Akkor nekem jobb a mód 2, 1400 liter vizet melegíthet egy darabig, ami be se következik, a szabályzó alsó érzékelője középen van, így ha az is 60 fokos lesz lekapcsol. Amúgy vicces, 3-as fokozaton megy a ladomat és ferroli 1-esen így is közel 70-et tol folyamatosan a pufferbe. Faüzem mellett meg 1, max 2-es kell neki, igaz ott 76-80 fok mellett.
Pellettel jobbnak látom bsteelt, sokkal jobb a hatásfoka. Mondjuk nem is ott ég a tűz benne, ahová a költő tervezte, ezért is alacsony viszonylag a füsthő sztem, azt nem tudom sehogy se feltornászni 70 fölé xd
P7N Moduláció 1 -esben ha eléri a beállított előremenő vízhőt (+2C) , akkor OFF fázist futtaja le (FH0 + FH6-al letakarít)
P7N Moduláció 2 -esben ha eléri a beállított előremenő vízhőt , akkor kötelezően 1-es fokozatra vált (sajnos ekkor akár 5,4,3-asról is levált , néha ezzel instabil lángot okozva , szóval NEM fokozatosan !) és ha nem csökken a vízhő a beállított érték-12C -re , akkor 1-esben megy 95C -ig , majd ekkor kerül OFF fázisba . Magyarul jó bőségesen túlfűti a kazánvizet , pufferelt vagy nagy víztömegű rendszereknél lehet esertleg értelme (?)
P7N , ha DHW (HMV-Használati Melegvizet , indirekt bojlert is kezel) , akkor a bojler fűtésénél a 80C a végállás és OFF fáziba megy (akkor hatástalan a Moduláci2 95C végértéke) , védi az indirekt bojlert , amibe max 65C melegvizet próbál felfűteni max. 80C-s kazánvízzel a hőcserélőn keresztül . Ha a bojler eléri a 65C+2C -t , akkor a keringetőszivattyút is leállítja (tilos a keringetőt csőtermosztáttal üzemeltetni HMV-s Comfort üzemmódban !!!) , ekkor esetleg a még 80..78..70..stb Celsius meleg kazánvíz ott marad a kazánba és várja a igényjelet akár radiátor fűtésre akár ismételt bojler fűtésre . Ha ekkor kap "radiátor" fűtés igényjelet , be sem indítja a égőfejet , hanem a kazánba maradt 80..78..70 C vizet keringeti a fűtésre , amíg a kazánvíz vissza nem hűl a beállított előremenő-12C -re , nem indul az égőfej START fázisa sem .
Ferroli szervíznek én a Két Kör Kft-t ajánlanám , sokmindent vettem (alkatrészeket) tőlük és kérdeztem is sokat , értettek hozzá .
Ha régebbi P12 -esed van , ahhoz lehet hogy már nem tudnak rendelni vezérlőt (mert alapban "legóznak" csak) , vezérlőt cserélnek nagy valószínűséggel és ha OK , akkor ennyi .
Elvileg az újabb PB2 -es vezérlő is kompatibilis kellene hogy legyen hozzá amúgy (erről annó írtam már ....) .
Amit írsz elég fura : semmi hibajel , szépen felépíti pl. 3-asig a fokozatokat (gondolom láng visszajelzés is stabil most már) , majd 3-as után ismét FH0 és ismételt begyújtás ?
3-ast (vagy utolsó fokozatot) meddíg tartja ?
Mailben küldenék Neked egy Ferroli doksit , amiben leírják a működési fázisokat .
Amúgy csinál ilyen , HA pl. a kazánvíz hőmérő NTC T-SetPoint-értéket vagy max. 95Celsius jelet ad be a vezérlőnek . báááár akkor a "d2" fázist is végig kellene csinálnia ! Esetleg azt is végigcsinálja (ez fontos lehet !) ??
(NTC jelvezeték toldható , DE jó legyen a kontaktja !!! Ha néha elveszti a kontaktot , minél kisebb a NTC ohmikus jele 10KOhm-tól megy lefele , annál nagyobb Celsius értéket ad be . Rossz hibás kontakt tud néha-bizonytalan 110 Cesiust bedobni .... ez csak 1 tipp ...)
Kérdés hogy lett "rádobva/lerugva" róla ? Ha a csati aljzata körül sérült akkor sajna szervíz (vagy vezérlő csere) . Ha P7N -esed van , érdemes a "In" menüben ránézni a nyomásértékekre , ha ott "--" vagy 0 -kat ad csak , nézd meg a transzduktor és az égőház közti (gimu/műanyag) csövet átjárható-e (húzd le a transzduktorról és erősen fújj bele) ... bár az eltömődésre elsőként F05-öt kell dobnia ekkor az értékek 0-ásak . F06 igazából az hogy nem látja a transzduktor jelét : meghibásodott , csatlakozó kontartkhibás , ekkor nincsen értelmezhető jel , ekkor ad "--" jelzést az "In" menüben .
A fotóellenálás , igen egy dióda , de a fotodióda ellenállása és a kimeneti feszültség a kapott infravörös fény arányában változik. Ez az alapvető infravörös érzékelő működési elve. Ezt az ellenállás értékével változtatott 0-5V DC -t dolgozza fel a vezérlő .
A lángot figyelő fotóellenállás 5VDC-t vezet át magán alapesetben (mikor nincs fény/láng) , fény hatására megnő az ellenálása és a 5V DC szépen kezd csökkenni akár 0 V DC-ig .
A 0-50 skála a 0-> 5V DC vezetési képességét ossza fel x10 -es skálázással .
Tehát a szélsőértékek értelmezése : 50=totális sotétség/nincs láng 0=erős fény/stabil láng .
Vagyis akkor a legjobb a láng , ha 0 az értéke (általában 0-15 közti érkéket ad stabil láng mellett) , mikor ráadagol pelletet ez "visszaeshet"(pontosabban felfele emelkedik) 10-25 közé , ekkor a friss pellet amíg be nem gyullad kissé vissza fogja a lángot . A láng jelzése 35 feletti értéknél válik "instabillá" , ekkor eltűnik a kijelzőről a láng jelzése .
Ha ment közben elveszti a lángot , elsőre nem pánikol , próbál korrigálni 2x is , és újragyújt . Minden sikerekes gyújtás és 1-es fokozatba lépés törli az újrapróbálkozások számlálóját (vagyis ismét 2x próbálja ha közben újra instabil lesz a láng) . Ha már az újragyújtások után sem sikerül az 1-es fokozatot elérni 2x sem , akkor A01-el leáll és vár a kezelőre .
Lehetséges okok :
- fotoellenállás kivétele , megpucolása (esetleg a kis furat nyílás tisztítása is !)
- leállított/üzemelésen kívül (nincs láng , teljes sötétség) zárt kazánajtóval meg lehet mérni az X3-as csati 11-es lába(FR 0-5V DC) és a 7-es lába (GND) között a DC feszültséget
ekkor 5VDC-t kell hogy adjon ! Ha kinyitod az ajtót és pl. telód LED-es fényével bevilágítasz , akkor 0-ra kell leesnie .
Ha ezt nem csinálja jól , akkor fotóellenállás csere , ami kb . 20-25eFT .
Én keményfával küzdök vele, nekem sok volt a gyári levegő és szó szerint elfújta a lángot, szinte 50%-ra levéve ezen értékeket lett jó, még mindig salakol, de sokkal kevesebb a hamu és sálak így.
1-es fokozaton max 50, 2 60, 3 70, 4 80-on megy normálisan, de 10 méteres szinte új szigetelt 180-as a kémény...
34kw a b-steel, amink van, utólag már nagyon bánom, hogy ez lett, főleg hogy ekkora teljesítménnyel, de már mindegy. A puffer miatt beszéltek anno rá erre, de elég lett volna egy 20kw is, de első tippnél kellett volna maradnom amúgy is->pelletkazán.
350kg vas a kazán, fel kell fűtenie, pláne, hogy nem főfűtés a pellett, csak szélső szobák miatt segít be, naponta kb 5-6 alkalommal mehet.
Amúgy egy teljesen jó kazán lenne, pár apró bosszantó dolog van benne (tömítetlenség hidegen az ajtókon, magas füsthő faüzem mellett, különben nincs faelgázosítás, 230 foktól felfele megy)
Az égő nekem az alsó ajtóra van téve, a pellet adagolócső pl éppen elér az adagolótól az égőig :D a cső amúgy új, a régi füstös nem lett visszarakva, ha már kaptam újat előző tulajtól.
A szög lehet kulcs ugyan, mert emiatt meredek, de nem csak akkor pattog ki, 2 etetés közben is hajlamos, ha a mostaninál több a levegő, aktívabb az égés, akkor hajlamos. Még mindig úgy gondolom, hogy a pelletben lévő 10% fenyő a fő oka, amit gondolom azért kevertek bele, hogy gyorsabban induljon az égés.
Korábban próbáltam azt is, hogy gyakrabban adagoljon kevesebbet, de semmit se számított lényegében.
Most a beállítás adagolásban kb gyári, levegő 50-85-ig megy (1-4 fokozat között), még egyesben is gyakran szép hozzsú a láng, bár inkább az elején, p07 pedig 20-ra van állítva. Így már viszonylag jobb a helyzet. A kérdés persze megvan, hogy a bent maradt elégetlen az lehet gyújtáskori megmaradt is akár, de most nem vészes a helyzet.
Adagolás viszont nem egyenletes, vmikor keveset adagol, vmikor meg 3x annyi esik le. Van benne hosszabb és rövidebb pellet is, ez lehet a fő oka.
Itt esetleg a nem teljesen 45 fokos "szívócső" lehet a probléma, de a tartály adott volt. Vagy ki kéne kis részt még flexelni a fémcsőből, több adag eshessen rá a csigára :D
Én is csak sejtem, hogy a rámpa az indulási ráadagolási késleltetés. De ami biztos, hogy a felfelé történő fokozatváltásoknál ennyi másodpercenként vált feljebb.
Csak egy kérdés érdemes neked négy fokozatot használni? Ha a legnagyobb levegőmennyiséged 85, akkor az mehetne akár a másodikban is (max a harmadikban, hogy minél kevesebet dolgozzon az elektronika). Én hármat használok de ott nekem 100 a max levegő.
Az égetőcsövedet néztem, az rendben van. Most akkor a műanyag spirál ejtőcsövedről kellene egy jó kép, mennyire magas, ill. meredek, hogy ilyen kicsi levegő érték mellett is korán kihullik, kipattan az égetőcsőből a pellet.
Evvel a beállítással szép hosszú a láng, még első fokozatban is meglepően hosszú tud lenni, levegő csokkentéssel lett p07 20
Viszont indulási adagot picit megnöveltem, itt emelt a levegő is (70). A01-et dobott ismét reggelre, ezért ez feljebb ment és rámpa lejjebb 130-ra, bár nem tudom pontosan az mi, csak sejtem, hogy indulási ráadagolási késleltetés.
De lehet visszarakom gyárira és úgy is megnézem.
Egy nem változik, salakozik, bárhogy van a levegő és van elégetlen, de fenti beállítással kevesebb. Lehet megnézem p07 21-el majd mit lép még.
Sztem nem a mennyiség, hanem a belépési hely a kevés a tökéletes égéshez.
No, az égőnek sztem kutya baja sincs. Nem látok rajta semmi hibát.
Előbb vagy utóbb szerzek másik pelletet tesztnek, de attól még el kell használnom, amim van. Most épp levegőt emelem meg és elengedem a hosszú lángot, gyári fölé viszem vagy 20-al oszt meglesem ott mit csinál. Bár simán lehet p07 úgy már sok lesz.
Egy változatlan, füsthő max 85 zárt ajtók mellet (még mindig alul van az égő), 65 fokot kérek tőle, ezt lazán tudja ladomat 2-es keringető szintén 2-es fokozaton. Bármelyiket lejjebb veszem már sok 1-es fokozaton is a teljesítmény (10kw)
Ha lesz időm be fogok rakni keverőszelepet és puffert teljesen kizárom, most hideget pufferből kapja, ide megy a visszatérő, 20 fokos vizet kap a ladomat, amit 60-ra kever fel és ezt kapja a kazán. Csak attól tartok akkor már rengeteg lesz a 10kw, mivel visszatérő 30-35 fok
Lehet,hogy alkalmas fűtesre. Ha gyári a csomagolás ,akkor fel van tüntetve a fűtési energia,és a hamutartalom. Vagy próbáld ki . Az agripellet nagyon sok hamuval ég el, kalyhába nem jó, viszont kazánban jól elég .
Lefotózom ha hazaértem. Némi alap lehet is ebben, mert előző tulajnál megrepedt a hátsó fal, amit meghegesztettem awival (co-val próbáltam először, de már hűlés közben szétpattant, abba nem gondoltam bele először, hogy nem normál vasból van, awival nem volt gond), figyelve minden lyukra meg egyéb dologra ott.
De fotózom. Túlfojtotta pillangóval a rendszert, attól pattanhatott.
Még játszom egy darabig vele, ha más nem nomek féle égető lesz oszt le van tudva, de mondjuk az csak jövőre, addig kihúzom evvel. Működni működik, csak sokat szemetel (Nomek esetén még a kérdés a régi vagy az új forgós lesz-e, öreg az újabbat javasolja).
Kissé kétséges a pellet is egyébként, mert kis fűtés után lent is sok elégetlen van, meg fenti tisztítóajtó mögött is sok a szürke por, fánál nincs ennyi (bár hamu is hihetetlenül kevés ennél a kazánnál ha meg van hajtva), pláne ilyen rövid szakaszok mellett. Ez a pellet meg vízbe dobva azonnal mélybúvárt játszik, ami nekem kissé fura, de ha ez normális, akkor ok.
Most feldobtam gyári értékre a levegőt, hallhatóan más az égés, de rövidebb is a láng (20cm kb), míg kevesebb levegő mellett (80-90 150 helyett) meg bő 40. Füsthő továbbra se megy 85 fölé, hatásfokban jó, mert 65 fokos vizet ad, de na. Tény, hogy bsteel alsó ajtóra tettem, azaz máshol van az égés pontja, mint faüzem esetén, ahol a kazán közepén vagy még felette is megy végbe a fagáz égetése, így sokkal nagyobb felület veszi fel a hőt (350kg vas + 150l víz nem kevés).
Maradni fog a pellet, sokkal kényelmesebb és a legnagyobb baj a fával, hogy udvarra nincs közvetlen átjárás utcáról, csak házon keresztül 50cm szélességben alagsorban, azaz nem kényelmes bármit is átvinni, vigyáznom kell a hűtőkre oszt idegbaj kerülget ott állandóan xd más meg nem tesz rá.
A fenyőt úgy értem, hogy ami nekem van most pellet, abban 10% fenyő van, többi bükk tartalom és sztem itt a fenyő rész lehet részben ludas. De hogy írod ebben vannak rövid meg hosszabb szálak is.
Most próbáltam visszafogott levegővel, de úgy se nagyon jobb a helyzet, a vízhő se nagyon változik, beáll 70-re oszt onnan sehova, füst meg max 86 fokos. Ha a pillangót forgatom el 45 fokra lett 71, hurrá xd
Itt inkább az lesz a gond, hogy viszonylag rövid az égető tálca és ahogy ejtődik be a friss pellet az helyet csinál magának, a már parázsló meg elpattant.
Próbáltam 19-re rakni 07-et, de hosszabb távon nem jó, adagolás így nagyon lefojt.
Pont ugyanannyi lett az elégetlen, mint korábban.
Új teszt holnap, akkor a 07-et visszavett 6-al próbálom, ehhez igazítva 14-et, ami 20 lett, levegő 125.
Előbb vagy utóbb meg lehet nomek féle fej lesz ebből, ha besokallok tőle xd az legalább megy mindennel is xd
Sajnos imádok tesztelgetni kB minden szutykot, csak két gyerkőc mellett már nehezebb kissé :)
Persze érdekel mire jutsz , másnak is tanulságos lehet amit végigkísérletezel .
Ha maradsz a pellet mellett tényleg felesleges a puffer .
Nálam a kisebb kéményes verziónál kellett begyújtásnál a jóval nagyobb légáram , gyári alappal nem gyújtott be biztonsággal (5-ből mondjuk csak 2x sikerült , aztán sok A01-et dobott) , mióta magasabbal gyújt azóta stabil . Lehet növelned kellene a nyugalmi kéményhuzat értékét a szabályzódon , hátha az is segítene , vagyis ne szabályozzon , kísérletképp próbáld meg szabályzó nélkül (zártan) hogy viselkedik . (nálam pl. nincs egyiknél sem kémény huzatszabályzó (kazánon van csak , az meg ilyenkor teljesen zárva van ! csak ha hagyományosan vegyesben használom , akkor akasztom vissza a huzatszabályzó láncát)
3 éve használok Ferroli P7N égőfejet (előtte Carborobot-os voltam) , igazából 4-es fokozatig csak 1x kapcsoltam fel eddíg egy tartósabb hideg héten , általában 3-as a max. Jelenleg 1,2 közt modulálva használom , ilyen időben a max 2-es fokozat is elég 65C max. előremenövel szépen felfűti 50-57C max. közé a kazánvizet (de ez a mostani -2 -> +12C időkben böven elég)
Izzó parázsszemeket IGEN dobhat ki nagyobb légáramnál 4-esben annó nálam is kihordott valamennyit , tán 3-asig OK , addíg csak szépen hamut termel .
Hogy fenyő miatt jobban kipattogzana ? Nem tudom . Ezt nem figyeltem meg ... igaz már 2 éve nem használok fenyő pelletet (csak az első évben használtam fenyőt 3-4 félét) azóta csak keményfa pelletet . Nem reklám , de a Pellet-szervíz -eseké kb. 1 éve (tavaly óta) a "Ferroli barát"-abb lett : nem nyomják túl nagy nyomással össze (nem recseg-ropog a behordócsigában , mint az oszták fenyő pellet annó) , és 0,5-1,5cm-es apró szálakra tördelik . A Ferroli pont ezt szereti , nincs hosszú szál (nincs A01 garat-elakadás miatta) és a sok kis szál nagyob felülete jobb gyulladást és égést(lángot) boztosít .
