Szia! A PP2000 kábelre ezennel vevő vagyok. A miénkkel valami probi van mert kölcsön kábellel műxik a rendszer. Ha meglesz légyszi szólj. Köszönöm. Elérhetőségem a nick alatt.
Garázs pakolgatás közben találtam néhány megmaradt alkatrészt (az autó egy 2003-as SW volt 2.0 RFN). A képeken látszik, hogy milyen alkatrészről van szó. A küszöbtömítésből csak jobbos van. Ez olyan, amiben benne vannak a szegecsek is. Az árak a szervizben fizetendő ár fele.
A váltógomb mondjuk 1.000.- Ft.
Emlékeim szerint még van valahol egy fényszórómosó motor és egy PP2000 kábel. Ezeket majd akkor felteszem, ha előkerülnek.
Peugeot 307 SW vagy kombihoz van egy vadi új, gyári erős csomagtér elválasztóm. Ideális lehet kutya vagy nehéz tárgyak biztonságos szállítására. Új ára valahol 200 EUR volt, most 15.000-ért megvehető.
Érdeklődni lehet: 06 30 96 00 696 vagy itt. Amúgy Budapesten vagy Budakalászon átvehető vagy postázható.
OK, ilyet is láttam akkor elméletben, és a valóság és az elmélet persze eltérhet, ahogy írtad, de nem is ez a lényeg. A végeredmény tekintetében ugyanaz a helyzet: ha sz@rok a kefék, nem fog rendesen behúzni. Viszont ha kevés áram megy a behúzószálra akár a gyújtáskapcsolóból, akár a BSM-ből vagy a reléből (konstrukciótól függően), akkor is produkálhatja ugyanazt a jelenséget, hogy csak kattan. Ezért írtam, hogy direktbe áramot adva rá is kell tesztelni, ill. a táp- és testkábeleket ellenőrizni. Ha ez a vonal jó, akkor marad az indítómotor, főleg úgy, hogy az autót megmozgatva előre-hátra vagy az indítót megkocogtatva meg jól indít. Ilyenkor szoktak a kopott kefék még kicsit helyezkedni és átvinni az áramot 1-1 indítás erejéig.
Talán kéne bele némi váltóolaj szintet is ellenőrizni utántölteni ha már gyepálod. Inkább szint felett legyen kicsivel, mint alatta. Alacsony hajtómű olajszintnél csinálhat tipikusan ilyet 1-es fokozatban. Ha szétgyepálták a váltót az tipikusan szinkrongyűrű hangot okoz az adott fokozatban. Szerintem egy kurvára elhanyagolt autót vettél amibe az előd csak benzint töltött és rúgta vágta nem kéne ugyanezt folytatni. Olajszint fontos váltóban és motorban egyaránt. Egyesben lepadlózni is csak akkor szabad, ha már üzemmeleg az olaj is és természetesen az olajszint is rendben van mindenhol váltóban motorban egyaránt. Motorolaj csere is inkább 12-15000km-enként ajánlott váltóban hajtóműolajat csak utántölteni ha kell cserélni azt nem szükséges mert kupluncsere esetén úgyis leeresztik és cserélik.
Rossz szerelőt választottál. A probléma forrása bagatell a motortérben lévő biztosítékfedelet biztos ismered leszeded és alatta van a negyvenakárhány polusú szürke csatlakozója a multiplex elektronikának ezt óvatosan mozgasd meg. Vigyázz mert a műanyag nem tudjuk milyen állapotban van, öreg műanyagot nem feszegetünk mert lehet, hogy törékeny és eltörhetnek a rögzítőfülek. Ez megoldja a problémát az enyém több hónapot állt télen az utcán valszeg a pára ami ott lecsapódott okozott kontakt hibát. Óvatosan megmozgattam ennyi és eltűnt a hiba. Ha azonban továbbra is jelentkezik, akkor ki kell tisztítani a csatlakozóból a gyártban rátaknyolt felesleges szilikonzsírt mert az szigetel. Ezt víztől való védelem miatt kenték rá csak lehet, hogy került a csatlakozóba is. Nem tudom mennyit konyítasz az elektronikához ezért inkább bízd egy valóban profi autóvillamossági szerelőre. Azonnal törd el a kezét, ha WD40-el próbálkozna ide professzionális kontakt tisztítószer kell. By the way ha antipollution fault hibát is kiír akkor a motor ilyenkor vészüzemmódba kapcsol, ezért nem veszi a fordulatot mert nem megfelelő a keverékképzés ez egy védelem nehogy tönkretegye a katalizátort ilyenkor túl sok benzint kap és kevés levegőt kontakthiba miatt. Motort ne mosogasd mert az elektronika nem szeret vízben tocsogni. Ha ez nem segít akkor lehet még a motoros fojtószelepet (pillangószelep) újraprogramozni. További jó cabriózást balesetmentes közlekedést!
Igazi zseni vagy öregem:) A tető egy elektrohidraulikus szerkezet azaz hogy értsd egy elektromos szivattyú hidraulikaolajat pumpál munkahengerekbe amik működtetik a tetőt ugyanúgy ahogy pl. egy markoló működik. Ennek a szivattyúnak jelentős az áramfelvétele mely extra terhelés formájában az ékszíjjal hajtott generátoron keresztül visszahat a motorra. Ugyanez van akkor is ha pl. mind a 4 ablakot egyszerre felhúzod és az ablakok elérik a tetőszigetelést de még tovább húzod pár másodpercig. Klímán meg mit magyarázzak? Klímakompresszort szintén a motor hajtja az ékszíjról ugyanúgy extra terhelést jelent a motornak mintha kisebb emelkedőt küzdenél le. Halkan megjegyzem ha szemfüles vagy láthatod, hogy bekapcsolt klímánál a motorvezérlés picit megemeli az alapjáratot nem véletlenül. Kis köbcentis pl.1,4l-es klímás autón ha kikapcsolod a klímát az szinte felér egy turbóval akkora többletterhelést okoz a bekapcsolt klímánál:) Szóval ilyenkor többet is fogaszt az autó mivel nem a lábaddal hajtod a klímakompresszort ezért a motornak kell;-)
Tipikus mikrokapcsoló probléma. Ha az autó nem volt szénnétörve akkor végig kell nézni őket. Egy a csomagtérben van a kihúzott csomagtérrolót érzékeli a beakasztó jobb oldalán. Célszerű ezzel kezdeni. A tető félig nyitott állapotában is lehet látni oldalanként jó pár mikrokapcsolót ezeket is érdemes átnézni hogy nincs e rajtuk szennyeződés vagy sérülés nyoma. A tető becsukott állapotában egy bowdenes szerkezet működtette karmok két oldat rögzítik a tetőt a szélvédőkerethez. Itt is kell lennie mikrokapcsolónak mert ebből tudja a computer, hogy a tető rögzítve van felhúzhatja az ablakokat. Szóval nem egy nagy történet bármelyikbe ha szennyeződés került azt érdemes óvatosan kontakt tisztító spray-vel kitisztítani. Persze más a történet, ha az autó rommá volt törve és a deformálódás miatt nem kapcsol egyik vagy másik megfelelően vagy megsérült barbár tulaj miatt. A csomagtérivel kezdd mert tippem szerint vagy ott vagy elöl a szérvédőkeretnél a rögzítőkarmokat érzékelő lesz a ludas.
Olajnyomással működik ami jóval megbízhatóbb mint a fogaskerekes mechanikus szerkezetek (honda, vw, stb). Ezt a francik jól kitalálták talán emiatt is kell kb. 6l olaj bele, meg a dugattyúkat is olajspricc hűti alulról ha az olajra és annak üzemi hőmérsékletére mindig figyel a tulaj soha nem lesznek kenési problémák. De olyan 4500-5000 ford/perc körül van a váltás mely fokozatos a markánsabb motorhang (szívó- és kipufogóhang) nagyobb teljesítmény formájában jelentkezik. Négyezer alatt csak morgást hallani felette tipikus kihegyezett szívómotor üvöltés.
Szörnyű buta a szerelőd, gyorsan cseréld le. A probléma forrása bagatell a motortérben lévő biztosítékfedelet biztos ismered leszeded és alatta van a negyvenakárhány polusú szürke csatlakozója a multiplex elektronikának ezt óvatosan mozgasd meg. Vigyázz mert a műanyag nem tudjuk milyen állapotban van, öreg műanyagot nem feszegetünk mert lehet, hogy törékeny és eltörhetnek a rögzítőfülek. Ez megoldja a problémát az enyém több hónapot állt télen az utcán valszeg a pára ami ott lecsapódott okozott kontakt hibát. Óvatosan megmozgattam ennyi és eltűnt a hiba. Ha azonban továbbra is jelentkezik, akkor ki kell tisztítani a csatlakozóból a gyártban rátaknyolt feleselges szilikonzsírt mert az szigetel. Nem tudom mennyit konyítasz az elektronikához ezért inkább bízd egy valóban profi autóvillamossági szerelőre. Azonnal törd el a kezét, ha WD40-el próbálkozna ide professzionális kontakt tisztítószer kell. Bye the way a motor ilyenkor vészüzemmódba kapcsol, ezért nem veszi a fordulatot mert nem megfelelő a keverékképzés ez egy védelem nehogy tönkretegye a katalizátort ennek semmi köze a gyertyákhoz mindegyik henger működik csak túl sok benzint kap és kevés levegőt kontakthiba miatt. Motort ne mosogasd mert az elektronika nem szeret vízben tocsogni. További jó cabriózást balesetmentes közlekedést!
Osztott tekercset nem láttam eddig, de hát én sem láttam még mindent. A bronzkeféken át szoktak letestelni, pont emiatt lehet az a jelenség kopott keféknél, hogy vagy csak kattan vagy azt sem. Azután mozgatásra, ütögetésre meg megint jó valameddig.
Ha direktbe adtál áramot a behúzótekercsre és úgy is csinálta, akkor egyértelműen az indító a hibás. (azt az elég ritka hibát kivéve, hogy a tápkábel vagy a motor testkábel érintkezése rossz)
Mikor direkt teszteltem, volt hogy 5x nem is kattant, arra gondolok, mivel osztott a behúzó tekercs, egyik testet kap, a másik a forgórészen keresztül kap testet, gondolom ha úgy áll meg hogy a szénkefe nem érintkezik, be sem húz.... a test vagy + kontakt is felmerült bennem, de az sem tud ennyiféle hibát adni...
Remélem nem tévedek, dehát 380 000 km van az önindítóban, motorban, abból én mentem 260e.-ret
Hali! Nekünk legutóbb az egyik 2.0 RHS SW -nél a gyújtáskapcsoló volt a hibás. Nem indított.A kulcsos rész maradt csak az elektromos betétet cseréltük. Csatiknál széthúztuk,Bálint Attila (Fb) küldött másikat.
Elvileg lehetne más hiba is, nem csak önindító, de ha az autó mozgatása után indít, akkor az az esélyes. (esetleg még a behúzó szálra direkt áramot adva lehetne tesztelni, nagy körültekintéssel!)
Az indítómotornál az a 3 fogszámon belüli mozgás nem szokott probléma lenni, de esetleg az alvázszám alapján ki lehetne nézni az indító gyári számát és úgy megnézni miket dob fel rá a keresés.
Megkínoztam volt hogy kattant de nem tekert, volt hogy bicentett de tekert, de többségében leginkább tekert. A még világító lámpák a műszerfalon nem halványultak el, azt hiszem akku jó.
Valószinű önindító lesz, de nem tudom a fogak számát 10, 11, 12 ???? vagy az mindegy?
Önindító egyre gyakrabban nem indít. A kijelzőn a lámpák elalszanak (nem mind) rádió újraindul, kattanást a motortérből nem hallok, nem teker az önindító, elsődlegesen hol kezdjem?
Utóbb 4-5 ször nem tekert, megmozdítottam sebességben, indított.... lehet önindító szénkefe? vagy?
Köszi a választ. Remélhetőleg tényleg csak ennyi lesz. Úgy emlékszem nekünk nagyon hasonló az autónk, csak a tied már a "krómozott" hűtőrácsos.
Igazából a felesleges próbálkozásokat szeretném megúszni. Azt hiszem kb 20000.- körült volt annó a jeladó, de nem is ez a lényeg, hanem, hogy csak egyszer kelljen menni emiatt a hiba miatt szerelőhöz.
Nekem volt vagy másfél éve, télen. A hibakódot nem tudom, de valóban azt a jeladót kellett kicserélni. Azóta nem jött elő. Ugyanezek a hibák voltak, illetve csak egyszer jött elő. Leállt a motor egy kereszteződésben és meg sem nyekkent. A kereszteződés előtt rántott egyet, mint ha egy pillanatra kihagyott volna minden. A kereszteződésig csak gurultam, tehát a kuplungot benyomtam. Stop tábla volt, megálltam és akkor fulladt le. Kitoltam onnan, már segítséget akartam kérni, amikor vagy 10 perc múlva mégis beindult. Több esélyt nem hagytam a cserbenhagyásra, másnap mentem is vele szerelőhöz. Most kerestem a számlát de nem találom. Bár ha már cserélték Neked, akkor tudod az árat nagyjából. Gyógyulást:)
Van nekem egy 2006-os, 2.0 HDi, 16 szelepes (RHR) autóm.
Mostanában azt csinálja, hogy néha megtorpan egy pillnatra vagy akár le is áll. Leállás után egyből nem tudom újraindítani, de ha kiveszem a kulcsot, akkor sikerül.
Mobilos diagnosztikával a P0337 (állandó) és P1351 (függőben lévő) hibákat írja.
Volt pár éve hasonló jelenség, akkor kapott egy új főtengely jeladót. Lehet megint az romlott el? Esetleg ezek a hibakódok csak következmények?
Sziasztok. P0608 Vezérlőegység VSS kimenet 'A' Hibakód található a kocsimban Peugeot 307 1.4 2003as 8szelep 74ló. . Érdeklődnék tudja e valaki mit jelent hogy orvosolhato? Pár napja úgy jártam hogy inditottam a kocsim elindult de le is állt ha nyomtam gázt ment a motor de rázott és traktor hangja volt szoval haza lehetettt vele menni de alapjárat nem volt. és brutál 20-30l fogyasztást irt a pillanatnyi fogyasztásmérő. hazaértem vele leállitottam kb 2ora mulva inditottam és semmi baja. és azóta sincs semmi baj vele.
Hírek
átvehető vagy postázható.