegben - nem az idén - amikor a fűtés relatíve többet megy, akkor érezni lehetett a pincében, hogy a kefni azért melegebb, hiába van rajta 5 cm hungarocell.
A koszorú csak kisméretű téglával lett kivülről zsaluzva, külön szigetelést nem kapott. Ha ma építeném, egy-két dolgot másképp csinálnék. Abban az időben "SK" épült minden, az anyegin miatt, bár a rajzon sem volt más feltüntetve, ill. annak idején így csinálta mindenki. Ja, és a gáz ára 9 ft volt.
Egyenlőre csak a ház kapott 5 cm-es szigetelést, a pince oldafala még nem, de tervben van.
Ha egy 120 m2-s alapterületű ház kerületét 10*12m-nek veszem, 3m-es magassággal, akkor 132 m2 a négy fal felülete. Egy 60 m2-es ház esetében, ha 7,5*8 m-nek veszem, akkor 93 m2 a fal felülete.
Tehát a fele akkora alapterületü ház esetében, 20 %-al nagyobb falfelületet kell fűteni, az 1 m2 alapterületre számítva. A kis házaknak lehet ez a buktatója ?
A közcsavar jó, csak akkor már változik egy csomó dolog, hiszen szűkül a helye ahová be lehet csavarnia szelepet.
Ezért kéne vásárláskor tisztázni, hogy mit-mibe-hogyan kell majd rakni ! Mert a visszacsere ha nem hibás a vásárolt darab, nem biztos hogy eccerű lesz...
Nem vagyok kémikus, de nálunk 20évig volt fég 21-es ami réz höcserélös és mindenütt alu radiátor és egyikkel se volt baj. A lényeg tudtommal, hogy vörösréz és alu közvetlen kapcsolatban ne legyen. Ha van közte egy tömítés, akkor már úgy is jó. Ezért van az, hogy a réz csavarok, mind sárgaréz. Bocsánat, de nincsen az internet explorerem alatt hosszú ö és ü. Ha tudja valaki, hogy miért ír helyette: Q q ilyen betüket, az jelezze. Ill mozillát raktam fel, de ott meg nem jön be a freemail, de hogy miért?
Igaza MZperYpsz-nek, a födém 2 cm-re szinte semmire nem jó. Oda le kellene teríteni legalább 10 cm ásványgyapotot.
De ahol a vized kihűl, az mégsem ez. Ha jól értem csak padlófűtésed van és azt 5 cm EPS lemezre fektették. Ez sem túl sok de fontosabb, hogy milyen vastagságú beton van a padlófűtés felett? Van-e peremszigetelésed? Van-e lábazati szigetelésed? A pincéd fűtött-e? A koszorúid kaptak-e plusz szigetelést kívülről vagy csak az 5 cm-nyi EPS fedi őket?
Közcsavar segíthet a közvetlen érintkezésen. Egyébként már elbizonytalanítottál, ui. közvetlen érintkezésnél nagy lesz a baj,de egyéb esetekre most már nem mernék fogadni. :)
Hááát, ha a hőmérséklet magasabb 1-1.5 fokkal ugyanannyi gáz mellett, akkor az már kisebb fogyasztás. :o) Ha 1 fok 6%, akkor ez nálad 60-10% fogy. csökkenés. Nagy csökkenést azért nem tapasztalsz, mert a gyenge pont a födémed. Oda az a 2 cm cell semmi, arra nyugodtan szökik a meleg. (Nekem 16 cm lett volna, ha nem bukik a betonfödém.) Ez amúgy tipikus probléma a 2 lépésben tetőterest építőknél: a födémet nemnagyon szigeteljük, mert később nem lesz rá szükség, majd a tető alatt lesz a szigetelés. Az meg soká készül el és addig horror a fogyasztás.
