Szerintem csak betonra, vagy Ytongra vagy hasonlóan sima falra éri meg telibe ragasztani úgy általában, de erre ez a hab nem igazán kifizetődő szerintem, mert olyan vékonyan szerintem nem lehet kifújni a pisztolyból, elsimítani meg nem lehet, mert hozzáragad a simitóhoz. Persze legfeljebb a falrahelyezéskor a nyomástól lelapul kellően.
A boltban volt egy monitoron kisfilm erről a PURhabról, faszi belecsimpaszkodott az ablakkávánál az EPS szélébe, és letört ott a tábla, a ragasztás nem engedett el.
Amúgy pl a baumitos leírás 40%-os fedettséget ajánl, ezzel szemben más gyártóknál képpel illusztrálva csak egy vékony sáv van körben és 4-5-6 plecsni a tábla közepén. Ez messze nincs 40%.
Én is erre jutottam. A boltban azt mondák jó rá, bár ott szerintük a sima EPS ragasztó is jó hozzá! :) A gyártót kéne megkérdezni. Azt számolgattam, hogy a homlokzatot is érdemes lenne ilyennel csinálni. 1m2 180Ft körül jön ki ha minden igaz(ha fele igaz csak a feliratnak akkor is kb.350 Ft.). A zsákos ragasztóval tökölve meg minimum 300-400 Ft m2. Ma felrakok egy táblát ezzel, és kipróbálom mennyire erős. Én telibe akartam ragasztani a táblákat sima ragasztóval, lehet hogy ez még erre is jobb.
Nem írja a szórólap külön az XPS-t. Engem is érdekelne, hogy jó-e hozzá. Az van csak a szórólapon, hogy "kültéri és beltéri hőszigetelésre szolgáló habosított polisztirol rögzítéséhez, hőszigetelésben lévő dilatációs hézagok kitöltéséhez, valamint falelemek szigeteléséhez és ragasztásához".
Az ajtónál önmagában az xps kevés szerintem. Valami egybefüggő vízhatlan bevonat is kéne rá. Főleg a fal-xps csatlakozásánál. Mondjuk szilikonnal/akrillal kinyomod, vagy kenhető szigeteléssel. Én legalábbis így csinálnám.
Ne ültesd rá a járdára a lábazati táblát, mert ha elmozog a járda, akkor csúnya problémát okozhat.
Csinálhatsz akár pozitív lábazatot is. Lejtősre vágod a kiálló szigetelés tetjét, így nem tud megülni rajta a víz. A megfelelő vékonyvakolat úgyis védi víz ellen az alatta lévő rétegeket. Van más megoldás is, bádogossal hajlítatsz vízvetőt pl alulemezből, de talán kapni ilyet készen is (bár én még nem találkoztam ilyennel). Ez utóbbi a drágább és macerásabb megoldás.
A honlapon sajnos semmi infó nincs róla, de van egy szórólapom. Ez egy PURhab, a falra történő PS táblák rögzítésére való. Van egy szórólapom róla, azt írja: összehasonlítva a hagyományos zsákos ragasztóval 7szer könnyebb a beragasztózott lap, 5ször gyorsabb (a rögzítés vagy a munka? nem derült ki), 3szor nagyobb a kötőerő, 0-30°C-ig használható. Pisztollyal kell rányomni az EPS-re, körben vékony sávban és középen. 10m2-re elég, 1900Ft-ért láttam.
Ez biztos marhajó, de... Ha körben és középen ilyen vékony hurkában van csak ragasztózva, az tényleg ad megfelellő ragasztást? Ezt nehezen tudom elképzelni. Ha dübelezni kell, akkor vagy vastagabban kell felvinni ezt a ragasztót, és akkor már nem 10m2-re elég, vagy mm pontosan kell a dübellel eltalálni a ragasztóhurkát.
lenne egy kérdésem, mert nem emlékszem mit javasoltatok...emeleti födém zajszigetelése 43/40 mm T2-vel, felette 5 cm estrich lesz (nem gipsz, hanem sóder+cement),. kell-e, érdemes-e bele vashálót tenni. emeletről van szó. továbbá nyugtalanít, hogy a gépészeti és villany védőcsatornák, néhol keresztezik egymást, ezért a 43/40 mm felső síkja fölé emelkednek, azaz a beton ezeken a helyeken csak 2-3 cm-t fogja fedni.
A te esetedben elöször a vizszigetelést, szükséges megoldani, a lényeg a háztól minden vizet elvezetni/ járda,csatorna/, valamint kialakitani , valami utólagos vizszintes vizszegetelést.
A lényeg, hogy bizonyos helyeken, nagy valószinúséggel, aránylag egyszerüen utólagosan tudod javitani a hőszigetelési értéket, de például az aljzat esetében, csak ha kipakolod a belső helyiségeket.
Konkrétan, ennek érdekében,mindenütt legalább 10 cm höszigetelő anyagot érdemes, szakszerüen elhelyezni száraz felületre,és igy elérhető a 0.3 u tényező a lakás egészére., a nyilászárok kivételével, ezek esetében a méreteket érdemes optimalizálni.
A homlokzatra 12 cm EPS
gondolom fafödém ide, gerendák közé legalább 15 cm közetgyapot
aljzat a nyitott kérdés, mert a fűtés kialakitása is meghatározó, valamint, ha kivülről, mélyen tudsz hőszigetelni, belül egyszerübb megoldások is célravezetőek lehetnek.
" A magas levegõtartalmú expandált polisztirol (EPS) osztályozott darálékát válogatott nagy kezdõszilárdságú cementek, és speciális adalékok alkalmazásával homogén állagúra keverjük. Az így kapott, habarcsszerû anyag az (EPS) darálékban jelen lévõ levegõt, az õt körülvevõ cementpép a külsõ levegõ számára nem teszi hozzáférhetõvé. Ez a Hypertherm ultrakönnyû hõszigetelõ-anyag beépítést követõ hõszigetelési képességének megtartását eredményezi. Ezzel a képességgel versenytársai csekélyebb mértékben rendelkeznek " A ma kapható Terralit vagy Terralit extrához lehetne hasonlítani, de mint tudjuk ahol a cement is jelen van mint kötőanyag, ott a hővezetési tényező jóval magasabb, mint egy polisztirolnál, és ami vezeti a hőt, az nem szigetel.
" (Csak halkan jegyzem meg és nem bántásból: Nem azért kell javítani 1m-ig szigetelést, mert "fagy által elmozdul".) " Te is láttad az adott esetet? Vagy alapból nem hiszel senkinek? Az XPS-t lerakták a járdára, az meg letolta a fölötte levő EPS-t, ilyen egyszerű. Szerinted, a föld vagy egy sóderágy nélkül készített betonjárda a fagy hatására mennyit képes emelkedni? Ha megnézel egy régi falusi járdát, akár 1-2 kerítést és láthatod is. Néhány járdán képtelenség babakocsit tolni, mert a pár hónapos pici még elharapná a nyelvét, és ez általában nem a anno lehúzott síktól van hanem a fagy emelgette külömböző magasságokra a diletált táblákat.
Te elolvastad? Egyetlen ÉMI engedély vagy bármi nincs, az állítólagos szakcikk nem töltődik le,már a bevezető szöveg tele van félrebeszéléssel, hazugsággal. Állítólagos U értéke kétszer rosszabb a polisztirolnál. Állítólag jajdetuti, mert páraáteresztő (nyolcszor rosszabb, mint a kőzetgyapot), de kaparthatású vagy dörzsölt vékonyvakolattal is ajánlják, mint páraáteresztő vakolatok (!!!). A kivitelezési leírás alapján nekem egy hagyományos vakolat jön le, amit jó sok eps gyönggyel kevernek és ezért még hálóval is erősíteni kell.
Ehhez nagy ivó jobban ért, mert a hagyományos vakolatokban jobban otthon van, de szerintem ez nem (ez sem) a jövő anyaga, csak átverés.
/Most egy pillanatra tegyük fel, megoldódik a vizesedési problémám./
Adott egy régi ház. (jelzésképpen egy adat: 30-as tömör tégla fal) Szeretném a falat, az aljzatot, a födémet szigetelni. U érék kalkulátort, lambda értékeket találtam, költségszámítót is. És itt ez a fórum. :) Kb. ennyi kell az induláshoz, amikor meg akarom határozni hova mennyit mit tegyek?
Kapásból kérdés: az aljzat/fal/födém U arány mi legyen a méretezésnél? Gondolom nem ugyanaz; a meleg felfele száll, a födémnél kisebb U a cél. Jól tudom, hogy nyugatabbra homlokzatnál U=0.2-ra méreteznek? Ablaknál?
Nem. Ha vizesedési problémád van, akkor azt meg kell oldani előtte. Ha nincs, akkor maga a dryvit ilyet nem okoz, nyugodtan lehet járdáról indulni fagyálló anyagokkal, idővel valszeg elreped a hőszigetelés a járdától, de a ragasztóval erősített hálóréteg a szigetelőanyaggal marad, ezzel teljesítve a tűz- és rovarvédelmet. Bármilyen vízszigetelővel nyomod ki, azzal nem dolgozik együtt a rendszer és ugyanúgy szétválik. Ha kis odafigyeléssel dolgozol és a járda-dryvit találkozásnál nincs rés a márványvakolat és a járda között, akkor később is csak annyi a dolgod, hogy időnként, amikor a homlokzatot átfested, a márványvakolaton lévő repedéseket is helyrehozod. Remélhetőleg senki nem gondolja, hogy ha egyszer jól felépítette a dryvitot, akkor utána azt soha nem kell karbantartani!
A kérdés úgy szólt, hogy akkor hogyan is indulsz 0,5-1 cm-rel a járda felett? (Csak halkan jegyzem meg és nem bántásból: Nem azért kell javítani 1m-ig szigetelést, mert "fagy által elmozdul".)
Huh, na arra nem vagyok felkészülve. Nemrég bontottak itt egy ősrégi házat. Falazat mint az enyém. Megkérdeztem: az volt talajnedvesség ellen szigetelve. Úgyhogy fogtam vésőt-kalapácsot és a végére jártam, nálam van-e. Hát nincs. Sőt, ahol azt hittem hogy a tégla járda ki tud szellőzni a fal mellett, a járda alatt feketefóliát leltem. Ehh. Azt meg minek tették oda vajon? Bár az a fal száraz, megmérettem.
Viszont a másik fal nedves. Két tippem van: -ott magasabban van a talajszint, és le van betonozva: odavezeti a nedvességet -azon a falon valami csodás szigetelőanyag van. Kibontottam azt is, valami gázbetonhoz hasonló sűrűségű, fehér anyag, kb 40mm vastag. Táblás lehetett, mert ritka drótháló van rajta, szögekkel rögzítve. Lehet ez nem engedi szellőzni? Vagy a vakolat? Hogy tudom megállapítani?
Amit nem értek, hogy a lábazat is valami full cementes cucc. Megizzadtam mire levéstem. Miért?? Csak bezárja és feljebb tereli a nedvességet, jól gondolom?
Akkor a labazati hosziggel valo indulas ilyen esetben gondolom ugy tortenik, hogy kb. 1 cm-t elhagyunk alul, majd utolag (szinezes utan) kinyomjuk valamilyen lagy vizszigetelo cuccal? Ha ez tenyleg igy van, akkor mit kell hasznalni?
2. Nem 3. A terasz tetejetol felfele indulo fal kezdeti 30 cm-ere is XPS vagy Dau ;) keruljon? 4. Tehat a betont magyarul a fal menten ugy fel kellene torni, hogy az XPS(?) lelogjon a beton es a fal koze? Vagy esetleg meg tovabb? (ha igen, mennyivel?)
Kosz az epito javaslatokat! Biztonsagi okokbol lehet, hogy megis marad eloszorre a homlokzati hoszig inditosinnel, majd utana a labazati. Akkor legalabb a labazati szig. egyenes tetejet hozza tudom passzintani a homlokzati aljahoz. Tamfal vagas lesz sztem is. Csak valamivel meg kellene fogatni a kidolni szandekozo falat:) A kep csaloka, a szomszed teteje nem er hozzank. Meg amugy is bontasra itelt a goreja.
Talajszintnél, járdánál való kezdéskor nem szoktunk indítósint tenni, de már javítottam 1 m magasságig, a fagy által elmozdult szigetelést. Mielött megkérdeznéd, elötte nem én készítettem és Gazdagréten volt. A szerencse az volt benne, hogy volt vízszintesen kávakiképzések voltak, és nem kellett az egész homlokzatot újra színezni.
1.,Ha nyugodtabb a lelked, tegyél alá vízszigetelőt, jó ha tudod, hogy attól fogva arra csak Insta-Stickkel tudnál ragasztani és azzal hálózni nem lehet, tehát ha bituzol, akkor ne a bitura tedd a hálót, hanem falra-lap aljára-lap elejére. 2., Fűtetlen részt mindenáron akarod szigetelni? 3., Nem értem. 4., Nem csak az ajtódat, az egész falrészt el kellene zárni a teraszodtól, amennyiben nem kívánod magát a teraszt minden oldalról szigetelni. 4., A szomszéd támfala hőhíd, nincs mese, aki kétforintos megoldást kínál erre, az hazudik. Az a szobasarok, ahol a teraszod is és a támfal is összefut, penészedni fog.
Naja. Nemrég láttam egy homlokzatra pontozással felragasztott eps30-ast,alul-felül nyitott, tulaj meg értetlenkedik, hogy nem hozta azt az eredményt, mint szerette volna...
No meg milyen "kivitelező" az, aki a födémbe kerülő polisztirol egyes számú tulajdonságának az U-ját gondolja? Mi van, valaki már megint látott a szomszédban egy szigetelést, aztán már ettől egyből "kivitelező"??? Figyelj, ilyen tudással -vagyis a hiányával- csináld meg magad, legalább nem fizetsz a baromságért!
"A habosított polisztirolt az "átkosban" a Nitrokémia Ipartelepek V. gyáregysége gyártotta "Hungarocell" márkanéven.Ezen cég jogutódja a Nikecell Kft,amely a saját polisztirolját Nikecell-nek hívja.Mások is gyártanak polisztirolt,ami nem Nikecell. A polisztirol alapanyaga hőre lágyuló polimerizált sztirol,pentán és égéskésleltető adalék.Előhabosítják,pihentetik,tömbösítik(még egyszer gőzölik),ismét pihentetik,méretre vágják és mikor a laikus meglátja,felkiált,hogy "Jé,hungarocell!". A polisztirol két fő fajtája az expandált (eps) és az extrudált(xps). Az eps -részben- nyitott cellás,az xps zártcellás anyag."
MIJAZANYÁM az a "hungarocel"? Hogy az anyjába nem tud ennyit "egyik kivitelető"?
