1 nap kis fokozaton 33 ft a szivattyú üzemeltetése. Nekem kis fokozaton is elég meleget csinál csak a padlófűtés ilyen hidegben is. Tegnap egész nap nyitva felejtettünk 2 ablakot szellőztetés céljából, mire hazaértünk ugyan olyan meleg volt mint előtte. 22.5 fok. Igaz a gázórát nem néztem utána:-)
Bár nálam is folyamatosan megy és az az ajánlott is, ezzel együtt _én_ egyszer még megcsinálom, hogy fűtés után mondjuk fél órával álljon le. Most se megy a kazán még a nap 1 harmadában sem, a legalább 1000 ft-nak (annyit biztos megeszik a szivattyú) így legalább 2/3-a felesleges. Kinti 15-18 foknál meg, mikor este esetleg éjjel fűt 10-20 percet, pláne luxusnak érzem az egész napos tekerést - kergeti a 22 fokos vizet a padlóban körbe-körbe...
Nem próbáltál a termosztátodba egy fűtőellenállást (vagy led diódát) tenni?
Azt viszont nem értem, hogy nekem miért jó a temosztátom (COMPUTHERM 098A, beépítve egy jelzőled ami fűti 4-5 e Ft.) ami a kazánt, szivattyústul együtt kapcsolja és kb. 0,4 fok pontossággal tartja a meleget csak padlófűtéses szobákban. Nincs hőtúllengés. Mellé tettem a tized pontosságú hőmérőt, tehát nyilván nem a 0,5 osztású termosztáton néztem. Ráadásul minden szobában ez van és nincs túlfűtés.
Hátha van most olyan aki írna valami hozzávetőleges fogyasztást: 120 négyzetméteres hosszú ház fűtésére kb mennyi gáz az átlagos elfogadható naponta? A házunk félig van szigetelve, régi, tégla falak, nincs hőszigetelés se fent, se lent /egyelőre/. 2 hónapja cseréltünk kazánt, és talán nincs rendesen beállítva, mert tekeri a gázórát rettenetesen. Az előző években nem volt ilyen hideg és a régi kazánunk volt még, így azzal nem tudom összehasonlítani. Napközben 22 fok, éjjel 20 fok van, ha itthon vagyunk, ha nem 19-20 fok.
Köszönöm, ha valaki tud válaszolni akinek hasonló házat kell fűtenie.
Én pontosan ilyen rendszer kiépítése céljából tettem fel itt pár hónapja olyan kérdést, hogy jó-e egy szivattyúnak, ha folyamatosan üzemel. Erre szinte mindenki azt a választ adta, hogy ez biztos nem jó, mert sok lesz a vill. számla, meg hamar elpusztul a szivattyú stb. Pedig én is úgy terveztem a rendszeremet (falfűtés), hogy kazán(modulációs, mert az már megvolt), puffertároló, motoros szelepek, folyamatosan üzemelő szivattyú, mert a fürdőszoba körét nem szabályoznám.
Most nezegetem a regi gazszamlakat, hogy mennyi volt a fogyasztas anno konvektorral, kisebb alapteruleten, meg mennyi most es ilyenek. 2007. nyaran orat csereltek nalunk hitelesites miatt. Es most latom, hogy 2003-ban is volt oracsere. Sot, a munkalapon a hitelesites/kov. csere rublikaban a regi oranal 2003/2013 szerepel. Felmerult bennem a kerdes, mi a banatnak csereltek le egy 4 eves orat, foleg ha 10 ev a hitelesitesi ideje?
Nemrégen szereltek fel nálunk egy WESTEN ENERGY 1.240i típusú kazánt a régi helyett. Azóta a kémény aljában áll a víz és ki is csorog a tisztító nyíláson. Azonfelül a kemény tetejéről is méteres jégcsapok lógnak. Nyilván a füst jóval alacsonyabb hőmérsékletű, mint a régi kazánnál volt. Kérdésem, hogy ez normális-e vagy valami nincs jól beállítva és így az új kazán nem optimálisan működik.
Amit te leírsz, az nagyjából minden külső körülményt figyelmen kívül hagyó vezérlése a padlónak. Ettől még a te padlófűtés-légfűtéses-radiátoros kombinációdban természetesen működhet, hiszen mint írod, a padló hőleadását kiegészíted a másik kettővel. Igaz, ezek figyelembe vételével szerencsésebb volna temperálásnak mondani...
Ha viszont a pf nincs kiegészítve más fűtéssel (mint ahogy nálam sincs), akkor a szabályozás elsődleges alapjele mégiscsak a szoba levegőjének hőmérséklete. Ha én a padlómat folyamatosan azonos hőmérsékletre fűteném, akkor a szobában időnként nem lehetne megmaradni. :-)
Viszont van egy szobatermosztátom, másfél méterre a padlótól, belső falon, ahogy a nagykönyvek írják, nem is túlságosan új darab, egy elsőszériás eberle instat2, ami a mellé tett digihőmérő szerint +-0.5°C-nál kisebb ingásokkal tartja a beállított értéket. Pedig semmilyen öntanulós, vagy egyéb trükköt nem tud.
Soxor leírtam már, hogy állandóan kell keringenie (több ok miatt is). Igazi PF rendszereknél nem a padló hőfokát mérik, hanem beszabályozzák a köröket ( ha jól lenne méretezve, akkor nem kellene) külső/belső hőérzékelő adatait egy az erre a célra kifejlesztett vezérlő elektronika értékeli és a motorosszeleppel szabályozza a PF igény szerinti hőfokát.
"rendszer túllövésmentes működtetéséhez igazából szabályozás kéne.A termosztát csak vezérlés (ki be kapcsol)."
Mióta próbálom én ezt itt elmagyarázni?! (analóg/digitális termosztát) És ez nem csak a PFre igaz.
Téged erősítendő egy saját példa: barátom háza (jó nagy, 100m2 alapterület, három szinten majd 300m2 fűtött) eredetileg egy többjáratú szeleppel ment a rendszer.Kazán összel be, majd a kinti hideg szerint a szelepen tekert. Ha hideg volt, többet engedett a radiátorokba, ha meleg, akor kevesebbet.A kazánban meg mindig 60-70 fokos víz volt.Ezt azért csinálták így, mert az első kazán egy hónap alatt tönkrement, kondenzvíz-lecsapódás miatt.Akkor megúszták gariban, mert elfelejtették az első használatiba beírni, hogy min vízhőfok 50 fok.
De az új kazánnál már muszáj volt megcsinálni ezt a keverőszelepes játékot.
Bazi sokat fogyasztottak.Iszonyat sokat.
Egyszer aztán mondom neki, én kipróbálnám, hogy nyissuk ki azt a keverőszelepet teljesen, és bekötnék egy szobatermsztátot, kapcsoljon az.
Azóta (8-10 éve kábé) így megy, és a fogyasztás leesett kevesebb mint a felére!!
Rengeteg meleg elment valahol előzőleg, sztem a kéményen át, vagy a fene tudja, de mindenesetre sokkal jobb lett.
Automatizálási ismereteim szerint, egy ilyen nagy tehetetlenségű rendszer túllövésmentes működtetéséhez igazából szabályozás kéne.A termosztát csak vezérlés (ki be kapcsol).
A szabályozásnak két alapjel kéne, egy a padló hőmérséklete (vagy a vízhőfok), és egy a külső hőmérséklet.
És a folyamatos keringetés (mint enginer mondja) mellett a víz hőmérsékletét kéne szabályozni, fokozatmentesen aszerint, hogy mennyi a kinti hőfok.NYilván a rendszer beszabályozásakor fel kell venni a görbesereget a ház szigetelési tulajdonságai miatt, mivel azok egyediek, de utána tuti jól menne a rendszer (ezt megoldaná az öntanuló cucc).A szükséges padlóhőfokot (vagy vízhőfokot, mindegy) pedig a padlóhőmérő alapján tartaná valamilyen keveréses módon a rendszer.
Ez egyszeri beállítás után túllövésmentes volna.Még a szellőztetés sem tudná becsapni, mivel a levegő hőmennyisége nagyságrendekkel kisebb, mint a padlóban lévő betárolt hőmennyiség, tehát percek alatt melegítené vissza azt.
Szóval, a ház hőigénye (-18 fokban...) kb. megegyezik a kazánom minimum teljesítményével. Ez van, drága volt a kondenzációs és akkor még nem volt H-MOD.
kb. 45 m2 radiátoros helyiség, kb. 70 m2 padlófűtéses. Eredeti felállásban 2 termosztát, egyik a radiátoros fűtéshez, másik a padlóshoz. Itt jött 2 probéáma:
1. Ha csak a radiátoros kör ment vagy csak a padlófűtés, a hőigény messze kevesebb volt, mint a kazán minimuma, ezért pár perc után veszett kapcsolagatásba kezdett (mondjuk 2 perc fűtés, 3 perc keringetés, 2 perc fűtés,.....). Ha mind2 egyszerre ment, minimális volt a kapcsolgatás. 2. A padlófűtéses helyiségekben nagy volt a hőingadozás. Ezt megbeszéltük.
Ekkor jött az ötlet, hogy a padlófűtés termosztátját kikötöm, a szivattyúja megy egyfolytában*. Mikor a radiátoros termosztát fűtést kér, akkor a hőcserélőn keresztül a padló körbe is kerül melegvíz, ezzel megoldott a viszonylag folyamatos melegítése a padlónak.
Így nincs kapcsolgatás és a padló sem hűl ki egy nagy hiszterézisű termosztát miatt.
Enginerrel a vita ott van, hogy szerinte dobjam ki a másik termosztátot is. Nála (én hiszek neki!) nagyon jól működik a szinte 0-ig moduláló kazánjával. Nálam viszont (ezt nem hiszi el) nagyon nem jó: több gáz fogy, folyamatosan kapcsolgat a kazán, folyamatosan megy a szivattyúja, hiszen nálam nem tud pislákolni a kazán, ha beindul (és 2-3 percenként beindul), akkor 10 kW-tal fűt.
Kipróbáltam tavaly, megírtam az eredményt, de továbbra is feleslegesnek tartja a termosztátot. Ezért kérdeztem, hogy holnap mérek, de vajon elhiszi-e az eredményt.
*Erre rakni kellene egy relét (vagy mit, szóval mondjuk 15 perccel a fűtés után kapcsoljon le), mert feleslegesnek tartom az árampocséklást (bár elvileg így a jó), de egyelőre így maradt.
Valaki írt is ilyet nemrég, egy mezei termosztátot hekkelt meg padló felületi hőm. mérésre, kivette belőle az érzékelőt, kivezette a drótokkal, és letette a padlóra ...
Nem akartam nagyon belemenni, mert a termoszát szó itt szitokszó, de egy öntanuló nagyon jól megoldja a feladatot: mivel annak megvan az a jó tulajdonsága, hogy kombinál, időnként rá-rá fűt (mikor még nem is esett a hőmérséklet és nem addig, míg a beállítottat túl nem lépi), nagyon is működik.
Padlótermosztátot nyugodtan elfelejtheted. Semmi értelme. (ezt már MZperYpsz is beismeri és ez nem kis dolog!!!)
És a termofejes körönkénti padló szabályzás ugyan olyan hülyeség, mivel amikor a fej zár megszűnik a keringés abban a körben, vagy ha csak részlegesen zár, akkor meg csak a kör elején lesz meleg a padló. Nem? (szerintem nagyon is)
PFnek állandóan illik keringenie, hogy a PFcsőrendszer/beton/stb egyenletlenségeit kitudja korrigálni. (mindenhol ugyan olyan meleg legyen a padló, az elkeveredés miatt). Az olyan MZperYpsz féle kapcsolgatós rendszerekbe illik csőtermosztátot szerelni, hogy amikor már a kazántól nem kap meleget a rendszer, ne menjen feleslegesen a PF szivattyúja. Ártani nem árt, ha megy, de villanyt lehet vele spórolni.
PFnek kimondottan jó, ha a kazán lekapcsolása után is megy szivattyú, mert így lesz egyenletesen meleg mindenhol a padló!
Alapvető tévedésben vagy, pedig te magad is leírtad már az okát,miért nem jó.Azért, mert nem tudja kompenzálni a levegő mérése azt, hogy túl sok hőmennyiség van benne a padlóban.Hiába kapcsol ki a termosztát a levegőn, ha a padlóban még sok leadható hö benne volt.Ez a hő mindenképpen túllövést eredményez.A túllövés csökken a termosztát hiszterézisének csökkentésével, de nulla sosem lesz, csak ha a padló fűtésének szabályozásához az alapjelet magából a padlóból veszed.
Amúgy ennek utólagos kiépítése sztem nem elképzelhetetlen, egy félreeső zugban, akár felületi szenzorral is megoldható lehet, bontás nélkül.
Többen írták itt, hogy pár tized fokon belül tartja a termosztát a levegőt. Azért az nagyon nem 2,5 fok... Ha meg nincs kiépítve a hőmérő a padlóba, akkor azzal kell főzni, ami van.
Vigyázz, mert Enginernél egy életre elásod magad, hogy termosztátot ajánlassz. :o)
Erről írok végig, hogy sz.r a nagy hiszterézisű termosztátom, pláne padlóhoz. Tudom, hogy jó lenne ez is, meg egy Honeywell is, de ez már elvi kérdés, hogy ha idehozta drágán a sz.rt a szerelő, akkor már másikat nem veszek. Ezért van az, hogy mikor a radiátor termosztátja fűtést rendel, akkor melegít a padlón is.
