Keresés

Részletes keresés
Így működik

Bővebben az új keresőről

kentaura 2007.08.24 15:19:06 © 37
Inkább úgy mondanám, hogy az építészek többsége dolgozik a kamarai díjszabás alatt. Az a szomorú, hogy amikor az ember ad egy kamarai díjszabás 60%-os árajánlatot, még attól is hanyattesnek az emberek, pedig az az össz építési költség 1,5-2%-a. Érdekes, hogy az ingatlanosok el tudják kérni a 3%-ot, meg az ügyvédek is egy adásvételi szerződésre a kamarai árat. Ott valamiért nem alkudnak úgy az emberek! Ismerőseim nekem is mondták már, hogy: könnyű neked, összeraksz egy hét alatt egy tervet és kapsz érte százezreket. Most adtam le egy tervet, amit tavaj novemberben keztünk el tervezni. Azóta kb 20 szor leültünk a megrendelővel és töviről hegyire átbeszéltük az épületet, hogy olyan legyen amilyet szeretne. Igaz, vannak olyan megrendelők is, akik egy hét alatt, eldöntik, hogy mit akarnak és nem válzotzatnak tovább a terven, de volt már olyan megrendelőm is, akinek 2 évig terveztük a házát (kisebb nagyobb szünetekkel), mire elfogadta a véglegest (aztán nem pont azt építette meg, hanem az egyel előtte készített változatot ami csak nyílászáró osztásában tért el és csodálkozott, hogy fennmaradásit kértek tőle+megbüntették)
Előzmény: drAstic1000 (30)
Peter atyuska 2007.07.20 13:38:05 © 35

Az a kivitelezo dolga, hogy azt pontosan hogy oldja meg. De nekem adtak erre munkara 1,2 M arat meg 4,5 M arat es hat a 1,5 kevesnek tunik. Mivel van cegem tudom mennyi a munkadij es az anyag arrakkal is tisztaban vagyok csak epitesben nem jaratos.

Előzmény: viktor a takarító (34)
viktor a takarító 2007.07.19 11:27:43 © 34

Hali!

 

A vakolatot csak akkor kell leverni, ha egyébként is leesne, különben a nikecell alatt nincs rossz helyen.

A nikecellre hogy jön kőporfestés? én eddig két megoldásról hallottam, mindkettő vékonyvakolat, de az egyik műgyantás, hengerelhető, szinte már festék, és könnyen sérül, míg a másik a dryvit rendszerek vékonyvakolata.

egyébként egy hőszig-ragasztó felületet kéne kőporosan festeni, ami nem tudom, mennyire tartós és véd az időjárás viszontagságaitól.

Előzmény: Peter atyuska (33)
Peter atyuska 2007.07.19 11:03:34 © 33

Ide is berakom:

 

két megoldás közül kell választani a két megoldás közös pontja:

- alpin technika

- 30*60m es sík felület

 

Megoldások :

- csak vakolat javítás, sima színezés nélkül finom köpor festés, vízzáró végfestés

- vakolat leverés nikecelezés, sima színezés nélkül finom köpor festés, vízzáró végfestés

 

ezek körülbelüli ára érdekelne.

erdelyib 2007.06.22 23:49:03 © 32
Hát, én is kiegészíteném Koós Miklós írását...

Az U érték mellett ugyanúgy fontos

a hőtároló tömeg is a nagyobb hőingadozások kiküszöbölésére...
A tömegnél a helyes, kompakt kialakítás
A nyílászárók rendes beépítése
A vonalmenti hőhidak, a légáramlások, a tipikus "hőveszteséget" okozó helyek megfelelő szigetelése (törésfelületek szigetelése, szerkezeti váltások, stb. stb. stb.)

A ProKonceptnek számtalan hazai és külföldi műanyaghabos és farostlemezes változata (pl. VELOX) van... Nem hiába nem terjedtek el...

A műhabos megoldásoknál pedig van azonos áron vagy olcsóbban hagyományos szerkezet is, ami szigeteléssel legalább olyan jó U értékkel rendelkezik és sokkal nagyobb hőtároló tömeggel...

Előzmény: KM (31)
KM 2007.05.30 19:59:01 © 31
nem tudom, hogy egy építész ajánló topikban hozzászólhat egy építész is ? :-))
(régen jártam már a Zindexen)

kamarai díjszabás
ez mindössze egy ajánlás, gyakorlatilag egy hivatkozási alap, pl. önkormányzati pályázatok esetén ez alapján kötik a szerződést, egyébként pedig szabad a gazda. nincs etikai vétség, ez legenda, már többször belefutottam ebbe.

Prokoncept házak
aki szeretne müanyaghabok és vasbeton falak között lakni, azt úgy sem lehet megyőzni, mennyire idegen ez mindenféle normális lakhatási rendszertől. ma már nincs jelentősége méricskélni az U értékeket sem, mert a téglák nagy része megfelel helyből az előirásoknak. én pl. nem szeretném a falazáskor eldönteni, hogy hová akarok majd polcot feltenni, jobb szeretem, ha egy szerkezet annál egy kicsivel tövet tud, mint hogy jó hőszigetelő.
És igaza van viktornak is, nem a fal U értéke a legfontosabb, hanem hogy EGYSÉGESEN JÓ LEGYEN A HÁZ. Ne kelljen bele pl. klima, cdósak azért mert rosszul van tájolva, nincs árnyékoló...stb.

felesleges nm beépítve, miközben nincs pénz a befejezésre.. meg még sok minden

Koós Miklós építész
www.koos.hu
Előzmény: drAstic1000 (30)
drAstic1000 2007.03.28 09:27:23 © 30
Egy ház megtervezése nem csak az építész dolga. Már egy átlagos családi háznál is az építész mellé bejön a statikus, gépész, elektromos tervező, de adott esetben közműgépész is kellhet, esetleg kerttervező, stb. Ezt jelenti. :)

Sok építész egyébként a kamarai díjszabás alatt dolgozik, viszont érdemes figyelembe venni, hogy a díjszabás 60%-ánál olcsóbban adott munka kamarai etikai vétségnek számít. Ezt azért jó tudni, mert ilyen ár alatt nem is lehet tisztességes munkát végezni.
Előzmény: Lugosi (29)
Lugosi 2007.03.26 15:22:06 © 29
Az építész kamara hivatalos díjszabási táblázatát nézegetem, de nem értem mi a különbség az "építészeti és mérnöki összevont szolgáltatások" és az "építészeti szolgáltatások" között.
Valaki fel tudna homályosítani?
Ugyanis a két táblázatoszlop soraiban ugyanazok a tételek szerepelnek (engedélyezési terv, kiviteli terv, stb.), csak a hozzájuk tartozó honoráriumok meglehetősen eltérőek.
viktor a takarító 2007.03.26 14:48:23 © 28

egyébként tényleg érdemes számolni, ugyanis egy normál hőszig tégla falazat felépítése:

drága, kis szilárdságú hőszig. tégla (pl. PTH 44 HS)

drága hőszig habarcs

alapvakolat (netán értelmetlenül felrakott 4cm hőszig vakolat)

színező vakolat

 

egy más rétegrend:

olcsó, nagy szilárdságú, gyenge hőszigetelésű tégla (pl. B30)

olcsó habarcs

vastag hőszigetelés+ezmegaz (dübel, ragasztó, háló)

színezés

 

Ami nyereség lehet ezen felül: vékonyabb főfal, vékonyabb alaptest, jobb bruttó/nettó alapterület arány (a hőszigetelésnek nem kell alap, ilyesmi...): ez egy 100 m2-es háznál plusz 2-4m2 simán lehet, ami kapásból nyereség. ezen felül kevésé valószínű repedés, ami a mai házaknál rendre előjön, hacsak nem nagyon jó brigád építette és/vagy nagyon alaposan. Nem kellenek mindenféle egyedi megoldások, acél pálcák, hasonlók a sarkoknál, tehát valszeg sokkal jobb a szerkezet tűrése, ami nem hátrány...

egy saját példa: ytong falazatra jó minőségű KPS 141p vakolat került. hiába voltak jók a kivitelezők, hiába lett majd' minden sarok derékszög, élvédőzés, minden a helyén, ha a vakolat nem annyira rugalmas, mint az ytong saját vakolata. Most szépen megjelentek repedések. nem vészes, de mindenhol van (csak vakolat), és zavaró egy 2 éve vakolt háznál. a saját ytong vakolat viszont drágább volt vagy 30%-kal. ezek mind számítanak, és mai fejjel lehet, hogy másként döntenék.

 

Ami még hozzá tartozik: azért választottunk (részben azért...) fa ablakokat,  mert szellőzik, természetes anyag, a falra szimpla vakolat került, egyik részén még az sincs fenn (a tégla burkolat nem készült még el), szóval elvileg szépen szellőznie kéne, semmi penészedés.

Ehhez képest a légzárás számít igazán, nem a falazat páraáteresztő képessége, márpedig az a tökéletesen tömítő ablakokkal teljesen megoldott. nincs alap légcsere a házban, tehát szellőztetni kell. ez pedig hosszú távon gépi szellőztetést jelent, mert azzal lehet szabályozni a mennyiséget, a légáramot, azt, hogy a gardrób eldugott sarka se penészedjen, és azt hogy a bejövő levegő télen legyen előmelegítve földregisterrel, hővisszanyerővel. Márpeig ha ezt felismerjük, akkor már nem számít, hogy egy cellel hőszigetelt fal esetleg kevésbé páraáteresztő, mint a PTH 44 HS. A légcserét így is, úgy is meg kell oldani.

 

Előzmény: drAstic1000 (25)
pilbi 2007.03.25 10:56:17 © 27

Ez nem alapra vetített nm ár, hanem a fal nm ára, és csak a zsaluanyag, beton és munkadíj nélkül!

A belső falakat is lehet ilyenből építeni, de hagyományos téglából vagy könnyűszerkezetből általában olcsóbb!

Ha a szobáid között jelentős hőfokkülönbséget akarsz tartani, akkor igen, amúgy csak a külső belső teret kell egymástól szigetelni!:)

Mint feljebb említettem én fal nm-ről beszélek, azt pedig egyszerű!(a falelem egy méter hosszú és 25cm magas, szal ha az elem árát megszorzod néggyel, akkor egész jó pontossággal kijön a nm-ár!:)

Előzmény: csincso (26)
csincso 2007.03.25 07:54:53 © 26
Szia!

A 122 euro/nm +Áfa nem tűnik rossznak.. Mit tartalmaz?
Egyébként a polisztirol-blokk technológiánál a belső falak is ilyen anyagból vannak/vastagok/jól szigeteltek? És fontos az, hogy az egyes szobákat brutális műanyag ajtókkal "légmentesen" elszigeteljük a többi tértől?
Ja, és hogyan tudod összevetni egy elem árát a nm-árral? Nekem ez magas..:)

Előzmény: pilbi (21)
drAstic1000 2007.03.24 00:17:15 © 25
így is van. egyébként pont nemrég mesélte egy gépész, hogy léteznek a mai gázárak mellett olyan (lakossági!!!) esetek, amikor megéri árammal fűteni. :-O nagyon durva.

az egyébként valóban alaptétel, hogy jobb energiafelhasználású házat csak drágábban lehet építeni. aztán persze lehet számolgatni, hogy mi éri meg. gépésszel meg építésszel kell beszélni, meg esetleg egy közgazdásszal, aki megjósolja az energiahordozók árát. :)
Előzmény: viktor a takarító (24)
viktor a takarító 2007.03.22 14:29:05 © 24

más kérdés, hogy egy jól tájolt ablak akár pozitív hatással is lehet a ház energiafogyasztására.

 

és megintcsak felhozom: hol van egy jobb hőszigetelő/hőtároló falazat plusz költsége (pl: PTH38+5 cm cell helyett B30+15-20cm cell) a teljes építkezéséhez képest? 2-300 ezer Ft nem kevés, de ha valaki lemond 1,5m2-ről, már megvan, egy akciós anyagbeszerzés behozza a felét, stb. mérelegelni kell, hogy a ház hosszútávú használatát tekintve mi a fontos, és a főbb prioritású dolgokat le kell szögezni, ki kell jelenteni, és abból nem szabad engedni. mai energiaárak mellett egy jó falazat pár év alatt visszahozza az árát.

engem nagyon megfogott az, amit a passzív házak topikban írt valaki: most megépíti több munkával kicsit drágábban és bevállalva a nem megszokott igényekből eredő nehézségeket, de ha egyszer nyugdíjas lesz, akkor a nyugdíjából fenn is akarja majd tartani. nem mindegy, hogy egy házat  - ceteris paribus - 4 kW vagy 16 kW teljesítménnyel lehet fűteni télen....

Előzmény: drAstic1000 (23)
drAstic1000 2007.03.22 12:03:05 © 23
egyrészt az árajánlat az nagyon számít, másrészt mint az látható, igazán durva, nagyságrendi különbség nincs.

Ami meg az adatokat érinti, azonos körülmények között, laborban mérik őket, (tehát mindegyik kb ugyanannyival lesz rosszabb a valóságban) és a keresztmetszetre érvényesek. Az egész épület hőháztartását viszont nagyban fogják befolyásolni a nyílászárók és a hőhidak. Ezt úgy kell érteni, (kicsit kisarkítva), hogy ha megveszed a "legrosszabbat", viszont egy ablakkal kevesebbet teszel be, akkor simán lehetsz ugyanott, mint +1 ablakkal és a legjobb elemmel.
Előzmény: csincso (19)
spécica 2007.03.21 19:34:03 © 22

habár nem építészt keresek, de talán tudna valaki megbízható, józan életű ács brigádot ajánlati.

érden van a ház, totál tetőcsere szerkezettel együtt. a mostani árajánlatot kicsit sokallom...

e-mailem publikus.

pilbi 2007.03.21 16:11:56 © 21

Kérj tőlük árajánlatot, és egyből kiesik a listáról!:)

Nekem tavaly a 43,7cm-es falra 122,25 EUR+Áfa/nm-t ajánlottak!(a magyar ugyanolyan elem akkor volt~10e+Áfa)

Ha azóta jelentősen csökkent az ár, lécci szólj!

Előzmény: csincso (20)
csincso 2007.03.21 16:06:42 © 20
Bocs!

Az Isorast -nál 31-es a legkisebb külső fal, ami 0,17-et tud.. Hát így meg már az sem biztos, hogy melyik a legjobb..:))
A 25-ös, belső fal elem.
csincso 2007.03.21 16:00:16 © 19
Szerintetek?
A forgalmazók honlapjairól ollózva (az alaptermék)..

isoteq építési elem (sima): k. ért.0,292(u érték)(Eps neopor és betonmag+gipszkarton)
-5,2 cm IsoteQ - 14,6 cm vb falszerkezet (min. C16) - 5,2 cm IsoteQ EPS hőszigetelés - 1,5cm gipszkarton

prokoncept építési elem . :k. ért.0,24 (u érték)(EPS neopor és betonmag)
- 6cm prokoncept eps - 14 cm vb falszerkezet - 5cm prokoncept eps.(a vb.falszerkezetet nem adták meg pontosan, csak a falvastagságot:25cm. gipszkarton nélküli a "k" érték.)

isorast építési elem. :k.ért.0,27 (u érték)(Eps neopor BASF által gyártott)
- 5,5cm isorast (Basf neopor) - 14cm vb falszerkezet - 5,5cm isorast(Basf neopor). A 25cm falvastagságot nem adták meg részletesen, viszonyítottam a 37,5cm-es falból.

Ha ezek az adatok helyesek, akkor nyílvánvaló, melyik a legjobb. De vajon helyesek?:)
Melyik verziót vigyem a tervezői asztalhoz? :)
viktor a takarító 2007.03.20 10:14:45 © 18
belülre egyébként a gipszrost a legjobb, ha vakolni nem lehet. osb lakótérbe nem nagyon ajánlott, a gipszkarton pedig sérülékenyebb. persze ez drágább, de valszeg tartósabb is lesz...
Előzmény: drAstic1000 (17)
drAstic1000 2007.03.19 15:50:16 © 17
szerintem nincs nagyon okod aggodalomra, az is elképzelhető megoldás, hogy csináltatsz egy tervet a házra, és amikor már tisztában vagy azzal, hogy mire van szükséged és összeállt a dolog, akkor kérsz ajánlatokat különböző anyagokból.

a személyes véleményem az, hogy a könnyűszerkezetes technológiák bár gyorsan készen vannak és adott esetben olcsók is lehetnek, sokszor drágábbak lesznek a végén, mert a hőtechnikai tulajdonságaik nem (vagy épphogy) tudják azt, amit kellene, illetve nagyon könnyű elrontani a kivitelezést, ami a későbbiekben igen magas javítási költségekkel orvosolható (pl elpenészedett hőszigetelés a falban, stb)

a PS zsalus rendszer itthon még valóban nem elterjedt, de ettől nem feltétlenül kell megijedni, hiszen zsalukőből egészen hasonlóan építenek dolgokat. Ami pedig a későbbi átalakítást illeti, egyszerűen úgy kell megválasztani a szerkezeti falakat, hogy az a későbbiekben ne legyen akadály. ez csak annyi, hogy tudni kell előre, hogy nagyjából hogy változnak az idők során az igényeitek.

a hőszigetelés megoldásában javaslom, hogy az építész mellett kérd ki gépész véleményét, a hőtechnikai számításokat rendszerint úgyis ő csinálja. önmagában az, hogy dryvit van kívül és gipszkarton belül, ez kevés információ, a szerkezet teljes rétegrendjét kell majd vizsgálni, hiszen a megfelelő hőszigetelés mellett pl nem szabad, hogy a szekezetben pára csapódjon ki (ilyet okozhatnak rossz sorrendben feltett anyagok, stb). ezek egyébként rutin dolgok, nyugodtan bízhatsz a tervezőben, neki meg se fordul a fejében, hogy rosszat tervezzen be, inkább az utólagos buherálások, a tervtől való szakszerűtlen eltérés okozzák a hibákat hagyományosnak tekinthető szerkezetek esetén.

a PS zsalus dolognál a dryvit nem egy jó választás, hiszen a PS zsalu önmagában megoldja a hőszigetelést. belül ugyanakkor a gipszkarton (vagy bármi más kemény dolog, OSB lap, stb) biztos fog kelleni, hiszen a PS nem áll ellen mechanikai igénybevételnek.

egyébként egy normális építésznek ezeket tudnia kell, sőt, ennél még sokkal többet is, és persze sok jó megoldás van.
Előzmény: csincso (14)
viktor a takarító 2007.03.19 11:50:39 © 16

később nem nagyon tudsz átalakítani, a rögzítéstechnika megoldott, de nem egyszerű, és kétszer meg klell gondolnod előre, hogy egy konyhaszekrényt hova akarsz tenni kb. 1-2 évvel később.

 

én nem választanám, és legjobb tudomásom szerint hőszig szempontjából nem jobb, mint egy 375-ös ytong, de azzal is csak nagy jóindulattal egyenértékű. már amennyiben változtattak a technlógián vagy a vastagságon, mert pár éve egy családi házak magazinban még valami 0,4-es u (=K) érték szerepelt, ami inkább a 30-as ytonggal egyenértékű.

 

a falazat a teljes épület szempontjából nem nagy költség, pár százalék összesen!

ne ez döntsön. Egyébként ha jobb a falazatod, és az ablakaid, amire mondjuk rámegy plusz 0,5-0,8 m Ft, akkor kisebb kazán, radiátor felület kell, és sokkal olcsóbb kifűteni. (1,4-es ablakok helyett 1,1-es, bár pl. a fagépnél, ami az egyik legjobb ár-érték arányú kínálatot adja, és jó minőséget, az 1,1-es az alapkínálat volt a mi ablakainkra...)

 

Én ezért inkább 2-4 m2-rel kisebb házat építenék, de a cél a 0,2-es falazat lenne. vagy az alapásást és tereprendezést kalákában csinálnám barátokkal (lépcsőbetonozást, járdát, bármit, amivel spórolni lehet, és 2 év múlva nem ütöd a fejed, hogy miért nem döntöttél másként....).

 

Írtam, hogy most milyen falszerkezet a legszimpatikusabb nekem (B30+15-20 cm hőszig).

 

Egyébként jó tervezéssel, anyagválasztással, helyiségméretezéssel ekkora háznál 1-2 milliót lehet spórolni. erre helyezd a hangsúlyt.

 

egy kalappal...

 

 

még annyit, hogyha nem fontos, ne legyen kétszintes a ház. nem annyival olcsóbb, és sokan hajlamosak elfelejteni, hogy egy normális lépcsőház legalább 2*2 méter (4m2), benne vb lépőcsvel , amit burkolni kell, ahova ajtó kell, azaz csak ennek a költsége 1 millió Ft körül van. a terhelhető padlásfödém sokkal drágább, mint egy sima fafödém, a tetőtér hőszigetelése többe kerül, mint egy padlásé (a födém helyett a tetőfelületet hőszigeteled, 100m2 helyett 180-t). homlokzatod magasabb lesz, a vakolás, színezés daruzás, állványozás mind extra ktg.

 

Csinálj kétféle számítást, és ha sokkal olcsóbb a két szint vagy tetőtér, akkor válaszd ezeket, de ha nem, akkor egy szint legyen.

Előzmény: csincso (14)
pilbi 2007.03.16 10:07:24 © 15

Üdv csincso!

 

 

Nem kötelező annál a tervezőnél maradnod, ha sokat kér, vagy nem szimpatikus, akkor kereshetsz nyugodtan másikat! Mindenesetre semmiképp ne a tervező ára legyen a fő befolyásoló tényező a választásnál, mert egy jó tervező többszörösen visszahozza a többletköltséget!

A polisztirol blokkos(gondolom az EPS zsalus rendszerről van szó)rendszerről nagyon sokan le fognak beszélni, de ha hihető érvet hallasz, azt továbbítsd nekem is, mert én is abból tervezek építeni!:)

Na szóval, magyarországon nem túlságosan ismert technika, szal ezért biztos rossz!:) Az emberek nem akarnak panelből másik "panelba" költözni, mert elég a betonfalból! Mondjuk meghallgatnám olyan panellakók véleményét is, ahol ennyi szigetelés van a falon!:) (rendesen le van szigetelve kívül belül, tehát nincs hidegsugárzás a falon)

Nincs a falnak hőtároló tömege!(na ja, de nem is napi egyszer akarod befűteni a cserépkályhát, ozt utána a fal végezze a hőszabályozást, hanem olcsón lehet kapni jóféle termosztátokat... :)A nyári túlmelegés ellen meg árnyékolással kell védekezni nem tömeggel! Nekem most még vályogházam van, amíg hideg a fal addig még jó, de amikor átmelegszik, akkor sokáig meleg, ha akarom ha nem...

Ha kevés pézből építesz, akkor itt tudsz spórolni, mert nem kell falazáshoz kőműves(egy hibaforrás kilőve:) A belső villany-gépészeti csövezés is olcsóbb, mert nem kell vésni,...

Mindenesetre ezt is el lehet baxni, ha valaki nagyon erőlködik!:)

Ha van kérdésed, akkor emilen keress meg, ha tudok segítek!

Tisztelettel:

 

Pilbi

 

Előzmény: csincso (14)
csincso 2007.03.15 15:46:55 © 14
Üdvözlet!
Köszönöm a választ, már kezdek optimista lenni.A tervezőnél eldöntöttük, hogy mire lesz talán pénzünk.Sajna téglára nem :(A könnyűszerkezetes faház építéséről is lemondtunk.Nem tudom mi a véleményed ,de remélem nem nagyon rossz a polisztirol-blokkos építésről!És már nem földszintes lesz, hanem emeletes.A tervezőtöl még nem kaptuk meg az ajánlatot nem tudom nem leszek -e szomorú!Sok nagy házat tervezett már, nem tudom mennyit fog kérni.Csak szerkezetkész ház lesz belőle és majd meglátjuk.Ajánlod a dryvit-ot kívűlre?És a gipszkartont belülre?Mire figyeljünk oda?K.
viktor a takarító 2007.03.14 12:03:30 © 13

tényleg nézz körül, minden általad felvetett téma 100-500 érdemi hozzászólást generált az elmúlt években.

AMiben segíteni lehet, az a szisztéma:

a) döntsd el, hogy akartok élni, mire van szükségetek. ez funkciókat jelent, kell-e külön gardrób szoba, külön wc, postás wc, garázs, kamra, konyha külön vagy egyben nappalival.

Milyen térérzetet szerettek: legyen sok külön helyiség, vagy kevesebb és nagyobb több funkcióra, belmagasság is lényeges kérdés: ha nagyobb, jobb a térérzet kisebb helyiségben is, a levegő - különösen két gyerek ugrálása mellett - tovább marad elviselhető, lehet felfelé terjeszkedni 260-280-as szekrénnyel, emeletes ággyal, félgalériával, ahol fent alszik a gyerek, alatta tároló, íróasztal, stb van. nálunk a 4 éves fiunk a 10 m2-es szobáját pillanatok alatt kinőtte (külön kis gardróbja is van ruhásszekrénnyel), gyakori légcsere kell, pedig 292 a belmagasság.

A helyiség-kapcsolatok is lényegesek, mi miből nyíljon, hogyan szoktatok közlekedni, élni.

Ennek eredménye egy igénylista, ami alapján tudjátok, hogy hány szobátok lesz, milyen tájolású, mekkora ablakokkal (sok fényt akartok-e), milyen fűtéssel (sokat szaladgáltok mezítláb, fázósak vagytok stb, akkor padlófűtés, vagy csak szimpla radiátoros itt-ott kiegészítve a visszatérő ág megtekergetésével temperált kőpadlóval), milyen padlóburkolattal (kő vagy nagyon jó minőségű szalagparketta padlófűtés fölé, sima parketta/laminált vagy éppen padlószőnyeg, ami viszont allergiásoknak, asztmásoknak nem ajánlott (van spec padlószőnyeg, de az egzóta parketta árban van...)....).

Mennyi és milyen elektromos eszköz igényetek van (tv, telefon, aljzatok száma, elhelyezkedése, riasztó, füstjelző, hol vasaltok, lámpákat honnan kezelitek, hány váltó, alternatív, keresztváltó stb kapcsoló kell).

 

Ezek alapján már lehet számolgatni, hogy mennyi lesz az átlagos m2 ár, és mekkora lakás kell.

 

b) más szempontok értékelése: mennyit és mit tudsz saját munkával hozzátenni (festés, glettelés, szaniterek/lámpák felszerelése, egész villanyszerelés, fűtés-szerelés és/vagy tervezés, anyagbeszerzés, ilyesmi). ha ezekből van, amit tudsz, az megint behatárol egy csomó mindent. Mi radiátoros fűtést akartunk, és bevállaltam a szerelést a kazánig. magam terveztem, véstem, javítottam, csöveztem, kötöttem, szereztem be az anyagokat, és szerelvényeztem mindent, amivel 3-400 ezret spóroltam. villyanhoz azonban nem nyúlok, max lámpákat szerelek fel, vagy egy-két aljzatot rakok máshova.

 

Az építész-választás nagyon lényeges, és nem érdemes spórolni. Egy egyszerű építész, aki csak lerajzolja, amit kértek, és engedélyezteti, elkérhet kb. 150-200e Ft-t. Egy igazi építész, aki végigjárja veletek a végleges ház kiérleléséig az összes lépcsőt, és készít nektek 5-10 változatoz minimum, ennek többszörösét kérheti el (ha jól tudom, a tervezett beruházási érték 1,5%-tól indul, de lehet egyedi áras is az engedélyezési terv. a kivitelezési drágább is lehet, de sokat lehet).

DE ha megspórol nektek 3-5 m2-t pl. felesleges közlekedő csökkentésével, jó helyiség-kapcsolatokkal, kevesebb fallal (nettó-bruttó alapterület aránya..), azzal már behozta a munkadíját....és még jól is fogjátok érezni magatokat abban a házban....

 

A kiviteli terv,  anyaglista segít abban, hogy miből mennyi kell (egyben meg lehet rendelni, ajánlatot kérni több tüzéptől, amire 10-20% kedvezményt simán adhatnak...), lehet vele tervezni, beszerzést ütemezni, elhelyezést tervezni (nem mindegy, hogy adott téglhalom hova kerül, mert ha később át akarod daruztatni, az külön költség...). Segít abban is, hogy szabvány/járatos méretekkel dolgozhassanak a kivitelezők, tehát nem kell egyedi gerenda, kevesebbet kell vágni téglából, egyebekből, mert kiszámoljátok előre, hogy adott sorba milyen méretből mennyi kell, és a végleges méreteket lehet igazítani. ez általában 10-20 cm oda-vissza, de pl. lehet vágási törmeléket csökkenteni, ami ytongnál nem számít sokat, de PTH-nál igen, és megintcsak sok fölös költségtől szabadulsz meg. Ha valamit meg lehet oldani járatos méretű gerendával, és nem kell egyedileg zsaluzott monolit vasbeton szakasszal kiváltani, az ismét csak megtakarítás.

 

SZóval gndolkozz kizárásos alapon:

a) mit akarsz építeni (mekkora, milyen)

b) mennyiből (anyagi lehetőség, felahsználás ütemezése)

c) miből (falazat, fűtés, padló, egyebek)

d) mikor (építési fázisok ütemezése)

e) kivel

 

 

Végül, de nem utolsó sorban:

Alapépítéskor a gépekkel kiásatnék talajhőcserélős szellőzésnek 20 méter hosszan 2 méter mély, 20cm széles árkot. Az ebbe fektetett (leejtéssel az egyik irányba!) sima sárga csatornacsövön keresztül lehetne beszívni friss levegőt a házba, ami télen is előmelegíti a levegőt 15C körüli hőmérsékletre, nyáron pedig lehűti 20-22C körülire. A jó hőszigetelés és zárás miatt állni fog a levegő a házban, páralecsapódás lesz az ablakokon, bejárati ajtón, rossz esetben penészedni fog a szűk eldugott helyeken, amit vagy gyakori szellőztetéssel tudsz kiküszöbölni, vagy folyamatos légcserével. Klímát nem tennék be, de ezt igen. Én most utólag gondolkodok róla, pedig ha az elején csinálják meg, amikor ott vannak a gépek, szinte semmibe sem került volna az árkot kiszedni, a csövezés pedig már nem vészes.

 

Ha most építkeznénk, akkor az épületet u=0,2 érték alá tervezném nehéz, tehát jó hőtároló falakkal. Ehhez kell egy jó talajszigetelés (min. 10 cm a lemezalap alá), erre menne B30-as vagy kettősméretű téglából (egyesek a mészhomokra szavaznak) falazat (elegendő 25cm vastag), aminek a hőszigetelése nulla, de nagyon masszív és stabil falazat, jó hőtároló, és sokkal olcsóbb, mint a pth 38-44 HS, nem reped, nem töredezik össze-vissza.

Erre tennék 15-16 cm szigetelést (pl. cell; lábazatra is, de oda xps, jackodur, expert!!!), ami nem sokkal drágább, mint ha csak 8 cm-t rakatnék, de sokkal jobb a végeredmény. Ezek együtt kb. annyiba kerülnek, mint egy PTH 38+8 cm, kb annyit is tud a falazat u értékben, de hőtárolása sokkal jobb, nehezebben melegszik fel és hűl át.

Erről a passzív háza topikban lehet olvasni, képeket nézni (gpeti, jesu).

 

ABlaknál nem mennék 1,1 fölé, alá csak akkor, ha nagyon jó az ajánlat (tehát low-e bevonat és argon gáz, kétrétegű üveg 4-16-4 rétegrend). Lehet fa vagy műanyag, szellőzés szempntjából manapság mindegy, de a vasalat biztonsági, résszellőzős legyen.

 

Fűtésnél a nagy erkélyajtó elé (240*270) rakott padlóregiszter jó szolgálatot tesz, megérte az árát, bár szerelni nem volt egyszerű, és már az úsztatott aljzatbeton készítésénél ki kell hagyni a helyet és a fűtéscsövezést elő kell készíteni (5 rétegű műanyag csövekkel és roppantógyűrűkkel szereltem a fűtést, majd' minden radiátor egy kör, mindenhova toldás nélkül, padlóban vittem a vízet, és csak az alsó-középső bekötésű radiátoroknál jöttem fel a csővel). A kazán zárt égésterű lenne, valszeg kondenzációs (megathermnél most 260e Ft-ért lehet venni), de terveznék mellé vegyes/fatüzelésű kiegészítő kazánt, ami elegendő pufferrel zárt fűtéskörbe is beépíthető.... Ez lehet pellet, vagy faelgázosító. A gáz drága, bevezetése is, de kényelmes, és egy kondenzációs kazánnal azért gazdaságosan üzemeltethető. Ehhez viszont a fűtést 45-55C előremenővel kell tervezni.

Ha a gázt bevezetni 300e Ft, az elég drága, de egy fafűtéshez tároló kell, ahova több mázsát beraksz, és évekig száradhat nyugodtan, ami szintén nem olcsó.

 

A padlásfödémre 20cm kőgyapotot raktam, ha beépítjük a tetőteret, akkor 15 cm megy a gerendaközbe, és legalább 10cm alá.

 

Az eresz nyúljon annyival ki, hogy télen engedje, de nyáron 11-15 óra között gátolja a benapozást. Ezt lehet tervezni, egy alaposabb építész számára rutinfeladat. (persze csak egyszintes háznál....)

 

Ajánlott topik: passzív ház, ablak, és

 

 

 

Előzmény: csincso (12)
csincso 2007.03.14 10:12:45 © 12
Üdvözlet!
Még mindíg nem döntöttük el kivel építtetünk!
Nem jutottunk semmire, ma találkozunk a harmadik tervezővel és nem tudom mit mondjak neki.Annyi mindent olvas az ember a fórumokon, hogy már semmiből és semkivel nem mer építtetni!:(..Szerk. kész?, kulcsrakész?)
Reméltem, hogy itt találok olyan embert aki normális áron építené meg a kb.110m2 hasznos lakterü könnyűszerkezetes házunkat(gerenda?, faház?, nagypaneles készház?, ytong?) amibe még pincét sem terveztünk csak 4szobát, nappalit, konyhát, étkezőt, wc-t, fürdőt, ht.h, kaz.h-at.Mivel 3gyerekünk van nem tudom tudunk e lefaragni a m2-ből,de nem igazán szeretnénk mert a szoc.pol miatt kell legalább 2db 12m2-es szoba!A fűtésrendszer is kérdés, már egyik sem szimpi:(, nem tom melyiket?
Gáz bevezetése a telekre kb.300000FT, és egy év!Mi most idén szeretnénk építkezni.
Pellet kazán(6-8m2 kazánház?,+drága kiépítés), Fa elgázosító(drága kiépítés+kazánház mérete?), Gáz??(mikorra lesz kiépítve és mennyiért ?kombi kazán?), elektromos fűtőpanelek Nobo?Jónak tünne de nem tudunk róla semmit, állítolag nem éri meg csak ha kiegészíted napkollektorral és nem válaszolnak az e-mail-re amit küldtünk!!!Ja, és nem írtam még Miskolc közelében építtetnénk a házat.
Aki tud segíteni, ötlettel szolgálni bármivel kapcsolatban szívesen vesszük.
jaelithe@freemail.hu
K. család

KM 2007.02.27 13:11:16 © 11
szia,
keress meg az info@koos.hu-n !
Előzmény: csubakka (10)
csubakka 2007.02.26 09:18:08 © 10

Sziasztok!

Nem tud valaki referenciákkal rendelkező építészt etyek környékén? Bicske, Biatorbágy, Etyek, Budaörs stb. Ha nem publikus magánba is jöhet.

 

Köszönet.

drAstic1000 2007.02.13 16:48:16 © 9
Szia,

a fűtés módja elsősorban gépészeti kérdés, aminek persze vannak építészeti vonatkozásai is.
Földenergia alatt ha jól sejtem hőszivattyút értesz, ez jó módja a fűtésnek és a hűtésnek is, de sokszor a biztonság kedvéért be szoktak tenni valamilyen "hagyományos" fűtőeszközt, így több lábon áll a dolog, mindig azt lehet használni ami a leggazdaságosabb.
Építészeti szempontból első sorban a jó hőszigetelésre kell ügyelni, de persze emellett van számos (viszonylag egyszerű és olcsó) technika arra, hogy az épület energiaháztartását gazdaságosabbá tegyük. Ha még aktuális a kérdés, szívesen mesélek róla.
Előzmény: Proone (7)
liliana01 2006.10.27 23:55:18 © 8
geosolar.hu
Előzmény: Proone (7)
Proone 2006.10.27 23:42:32 © 7

Sziasztok!

 

A közeljövőben szeretnénk megterveztetni a házunkat. Olyan elképzeléseink vannak, hogy Ytongból legyen és földenergiával fűtenénk.

Tudtok ajánlani ezekben jártas építészt?

A telek a Pilisben hegységben van.

 

Előre is köszönöm!