Apríték adagagoló építése .Ide lehet írni tapasztalatokat kérdéseket ebben a témában.Sok embert foglalkoztat a kérdés .hogyan lehet kiváltani a gázfűtést ,hogy a komfort azért megmaradjon.
Szia! Eddig, jó. Próbáld a hiszterézist 5-re növelni és nézd meg, hogy működik-e! Jó lenne, ha nem tudna prellezni a kimenet, mert ez fogja indítani a Timert! A C118-tól a timert lehetne konfigolni, de lehet, ha nincs kiválasztva, fel sem ajánlja. Logikus lenne így megoldani, biztosan így is van.
A konfigurációban a C118,C121,C122,C123, fel sem kínálja állíthatónak. Beállítottam a leírt értékeket és úgy néz ki hogy jó lesz!
PL.: SP 28C° hőmérséklet 27C° mind a két lámpa világit (K1,K2 világit), relé behúzva, hőmérséklet felmegy 30C°-ra Relé elenged (K1nem világit K2 világit)
Először meg kellene vizsgálni, hogy képes-e a szabályzó on-off módban működni. Ez azt jelenti, hogy ha a beállított érték alatt van a mért, akkor a relé folyamatosan bekapcsolva legyen, ha felette, akkor folyamatosan kikapcsolva legyen. Ez látszólag egyszerű, de valójában a PID szabályzók nem erre lettek kitalálva. Ott az Yjeltől függően kvázi PWM jelet adnak ki, a beállított periódusidővel az Y jeltől függő kitöltési idővel.
Lényeg, hogy be kell konfigolni J-típusú hőelemre, C111=040(Jtype), C112=1(tizedpontos kijelzés), C113=10(direkt szab. 1. relé kimenet), C114=0, C115=0, C116=0, C117=0, C118=0, C120=0; C121=2, C122=0, C123=1.
Pb.1 =0, dt=0, rt=0
Hys.1=2 (2°C hiszterézis az 1.es csatornán.)
Ezután az SP-t beállítod a kijelzett hőfok fölé 2fokkal. Ekkor a relének meg kell húznia és nem szabad kattognia. Ezután megfogod a hőelem végét és mikor a beállított fölé emelkedik az újjad melegétől, akkor kell a relének elengednie. Ha ez nem így működik, azaz a relé kattog, ahogy a hőfok közeledik, távolodik, akkor más megoldást kell találnunk.
Szuper, 210-a vége! Ez azt jelenti, hogy van benne timer.
Ami a rossz hír, hogy csak 1 relé van benne. Ez azért gond, mert kéne 1 logikai bemenet, 1 relé kimenet és egy Timer kimenet. Más típusokban ez megoldható lenne, így nem nagyon tud működni. egy szabályzóval.
Két db-al talán megoldható. Az első kiadná a beadagoló motor jelét a hőfok függvényében, ami a másodikban elindítja a Timert, ami egy beállított időtartamig a beadagoló motort elindítja. Az elsőben 5°C hiszterézist kell beállítani, hogy véletlenül se tudjon a felfűtési szakasz bizonytalansága miatt kétszer beadagolni. Meg kell még néznem, hogy be lehet-e konfigolni a másodikat úgy, hogy csak Timer funkciója legyen, ami kintről indítható. Az is kérdéses, hogy tud-e ON-OFF szabályzóként működni, PID nélkül. Lehet, hogy csak este lesz rá érkezésem, addig próbáld meg értelmezni az adatlapokban leírt beállításokat, nem olyan vészes! :)
A külső relével abszolut egyetértek, inkább az menjen tönkre mint a belső!
Köszönöm az adatlapot csak az a baj hogy nem vagyok nagy elektronikai zseni (alapbol nulla). Az adatlap nekem is megvan csak arra nem tudok rájönni hogy mit hol kell benne beállitani, hogy jol működjön. Egy ijent kötöttm be egy relével, ami inditja a szivattyút is 60C° bekepcsolja 30C° kikapcsol, arra tökéletesen megfelelt . A ventit nem akarom szabályozni, fixen forog, esetleg megoldom egy suberral lezárom a beömlő nyillást amit a huzatszabályzó müködtett. Időzitőtt a jumoval akarom megoldani ha lehett? van belölle tőbb ha eggyel nem lehet megoldani! Eggyenlőre erre van keretem, ez van ithon, ha nem lehet megcsinálni majd késöbb lépek az ügyben valamit!.
Van ebben Timer és az azt vezérlő bináris bemenet?
Gondolom a ventilátort nem akarod szabályozni, beállítod egy fix értékre a levegő mennyiséget. Így a füsthőfok jelentősen ingadozni fog, több lesz a veszteség. Ezzel mondjuk együtt lehet élni!
Az is problémát okozhat, hogy a beadagolás után nem fog azonnal emelkedni a füsthő, ezért ott egy időzítésre lesz szükség, hogy megvárd az emelkedést, majd csak utána figyeld a hőfok újabb csökkenését. Ha jól értettem a timeres kivitelű JUMO tudja ezt, csak ügyesen kell bekötni.
Gondolom van egy plusz időzítő is, amivel a beadagolás idejét tervezed meghatározni, ezt indítaná a JUMO?
Érdeklődőm valaki tudja hogyan kell beálítani Jumo itron 16
vagy lehet egyáltalán villanymotort szabályozni vele? Füsthőfokrol szeretném szabályozni a motrot. pl.:füsthőfok 200, motor nem megy, csőkken lefelé eléri pl:150 motor indul de csak egy bizonyos ideig még a fejben eléri a megfelelő szintett a f.por.
Szia! Konkrét kazánt nem tudok ajánlani, de olyat keress, aminek kivehető a rostélya és legalább 20x20-as a hamuzó ajtó nyílása. Sajnos a vegyestüzelésre tervezett kazánok nem feltétlenül alkalmasak fejhez, ha a legjobb hatásfok a fő szempont. Komromisszumot kell kötni...
Nos, sikerült összehozni a kábelezést? Szép munka! Az ilyen jó kis móka tud lenni, főleg ha nincs róla semmi papír. Párszor belefutottam ilyesmibe, hát nem volt túl őszinte a mosolyom.
Kíváncsian várjuk a száraztésztát! :-)
Ha a bélés és a palást között melegítik elő a levegőt, akkor tudnak valamit ezek a labanc mérnökök.
Jöhetnek a képek, esetleg egy rövid videó arról, hogyan ég!
Az a gond hogy nálam ez a 6 téglás kémény olajkazánokra épült és nem tudom miért de csak egy alsó tisztítónyílást tettek be. Ezért vagy alulról kukucskálok fölfelé vagy tetőre mászok (ami elég bonyulult). A vaslemezes ötlet tuti jó, mert ha a lemeztalálkozik egy párás közeggel azonnal rozsdásodni kezd.
Mostanság nálam a füsthőfok 220-250°C között ingadozik a kazán kilépőjénél. A kéménybe érve biztos hogy hül nem tudom mennyit, mert kb 2,4 m-es füstcső van a kémény és a kazán között.
Január 7-én takarítottam a koromzsákot. Akkor találtam benne némi nedves, lehulló lerakódást. Malterdarobok nem voltak benne. Mostanában nem néztem mi a helyzet a koromzsákban. Hamarosan ismét aktuálissá válik. A kéményhuzat szabályzót mostanában nem használom, mert csináltam egy nagyobb lángterelőt, aminek nagyobb a huzatigénye. Ha nyit a szabályzó, akkor visszafüstölés lesz belőle. A nyitott pillangószeleppel és huzatszabályzóval lehetne próbálkozni, de eddig eléggé el voltam havazva és nem volt időm kísérletezni. (A huzatszabályzót is át kéne építsem, mert még mindíg az első verzióval vagyok.)
Kazántakarítás előtt kinyitom a pillangót, ráadom a levegőt és ekkor rendesen szaggatja a lerakódásokat kifelé a kéményen.
Mostanság elég jóaz égés. Akémény vége nem fekete hanem fehér/szürke.
Azt vettem észre a kazánházban néhány napja hogy a kémény külső részén a fuga repedései között, barna porszerű kirakódás jelent meg. Följebb ahol hidegebb a kémény (padlástér) még nem néztem mi a helyzet. Akkor van gond ha ott nincsenek repedések és gyakorlatilag a malteron és a téglákon keresztül jön ki a kéményből a lerakódás. Teszem hozzá hogy amióta aprítékkal (3 éve) fűtök a kémény még nem volt kitakarítva. (A három év alatt több, mint 120 t anyagot tüzeletem el.)
A huzatszabályzó valóban szelőzteti a kéményt. Ami a kémény száradásához bezet. Egyszer feltettél egy linket a fórumra, ami egy pdf (P_KutznerWeber-vegleges) fájlra mutatott. Abban gyári huzatszabályzókról volt szó. Oda volt leírva:"nyugalmi helyzetekben a füstgázberendezés szellőztetése".
A kondenz kivalast csak szerelt kemenybe lehet eszre venni mert ott lecsurog az aljaba! A teglas kemenybe azonnal felszivodik a vakolatba!
Ha a kemeny közepe talyan van egy tisztitod tegyel be egy vaslemez darabot valami droton csungesd be es egy felnap elteltevel vedd ki es nezd meg! ez a legegyszerubb modja hogy megnezd van e kondenz viz a kemenybe!
Meglepődtem, mert az alsó tisztítónyílásban gyakorlatilag nem volt számottevő korom. Egy frankó tükörrel benéztem és a kémyényjáratot szépen lehetett látni a tetején beszűrődő fényben. A kémény belső fala ki van kenve, jól látható volt, hogy ez a réteg nem sérült, nincsenek leváló darabok, lent a tisztítónyílásban sem találtam malterdarabokat. Ha jól emlékszem a sógorkám cementes habarcssal kente ki!
A lerakódásokat is néztem, ehhez egy lámpát bedugtam a lyukba. Nem láttam folyást, vagy kátrányos réteget. Vékony sima szürke hamuráteget látni végig. Sőt, lehetett látni, ahogy a föst hőhullámokat vet, mert igazából füstöt nem láttam, kivéve, mikor 5perc elteltével beadagolt, ekkor volt némi szürke köd a kéményben, amíg be nem indult az égés, utána megint csak "délibábos" hullámzást lehetett látni.
Barátommal próbáltunk valami okot keresni, hogy ez miért lehet, mármint, hogy az ilyen alacsony hőfokok mellett (jelenleg 115°C a füst alapjele), nem keletkezik kátrányos kiválás a kéményben!? Minden elmélet azzal fenyeget, hogy ennek meg kellene történnie, de én semmi nyomát ennek nem látom, pedig már hónapok óta egyfolytában ilyen hőfokon tüzelek!
Arra jutottunk, hogy a fals levegő lehet az oka, amit a kéményhuzatszabályzó ad. A kéményem huzata hatalmas, szinte mindig nyitva van a csappantyú, elég sok falslevegőt adva a füsthöz.
Első cáfolatom az volt, hogy a beáramló levegő tovább hűti a gázt, ami még inkább kicsapódásokhoz kéne, hogy vezessen. Ez igaz is, de a füstgázhoz képest a beáramló levegő mennyiség sokkal többnek látszik, ami a keverék relativ páratartalmát csökkenti, ez pedig a harmatpontot szintén lejjebb viszi. Ha ez igaz, akkor a fals levegő leegyszerűsítve a dolgokat, gyakorlatilag szárítja a kéményt!
Új fogyasztási adatom is van. Kint az átlag hőmérséklet az elmúlt 48órában 1°C volt. Szoba 23°C, Víz 47,5°C, Füst 114°C, Beadagolási időközök 6percenként 3,5sec (kb 116gramm), 240 beadagolás/24óra, száraz fűrészporból fogyás 28kg/24óra.
Ez a középrész siklócsapágyas, egy köszörült tengely forog egy perselyben. A szimering mögötti részen van egy válla a tengelynek, ezért nem tud hátra kicsúszni. Hátulról viszont ki tud csúszni előre a tengely némi erőhatásra, vagy kitolja a szimeringet, vagy kibújik belőle. Ezért az ékszíjtárcsát vagy fogaskereket úgy kell felerősíteni a tengely végére, hogy ne engedje kicsúszni a tengelyt a menet irányába. A mosógépekben évekig elmegy, de ott az ékszíj kevesebb mint 1kg erővel húzza. A nagy erőhatásokat nem komálja. Szerintem a leggyengébb része a menet mögött van, ott csak 8 mm vastag a tengely. Ha itt feszíti valami, elég gyorsan el fog törni. Ezt kiküszöbölve viszont ezer év meg egy nap.
Egyébként háromféle minőségben lehet összefutni vele. Legjobb az eredeti gyári, amit arról lehet megismerni, hogy nagyon szép fényesre köszörült a tengelye és az alu ház is szépen préselt, sorjamentes. A zsírt sem sajnálják ki belőle.
Van a "gyárival megegyező utángyártott", aminek szintén elég szép köszörült tengelye van. Ennél az alu ház általában esztergált, ennek látszik a nyoma.
A harmadik -legolcsóbb- változat sima esztergált tengellyel készül (nem fényes a tengely), ez elég tré, gyorsan kikoptatja a tengely a perselyt.
Ez attól függ neked mi éri meg! Én drágán veszem, mert nem éri meg távolabbról ideszállítani az olcsóbbat. 1000 és 2500 között szokott lenni m3-re. 1m3 kb 175kg...
