Találtam a kacatjaim között egy darab vastagabb alu vezetéket, amit még valamikor a bojler vezetékéről vágtam, mert túl hosszú volt. Indokolatlanul vastag egyébként, ezért rámértem és 4,6 szigeteléssel az is, csupaszon pedig 2,7. Ez 6mm2-es. Lehet, hogy ugyan ez a mért fővezeték is, vagy vékonyabb a szigetelése és akkor 10mm2. Valószínű 6-os lehet, Mr. Pepe00 szerint még 4-es is volt régen.
1980-ban épült háznál a mért fővezeték keresztmetszete érdekelne. Csak a szigetelt külső átmérőt tudtam mérni, ami 4,6 mm körüli. Alu tömör vezeték és 3x16A van. Létezik, hogy csak 6mm2-es? Vagy vékony a szigetelése, és lehet, hogy 10mm2. Persze 16A-hoz elég a 6 is. Mivel szereltek ezidőtájt?
Jobban szeretem a TN-S rendszerben a nullát is bontani a leválasztáskor, az is egy aktív vezető. Biztos ami biztos, sosem lehet tudni mi az aktuális rendszer állapot hiba esetén.
---- Szabvány általános rész
TN-C-S és TN –S rendszerekben a nulla vezetőt nem szükséges leválasztani vagy lekapcsolni. HA A tápláló hálózat kezelője nyilatkozik, hogy "A táphálózat PEN vagy nulla vezetője megfelelően kis ellenálláson keresztül le van földelve"
TN-C rendszerekben és a TN-C-S rendszerek TN-C részében a PEN vezetőt nem szabad leválasztani vagy lekapcsolni. ----
Mivel a glimmel soros előtét ellenállás nem égett el... úgy látom. Így én nem hiszek glimm zárlatában.
Sőt a zárlatban sem hiszek. Szerintem ott kontkat hibás volt valami és simán ívet húzott amikor megmozdult. pl. vezeték szakadás/törés és a kapcsoláskor megmoccant >> ív, elégés
Én nem tudok rajtad segíteni. Akkor gyári hibás volt a kapcsolód.Én is vettem már gyárihibás kapcsolót. Nincs más hátra, keresgéld az "ívkifújásnál" a hbát!
Nincs miről vitatkozni. Az átalakításod és a rossz helyen elvitt vezetéked becsípődött, ahol a szigetelés sérülése miatt rövidzár lett és elégett. Nem a glimmel van gond, hanem veled. Ne az érintkezőknél keresd a hibát, hanem ott, ahol messziről látszik a"hegesztés". Pl szép varrat látszik az érintkezőtől jobbra eső valamin is. Ott volt a zárlat, ott préselődött oda a vezeték.
A 4 karost nem én írtam. Igaz a legujabb szabványban már a nullát is védeni kell, azaz 4p kismegszakító, de szerintem neked a 3p-s is elég. Zárlati szilárdságban lakosságnál a 4,5kA es is megfelelő, én nem szeretem őket, inkább 6-ost használok. A 10kA es drágább és nem indokolt, azt iparban használják.
miért kell a 4karos kismegszakító? ez előírás vagy csak plusz biztonság, h a nullát is bontjuk? mert így egyszerre minden fázison elmegy az áram ha az egyik lekapcsol..
melyiket kell venni? 4,5-6-10 kA? (légkábelen jön be a telekre az áram, nem tudom h EON plombált kismegszakitónak milyen van feltéve)
Figyelmeztető matrica van az elosztókon. Egy átlagos háziasszonyra gondoltam aki izzót akar cserélni. Hivatásos szerelő tudja mit kell csinálni, ő levágja a szitut valószínűleg, de bárki laikusnak hiába tennék az inverter mellé 20 lámpát, sokkal hatásosabb hogyha maga a villanykapcsoló világít.
A ház világítási áramköre napelemes szigetüzemre kapcsol automatik ha elmegy az áram.
Az állandóan világító villanykapcsolóval akarom bolondbiztosabbá tenni, hogy lássa az user, hogy nem mókolunk, hiába kapcsolta le a "villanyórát", abba lesz áram.
De nem találtam olyan kapcsolót ami időtálló, erősen világít, állandóan világít.
Marad a kontallux.
A szépen világító mentavill felrobbant.
Még a kontallux alternatív is beköthető ellenőrző és jelzőfényes módon is.
Meg úgy is hogy állandóan világítson. De ebben az esetben a mentavill kollégája néhanapját zárlatos lett.
