Keresés

Részletes keresés
Így működik

Bővebben az új keresőről

gy.gab 2010. jan. 6. Creative Commons License 2315

Jó estét mindenkinek!

 

Megvettem végre egy Atmos 22S kazánt 1000l-es pufferrel és egy 200 literes egy hőcserélős HMV-t .Úgy tervezem,hogy a kazánt és a puffert,illetve a puffert a fűtési rendszert 28-as rézcsövekkel kötöm össze.

  Következő kérdésekben kérném segitségetek:

 

 1.Milyen átmérőjű rézcsövet épitsek be a puffer és a fűtési rendszer azon rövid "gerinc" szakaszra amit kétfelé ágaztatnék és két keringető szivattyút kellene ,hogy tápláljon?

 

 2.Milyen egyszerű és olcsó megoldással tudnám a HMV töltését végző szivattyú vezérlését megoldani?

 

  Segitségetek előlre is köszönöm!

 

  Űdv:Gábor

kakukprofi 2010. jan. 6. Creative Commons License 2314
Nem szúrtam be bocs:
Előzmény: kakukprofi (2313)
kakukprofi 2010. jan. 6. Creative Commons License 2313
Szia!

Ez egy igen gagyi rajz!
Álló gázbojlerem volt. A kimenő ágra feltettem két "T" elágazást! Az egyikbe hőmérő kerűlt a másikra pedig a hőcserélőből kijövő melegvíz. A bemenő ágra került egy visszacsapószelep és egy "t" idom. A t-ből egy hosszabb rézcső jött ki, amin elfér egy csőtermosztát ami 50 fokC alatt zár. Ez a cső egy cirkulációs szivattyúba torkollik, ami peidig a hőcserélőbe. A Hőcserélő kilépő (meleg) fele pedig a már említett bojler kimenőbe.
A hőcserélő direktbe van bekötve az előremenő és visszatérő ágba (kazánköri). Annyi csak a lényeg, hogy a két oldalt ellenirányba kell bekötni, így jobb a hatásfok.
Szükség van még egy csőtermosztátra, az előremenő ágon, hogy 60 fok alatt ( 60 fok felett zár )ne kapcsolhasson be a bojler cirkulációs szivattyúja. Ez gyakorlatilag a másik termosztáttal van sorba kötve. Egyszerű és kapcsolás. A poén az az egészben, hogy amikor kinyitod a melegvízet abban a pillanatban leesik a hőmérséklet a bojler termosztátján és máris elkezd tölteni a rendszer. Érdekesség, hogy volt olyan, hogy a bojler már jól lefogyott, mégis volt melegvíz. Az ok egyszerű. A kazán természetesen dübörgött. A betápból jelentős víz magától áthaladt a hőcserélőn és kapásból a meleg oldalon kivételként realizálódott. ( átfolyós vízmelegítő szindróma)
Másik vicces dolog, hogy mivel 60-70 fokos vízzel töltöd a bojlert ezért nem vízkövesedik nagy mértékben.
Ez a kis beavatkozás durván 50 ropiba került. Még egy vicces dolog. Napi 3-4 köb gázunk ment el. Ez teljesen ki lett iktatva, 1-2 év alatt megjöhet az ára.
Az egészben az a jó, hogy én találtam ki, mindenki csak lebeszélni akart róla. A szivattyú kihagyásával is jó hatásfok érhető el, a gáz persze azért fogyni fog, de mégsem 5 fokról fog melegíteni 55-re, hanem 40-ről. A hőcserélő egy 30 lemezes volt. Én fél collal kötöttem mindent, de gyorsabb lehetne az egész, ha 3/4-re és 22-es csőre méretezed. És a felexibilis csöveket hanyagold.
Remélem tetszeni fog.

tom
Előzmény: Blue_Sky_007 (2298)
Broome 2010. jan. 6. Creative Commons License 2312
Köszönöm, megnézem a kémény topikot is.
Előzmény: spucc (2311)
spucc 2010. jan. 6. Creative Commons License 2311

Szia!

A ház teljes energiaigényét kiszámolhatod ezzel:

http://www.pannonpellet.hu/calk2.php

Az eredményt inkább felfelé, mint lefele kerekítsd, értelemszerűen, és a legkisebb kazán, amivel érdemes számolni, az 22 kw.
Mindenképp kalkulálj pufferrel, a minimum 1 m3, az igazi 2-3, ha van rá lehetőség.

Itt a többségnek Atmos faelg. kazánja van, de van sok Vigas, és valamennyi egyéb tipus. (Egyre többel hoznak a lajtán túlról, 10 -20 éves exzotikus kazánokat.)

Az Atmos a bevált, és a legolcsóbb, de legkevésbé elektronizált. A sor ellenkező vége fele tartanak a Buderus, Künzel, stb kazánok.

Ezen:
http://www.atmos.cz/english/instalace-kotlu-006-dalsi-doporuce-zapojeni
találhatsz sok kapcsolást, olyanokat is, ami Neked kell.

A faelg. kazánok többsége eleve kevésbé érzékeny a kéményre, mert füstgázventillátor is van. De azért vannak szigorú előírások.

Az én kéményem 15x15 ös, béleletlen, (ez elvben tilos ) belülről kikent , egyenes, 10-11 méter magas, 2 méterre nyúlik a gerinc fölé. Hát, épp hogy jó, a kazánom néha prüszköl ellene begyújtáskor.(Atmos DC 22 S)

Én nem tudom egyébként mi az igazság ebben, de azt mondta a kéményseprőm, hogy ÚJ építési ház esetén a szilárdtülelésű kazánt a ház többi részével egybenyíló helységbe tilos tenni! Ha megtudsz valamit e kérdésben, én is kíváncsi lennék az eredményre.

Az Atmos prosi is megad kémény méreteket.
pl: 20x20 7m; átm, 20 8 m;
15x15 11 m ; átm 16 12 m;
Egyébként az összes Atmos, 49 kw- ig, átm. 152 mm füstcsővel rendelkezik
Van kémény topik is !

Sok információt találhatsz itt is, meg a puffer topikban is.

Előzmény: Broome (2310)
Broome 2010. jan. 6. Creative Commons License 2310
Sziasztok, ígérem végigolvasom a fórumot, de most gyorsan kellene választ kapnom egy kérdésre: egy 150 nm hasznos alapterületű családi házat szeretnénk építeni, jelenleg a tervezési fázis végén tartunk. a fűtést elsősorban faelgázosító kazánnal szeretnénk megoldani, (bár a gáz is adott), a szobákban hagyományos radiátoros fűtést szeretnénk, míg a folyosó, konyha, fürdő, nappali padlófűtést kapna (kiegészítő parapet radiátorral). Milyen teljesítményű kazánt javasoltok? (márka, típus is jó lenne) Illetve a padlószinttől számított 7 m magas kéményt terveztek (égéstértől 6 méter), kell ekkora a megfelelő huzat kialakításához? (Mi egy egyszintes alacsony hajlásszögű házat szeretnénk, és így egy kicsit gyárkémény jelleget öltene a kéményünk. Válaszotokat előre is köszönöm.
Jesu 2010. jan. 5. Creative Commons License 2309
Van itt egy érdeklődő, aki elszánt és gázosító akar lenni.
Ma beszéltem vele telón is.
Kiderült: az új, "ismerőse" által beszerelt igen drága (800E?) kondenzációs gázkazánja NYITOTT RENDSZERBEN VAN!!!

Nah erről kinek, mi a véleménye? Nekem a hajam égnek áll!
spucc 2010. jan. 5. Creative Commons License 2308


Hát igen nekem is volt marabu ÖV kazánom, majd lett ÉTI 25 gázkazánom, majd mindkettő, aztán csak a Marabu, most pedig DC22 S.
Mindig minden nyitott volt és most is az.

Ezek szerint van hőcserélőd? De minek, ha a teljes rendszered zárt?

(Emlékszem, egyszer közzétetted a kapcsolásod, már akkor se értettem, de biztos bennem van a hiba, mert a rendszered működik. Majd egyszer csak leugrok Szolnokra, hogy megértsem...)
Előzmény: Alfato (2306)
spucc 2010. jan. 5. Creative Commons License 2307


Ja igen, pár éve ezt egyszer láttam a vásárban, be is mutatták, nagyon jópofa. A cég is szimpatikus volt. Itt tényleg nincs horganymérgezés! Nem emlékszem, hogy lett volna füst.
Bocs, de ez a módszer eszembe se jutott.

A bemutatón a fiatal gyerek percek alatt összehozott egy T elágazást úgy, hogy koronafúróval pikk pakk belefúrt a palást oldalába, belerakta az elágazó csövet, és megforrasztotta ezzel a sűrűn folyó anyaggal úgy, hogy elég sok anyagot pakolt rá anlékül, hogy a forraszanyagot elnyelte volna a cső, tehát szép vastag kötés alakult ki.
Nagyon tetszett.
Előzmény: Csaba110 (2303)
Alfato 2010. jan. 5. Creative Commons License 2306
Álló gázkazánom van, nem cirkóm... de hőcserélő nélkül? Hm?

A kérdések pro és kontra jönnek, nekem amíg gázzal fűtöttem nyitott volt a rendszerem, amióta fával azóta zárt.....

Tamás
Előzmény: spucc (2304)
Alfato 2010. jan. 5. Creative Commons License 2305
Erre a kérdésre, hogy a házban réz-e avagy vascső...hmmm én a padlófűtést preferálom, és nincs az az Isten, hogy én (ha építkezek) radiátoros fűtést tegyek fel. De tényleg. Most majd jönnek a lebegteti a port stb.....(a radiátoros meg nem kavarja mi?), kellemes meleg érzés, a gyerek is rohangálhat zokniban, ha a pufferban van még 40 fok C még érzékelhető, bár hamar elrepül a hőmérséklet (gondolom), és nem kell a gravitációs fűtéssel bíbelődni, mert minek? A kazánjaink élettelenek áram nélkül, avagy ha van egy kis meleg a tartályomban azt akarom gravival betolni? No és mi lesz egy 2 napos áramszünettel? Vagy minek egyáltalán ez? Ha áramszünet van a vészhűtőkör csak úgy tolja a veszteségbe a meleget...

Megoldás: aggregátor és izmos UPS... (itt jegyezném meg, hogy a DC22S ventijét a Firman mindenki által jól ismert és éltetett világmárkájú 600W aggregátorom nem tudta elindítani, mert a két keringető szivattyútól leesett a feszültség, avagy az "olcsó" aggregátorok messzire kerülendők, mert nem megoldás)

De ha már csőről volt szó:

Amúgy a mindennapokban rezet használok, leginkább 18-as méretben azt hajlítjuk kézi csőhajlítóval, és prés karmantyút használunk, természetesen más fittingeket is. A tetőtérben nem forraszthatok, ezért préselünk (tavaly vettem présgépet a gatyám lecsúszott tőle, de szííííííp sáááárga). Az ötrétegű kötések viszont mind kulcsosak, mert olcsóbb, és ugyanannyi feltenni, mint a présest. Amit írtam eldurrant csőről: nem a fittingnél ment szét, hanem valahol a semmi közepén....vagyis nem a "szerelés" áldozata lett az SP cső.

Nem tudok hegeszteni (vagy lehet, hogy akkora űber zsír hegesztő vagyok, mint ide Mohács, csak nem próbáltam :-D) de sajna nem is tudnám használni, de minden tiszteletem a tükörből hegesztő szakiknak.

Ha radiátoros fűtés a kérdés a praktikumból az esztétika felé tolódott el az egész téma. Praktikus a vas, de esztétikusabb a réz vagy ötrétegű megoldások. Aki nem akar csövet látni, az nem fog csövet látni....

Tamás
spucc 2010. jan. 5. Creative Commons License 2304


Meg nálad gázcirkó is van a rendszerben, ha jól emlékszem, és hőcserélő nélkül.

Hát akkor ez már tényleg sok !
Nem is tetszik, hely sincs, a gáz is van, akkor kedves Tamás, a zártak táborában a helyed!
Előzmény: Alfato (2300)
Csaba110 2010. jan. 5. Creative Commons License 2303
Itt egy link róla http://luflo.shp.hu/hpc/web.php?a=luflo&o=1166383224
Előzmény: spucc (2302)
spucc 2010. jan. 5. Creative Commons License 2302

Hát a horganygőz tényleg mérgező, mint nehézfém felhalmozódik a szervezetben. Elszívó, megfelelő szűrő álarc kell, pláne, ha valaki sokat ezt csinálja.
Előzmény: Csaba110 (2296)
spucc 2010. jan. 5. Creative Commons License 2301


Értelek, de abban biztos vagyok, ha szabvány szerinti, collrendszerű, és szénacél vezetékcsőröl van szó, akkor annak ki kell elégíteni a hegeszthetőség és a menetvághatóság feltételeit. Nem találom a szabványt sehol, hogy pontosan megnézzem.

Vannak olyan szerkezeti acélcsövek, amelyek metrikusak, de a méreteik igen közel állnak valamelyik colol csőhöz, de az egy másfajta cső. Lehet hogy olyet akartak adni, mert pl vaskorlátnak az is jó, többnyire olcsóbb is.

Hogy egy példát modjak:
Normálfalú menetes acélcső, 2 "-os: külső átm=60,8mm; falvastagság=3,6 mm.

Hosszvarratos szerkezeti cső, 60-as: külső átm= 60 mm; falvastagság=2,02; 2,3; 2,86;.....egészen 4,88 ig.

Előzmény: Blue_Sky_007 (2295)
Alfato 2010. jan. 5. Creative Commons License 2300
persze, hogyne csak pl nálam nincs hely. Szinte mondhatnám, hogy minden cm2 használatban van...
meg minek legyen a fejem felett annyi víz? Valamiért amióta zárt a rendszerem én személy szerint megnyugodtam. A zárt tágulási remekül kompenzál...

Tamás
Előzmény: spucc (2292)
Csaba110 2010. jan. 5. Creative Commons License 2299
nincs gond vele mert a szivattyú is 25mm es ha 25/akárhányas szivattyúd van. Én személy szerint jobban szeretek a vascsővel dolgozni min a rézzel vagy az ötrétegűvel és vasnál is inkább a 133mm felettivel.
Előzmény: kakukprofi (2297)
Blue_Sky_007 2010. jan. 5. Creative Commons License 2298

gázbojlert úgy, hogy a totya3-as fűtötte egy hőcserélőn keresztül

 

Egy picit bővebben erről, akár magánban is köszi.

Előzmény: kakukprofi (2297)
kakukprofi 2010. jan. 5. Creative Commons License 2297
Sziasztok!

Ismét érdekes dolgokról megy a csevej!
Csőkérdés:
Tavaly nyáron szerelték be a DC70S kazánomat. Sík hülye voltam az egész faelgáz rendszerhez, bekötésileg (most álmomból felverve lerajzolom az enyémet). Technikailag, mármint rézcső szerelés már volt gyakorlatom. Addigra már átalakítottam a gázbojlert úgy, hogy a totya3-as fűtötte egy hőcserélőn keresztül, illetve raktam fel pár új radiátort a lakásba ide-oda.
A lényeg! 5 vállalkozóval dumáltam mindenki, vagy 22-es, vagy 28-as csőről mondta, hogy azzal kell bekötni a kazánt. Mivel a 22 megfelel 1”-nak. Kazántól laddomatig 28-lett onnan pufferhoz, majd a lakás 1”-os gerincvezetékéhez 22 mm. Mit mondjak?! Működik, de nem vagyok vele megelégedve, úgyhogy jövőre az egészet átkötöm 35-re. Ősszel kicsit átvariáltam egy s mást. Gerincvezeték egy részét 28-ra felvittem. Elég érdekesen néztek rám amikor 28mm 900 ÍV-et kértem. Mindenhol könyököt akartak adni. Az ívnek jobb az ütközési ellenállás értéke nem. Igaz a „T”-nek, meg baromi rossz lehet. Régen láttam acélból nadrágidom megoldást. Biztos ismeritek. Szerintem az tuti.
Másik dolog:
4 éve az egész lakásfűtés át lett gondolva. Jött a szerelő, jó híre volt. Kérdem tőle, nem kellene a gerincvezetéket 1”-ról ne adj Isten 2”-ra vagy 5/4-re átkötni! ÓÓÓÓÓ dehogy. Aztán megkérdezte réz vagy a régi acél. Mondom Acél, mivel a réz drága. Ja,csak a csávó azt felejtette el mondani, hogy az acél szerelési díja jóval übereli a rezet.
Ismét hangsúlyozom, nem épületgépész vagyok. Én szeretem a rezet, gyorsan lehet vele dolgozni és szépen. A préselős idomok ugyanakkor annyira már nem szimpatikusak, sem réznél sem 5 rétegűnél. Gyorsnak gyors, csak drága. A gépet nem említem, mert jobb szakboltok kölcsönadják, akár ingyen is. Én is hallottam már, hogy préselt 5 rétegű idom, nagy hőmérsékletnél ledobta magát nem egyszer. Maga a cső elvezetésére is szinte csak csúnya megoldásokat láttam. Mondjuk rézre is láttam már olyan gányolást, hogy …. Acélcső: Sokáig acél és horganycsövekkel bűvészkedtem. Menetvágó volt Apumnak, acetilén is. Idomok olcsók, kenderezni máig sem tudok. Maradt a teflon meg a Loctite zsinór. Sajnos Apu a sírba vitte a hegesztési tudását, csak az ívet hagyta rám, az megy a másikat ugatom, néha összejön.  Láttam nagyon szép acélcsöves rendszert igaz képen.
És láttam Hollandiában kór csövekkel és préselt idomokkal kondenzációs gázkazán-rendszert. Szép volt. Nem hittem el.
Kérdésem is volna. Keringető szivattyú csatlakozása, ha minden igaz 5/4 vagy 6/4. Belső furat max 28 mm. Szivattyú hollandi belső átmérő 20-22 mm. Itt nincs gond az áramlással.
tom
Csaba110 2010. jan. 5. Creative Commons License 2296
Mi a horganyzott csöveket keményforrasztással csináljuk csak hideg ,meleg víz rendszereket meg tűzi vizet is .
Előzmény: spucc (2294)
Blue_Sky_007 2010. jan. 5. Creative Commons License 2295
Sima hosszavarratos csövet vettem akkor amikor ez felmerült.
Előzmény: spucc (2294)
spucc 2010. jan. 5. Creative Commons License 2294

A collrendszerű vezetékcsövek tudtommal szabvány szempontjából lényegileg egyformák, de lehet hogy tévedek.
Kicsit más a hegesztett (hosszvarratos) és a melegen hengerelt varratnélküli szénacél vezetékcsövek szabványa is, de csak a tól-ig határok térnek el kissé, mert a technológiák más tűréssel dolgoznak.

A nagy különbség a mitősítésben van. Gáztömörség, nyúlás, ridegedési hajlam, stb, stb.

Ha horganyzott a cső, azt pl szigorúan tilos hegeszteni két okból:

Mert a horganygőz erősen mérgező, másrészt a hegesztési ömledékben létrejövő horganyfázis ridegedést okoz.
Előzmény: Blue_Sky_007 (2289)
spucc 2010. jan. 5. Creative Commons License 2293

Amennyire tudom, a collrendszerű, varratos és varratnélküli acél vezetékcsöveknél két szempont van:

1, a belső átmérő nem lehet kisebb, mint a névleges. (nagyobb lehet)

2, a külső átmérő olyan kell hogy legyen, hogy lehessen rá menetet vágni. Így a külső átm.nagyon nem térhet el se fel, se le.

3, A falvastagság valóban csökkenthető, de az is csak egy darabig, mert a menet magmérete azt is behatárolja.
Előzmény: Csaba110 (2288)
spucc 2010. jan. 5. Creative Commons License 2292

Ha közvetlen a tartály alatt volt meleg a cső, akkor az hővezetés volt.

A hővezetés érdekes dolog: nálam, ha már egy napja pl leállt a kazán, a kazánvíz pontosan akkora hőfokú, mint a puffer kilépőcsonkja, tehát pl. 60 fok. Cső 5/4, távolság fél méter. A kazán alsó csonkja viszont hideg, tehát a víz hő áramlásáról nem lehet szó.

Sajnos, annál inkább áramlik a meleg levegő, ki a kéményen......

A nappalimban, háló, gyerekszobában stb én se néznék szivesen egy ilyen tartályt.

De egy nagyobb fürdőszobában, mosókonyhában miért ne? Nem csúnyább, mint egy villanybojler. A csöveket valóban lehetne szebben vezetni, a falhoz bilincselni, stb.
Előzmény: Alfato (2287)
csszg4 2010. jan. 5. Creative Commons License 2291
A pufferes oldalon is ezt tárgyalgatják én is most agyaltam ezen melyik legyen de a felső szintre berakni valami tartályt meg csőveket akormár inkább zárt.Majd Tamással okosba megoldjük.
Előzmény: spucc (2283)
spucc 2010. jan. 5. Creative Commons License 2290

Hogy pazarló-e? Mint írtam ez volt, mert eredetilek puffernek vettem. De jelenleg 1140 literes a pufferem, de már az udvarban a 2 m3 es második tartály is. Szóval akkor durván 3,5 m3 mennyit is tágul? 150-170 litert?

Felveszi az oxigént, de az az oxigénnel telítődött víz nem ÁRAMLIK ki onnan, hanem ott marad, szinte "örökre". Szerintem csak az áramló víz hordoz ionokat, a pangó alig.

Írtam, hogy a vizem "rovott" múltja miatt barna, amikoris hetekig a rossz bekötés miatt keresztül ÁRAMLOTT a víz benne.

Az ötrétegű szétnyílás: nehezen hiszem, hogy nálam előfordulna, bár kizárni nem lehet.
Több okból nen valószínű:

Mert van a kazán mellett közvetlenül egy 2,5 bar os, a puffer tetején, egyébként a biztonsági vezeték még vas 1 "-os szakaszán egy 1,8 baros lefúvó szelep, továbbá a visszatérő is be van kötve a tágulásiba. Nekem ez elég sok nyomáslecsengési helynek tűnik.

És mégegy: végigéltem eddig 4 szer, ebből egy áramszünet volt, hogy pontosan 96 fokon kinyit a vészhűtő: minden alkalommal kb 8-12 liter vizet "termelt" a vízhűtést, ami mégcsak nem is volt forró. Olyan 40-50 foknál nem volt több.
Szóval ezzel arra akartam célozni, hogy egy 22 kw os faelg. kazán tűzterében levő izzó tüz.anyag nem tárol akkora hőmennyiséget, hogy ez olyan folyamatos hőutánpótlást eredményezzen, hogy ennyi elvezetési hely is kevés legyen.
Meg a ventillátor is leáll, a füstcsappantó is bezár, a tűz se ég olyan jókedvűen LEfele, amikor ő FELfele szeretne.

Amikor az áramszünet volt, azonnal lerohantam a pincébe, ,szándékosan nem csináltam semmit, kíváncsi voltam, hogy mi lesz. HMV nyomás szokás szerint 4 bar volt. A tűztér félig volt, 70-80 % ban leégett fával, pontosabban forgácslappal. A víz éppen 75-78 fokos volt, és áram sehol ugye.

Vártam-vártam, az előremenő hőmérője igen lassan kúszott felfele, és úgy 3- 5 perc múlva, 90 fok tájékán begyorsult, és 96 nál szokás szerint nyitott a vészhűtő. Rekordkevés, kb 6-7 liter, épp kézmeleg vizet termelt a vödörbe, Csak az első löket a forró, a többi már nem.

Én gondolom, a begyorsulás azért volt, mert ekkor kezdett kissé zárni a töltö ESBE, és nálam a csappantyú nem kerüli el az ERBÉ -t.

Ami akkor kicsit meglepett az az, hogy 5-10 perc múlva ismételeten kinyitott, és hasonlókat produkált, úgyhogy így két részletben csak összejött a 12 liter víz.



Előzmény: Jesu (2284)
Blue_Sky_007 2010. jan. 5. Creative Commons License 2289

Inkább fogalmazzunk úgy, hogy több fajta falvastagságú vascső létezik, attól függően milyen célra kell.

Amikor az 5/4-esemet vettem, rákérdeztek, hogy hegesztem, vagy menetet vágok rá, mert akkor olyat hoz nekem. Ja és vízhez, vagy szerkezeti vascső kell-e, mert az sem mindegy.

Előzmény: Csaba110 (2288)
Csaba110 2010. jan. 5. Creative Commons License 2288
Szia!
Nem olyan régen olvastam egy cikket a VGF újságban cikk címe:mekkora is valolyában a 1/2" cső . Ott azt írták, hogy a mostani vas csövek már vékonyabb fallal készülnek ezért már a 1/2" vascső a 18 rézcsőnek felel meg a 22 a 3/4" és így tovább.
Üdv:Csaba
Előzmény: spucc (2273)
Alfato 2010. jan. 5. Creative Commons License 2287
Nekem az előremenőmre volt téve a tartály......érdekes a tartály alatt közvetlenül a födém alatt ugyanolyan meleg volt a cső, mint az előremenő többi részén, és onnan csak 12 cm-re volt a tartály alja (gerenda vastagság), ezért gondoltam, hogy ott veszteség lehetett....

Én azért nem néznék egy ilyen tartályt szívesen a házamban sehol, elfér a zárt tágulási a kazán mellett lent a kazánházban.

Tamás
Előzmény: spucc (2282)
Alfato 2010. jan. 5. Creative Commons License 2286
Az a bizonyos ötrétegű cső sima hideg víznél úgy nyílt ki, mint ahogy elég szemléletesen korábban leírtad, de az szerintem anyaghiba volt...bár kétszer is ugyanúgy jártunk ugyanabból a tekercsből...

Tamás
Előzmény: Jesu (2284)