Minden amit az újra előtérbe kerülő megújuló energiaforrások eltüzelésére alkalmas készülékekről tudni érdemes, hogyan kell kiválasztani, hol lehet kapni, hogy lehet csinálni
A hollix kft-nél vettem, hollix.hu, de sokféle hőmennyiségmérő van, akkor ez volt a legolcsóbb hitelesített új mérő, ezért vettemott. de itt is sokféle van: homennyisegmero.com
A lapátkerekesek olcsóbbak, az ultrahangosak drágábbak.
Arra kell ügyelni, hogy az átfolyási tartománya legalább 2,5 m3 legyen óránként kb 1" csatlakozóval vagy nagyobbal, hogy ne folytsa le a szivattyút feleslegesen.
Hjalítottam egy lemezt ami passzol a tűztérbe és megnöveli a füstgáz útját meg rátereli az öntvénytagokra.
Még tavaly olvastam itt róla, olvass vissza sok hasznos infó előkerül itt időről időre.
Annyi történt, hogy az a lemez nem engedi egyből kimeni az öntvénytagok között feláramló füstgázt, hanem előretereli és miután végighaladt az összes felső öntvénytagon, úgy tud kimenni a kéményen. Nem értem gyárilag mért nem tudtak ilyet hozzá árulni, még a helye is megvan az öntvény peremeire támaszkodva betolható mint egy tepsi a sütőbe.
Immergas Soline 35 kw 7 tagos öntvénykazán, 22-es réz csövön zárt rendszerben termel egy 1500 literes pufferbe UPS 25-60 szivattyúval.
Általában 22 kg fával megpakolom, ennyi fér egyszerre bele, ha leégett akkor még dobok a parázsra pár hasábokat este lefekvésig.
Az a. pontot nem igazán értem, mert ha nem veszünk le meleget (A zárva), akkor mitől lesz 15-30 fok hőm. esés? A b. oké, nem jól emlékeztem, tehát a kazánba visszatérőt 2-5 fokkal tegye melegebbé, mint a rendszer visszatérő (feltéve, hogy már a patron névleges értékét elértük).
"A kiegyenlítőszelep beállítása:
a. begyújtást követően, amikor a kazán hőmérséklete a nominális hőmérséklet alatt van és az A ág zárt állapotú, a minimális átfolyás értékének a kazán gyártója által megadott értéknek kell lennie (általában 15-30°C hőmérsékletesés).
b. amennyiben az A ág előtt a hőmérséklet magasabb a nominális hőmérsékletnél, úgy az AB ágon a hőmérsékletnek 2-5°C-al magasabbnak kell lennie, mint az A ágon. A beállítást követően a szabályozószelep működtetőkarját javasolt eltávolítani, megakadályozandó a véletlen elzárást vagy elállítást."
Nem találom sajnos.:( Nemtom mi volt. Buderus, Junkers, Szakszer, annyi mindent összeolvasgattam mostanában:)
Az volt a lényege, hogy ezt a szabályozó csapot két állapotban is be lehet állítani. Egyrészt hidegen (erre nem emlékszem hogy), másrészt üzemmelegen a "meleg" oldal 2,5 fokkal legyen melegebb, mint a kevert (visszatérő) ág hőmérséklete. Ekkor jók a tömegáramok. De ezt nem ESBE-re írta, csak úgy nézv nélkül. Az ESBE meg azt írja, hogy rajta kívül nem kell semmi szabályozó. Ugyan a folyamatábrán vannak csapok, de azt a szervíz miatt ajánlja betenni.
"Úgyhogy igen, tuning, az asszony is megjegyezte, hogy most ez a mániám. :)"
Igen, megkaptam már én is. Hé, nem kaszinó, nem kocsma, meleg lesz, ígérem! :)))
"nem is lenne sok értelme 70 fokos kazánra ráküldeni azt a vízmennyiséget ami 90 fokos kazánhoz szükséges, hiszen túl hamar visszahűtené vagy nem engedné tovább melegedni"
Szerintem van értelme. Azért küldi rá, mert a hideg oldal sem hideg, tehát nem kell már annyi energiát felvennie a kazánban, mint hidegen. Így is tovább fog emelkedni a hőmérséklete. Az ESBE VTC leírása szerint nyitási érték +10-nél nyitja maxon a hideg(ebb) ágat, de az is benne van, hogy a meleget nem tudja 97%-nál jobban zárni (tehát 3% mindig átfolyik ott). Namost az átmérőket nem tudom, szerintem mindkét oldal szűkítve van az 1"-hoz képest (ránézésre elég komolyan), de valsz. egyforma a két ág. Namost. Ha te a meleg oldalon szabályozod és beállítod a csapot, majd úgyhagyod, akkor a +10-es értéknél max. azzal a 3%-al tudsz babrálni, a 97% akkor is a "hideg ágon" megy, amin nincs csapod, így nem is tudod piszkálni, ha jól értem.
A te szabályozód (mi az egyébként, tudom nem ESBE) valsz. nem lineárisan csinálja a +10-et, hanem szabályoz lineárisan x fokot (kúpos zárófelület), majd rányit (elfogy a kúp egy perem után hirtelen). Tudni kéne, hogy neked mennyi a záráskori áteresztés a meleg oldalon?
Köszi, ez megvan. Nem biztos, hogy pont így néz ki a VTC is, hiszen az alulról korlátoz, bár lehet, hogy igazad van, ezt most nem látom át.
A csavaros hekkeléssel végül is egy állítható VTC-t hoztál létre. Ez tökéletes. Lenne. Csak azt nem értem miért nem működik. Mintha azt írtad volna. Ha kijjebb tekered a csavart, az olyan, mintha levettél volna a stift hosszából, azaz később fog felülni, így később kezdi zárni a meleget és nyitni a hideget (pl. 45->60). Ha előfeszíted (már amennyire lehet), akkor meg hamarabb indul a szabályozás, tehát hamarabb engedi "hűteni" a kazánt (45->40). Tesztelted különböző állásoknál hány fokot csinál a visszatérőben (felfűtés alatt)? Ha a stift a különbség (én azt gondolom, az), akkor a megoldásodnak működnie kell(ene)!
Aha, mondjuk én ilyen szempontból nem vizsgáltam meg a termosztátot, de megteszem. Tehát ha wolfram nélküli a használt hekkelt érintkezője, akkor nem kell meglepődni a rövid élettartamán. Mindig tanul az ember.:)
"Nedvességmérőt is kell vennem. Ez a tüzeléstechnika olyan, mint vmi autótuning:)"
Amikor megvettem a kazánt, azt gondoltam, hogy gyárilag biztos úgy van elkészítve, hogy a legnagyobb hatásfokkal üzemeljen. A fene se gondolta volna, hogy másfél órás munkával egy darab hajlított lemezzel erre még rá lehet tenni több mint 10%-ot.
Úgyhogy igen, tuning, az asszony is megjegyezte, hogy most ez a mániám. :)
"Megmérsz minden kg fát?"
Csak amikor hatásfokot akarok mérni.
Egyébként tudom mennyit vettem, és naponta felírom a hőmennyiségmérő kwh-t.
Mérlegnek egy fürdőszoba testsúlymérleget használok azon megáll a zöldségesláda tele fával.
"Azt hittem erre nincs igazából szükség. +10 foknál nyit fullon a puffer/hőcsi/radiátorok felé (ill. 3% marad a meleg ágon). Hogy/hol nyit rá?"
Ami nekem van az nem nyit fullon +10 fok különbségnél, éppen egyik nap írtam egy fórumos kolegának, hogy szerintem az esbe se nyit ki, mert nem is lenne sok értelme 70 fokos kazánra ráküldeni azt a vízmennyiséget ami 90 fokos kazánhoz szükséges, hiszen túl hamar visszahűtené vagy nem engedné tovább melegedni.
Az én termoszelepemnél, gondolom az esbénél is, ellenrugó nyomja vissza a termoelemet a nyitás ellenében és ezért végig fokozatosan nyit. A csap arra jó, hogy a nyitáscsúcsot eltold bizonyos hőfokra, illetve a 60-95 fok közötti tömegáramot közelítsd egymáshoz.
Ha a szabályozó csap félig van kinyitva akkor fokozatosan szinte lineárisan emelkedik az áteresztett tömegáram 87-90 fokig, de ott jobban kinyit a termoszelep és rádob még majdnem ugyanannyit, 360 literről felmegy 560 körülig, így kezeli ha megszaladna a kazán. Ha ez a csap félnél jobban ki van nyitva, akkor hamarabb rádob tömegáramot, de a max tömegáram kisebb lesz. Félnél jobban elzárni nem érdemes, mert nem kapja meg a termoelem azt a hőt, ami kell a nyitásához, szeszélyesebb lesz a rendszer, gyorsan emelkedik a vízhőfok, aztán amikor kinyit gyorsan hűl, ez is volt az egyik tömegáram probléma a sok közül, hogy a fűtésszerelő alig nyitotta ki, én meg nem piszkáltam, mert gondoltam jól be van álíltva, de szűken volt kinyitva.
Ez a szabályozócsap dolog teljesen az egyéni rendszertől függ, milyen vastag csövek, milyen szelep, milyen szivattyú, ezt csak úgy tudtam kikísérletezni, hogy nézegettem a hőmennyiségmérőn a vízhőfokhoz tartozó tömegáramokat.
- Alapesetben a hideget zárja tehát a melegágat összeköti a kevert ággal amíg a patronon a folyadék hőmérséklete el nem éri a működési hőmérsékletet legyen 60 fok (os )
- 5 fokkal felette (65) fél állásban van a szeleptányér ekkor mindhárom járat összeköttetésben van valamilyen arányban (gondolom ez a KV érték).
- 70 fokon a szelep lezárja a meleg ágat tehát csak a hidegág van összekötve a kevert ággal.
A szeleptányérnak valamekkora utat meg kell tenni a két zárófelület között.
Ha elveszünk a parton hosszából nem tudja lezárni a meleg ágat.
Tovább melegszik a kazán, attól függ a hőfok, hogy hogyan rakom a tüzet.
Emberek, aki megméri nekem, hogya VTC312 20-3,2 G1 60fokos patronjának rozsdamentes stiftje hány mm, azt egy viruális bármivel jutalmazom:) De tényleg, biztosan megegyezünk. Mondjuk mit szólnátok 1 üveg Chianti Originale-hoz? Úgy döntöttem, hogy a kutya a rozsdamentes stiftben van elásva:)* Ki kell hantolni!
Hajrá, hajrá! Ne kíméljetek!
Ui. Esetleg valaki tud egy metszeti ábrát az ESBE VTC-ről? Kerestem a neten, de a haverok nem segítettek (Wiky, GugLee). Köszi.
Ui2. Legrosszabb esetben elkezdem reszelgetni, oszt meglássuk. Csak nem tudom hogyan mérjem meg, hol járok? A visszatérőt kéne figyuzni?
"az eredetileg gázkazán számára kiépített 22-es csövekre tettük"
Nekem is 22-es csöves a gáz gerinc, így a kandinak is ezt adtam.
"Amikor már leállt a szivattyú megkapom a tüzelés alatt pufferbe termelt kwh-t átváltom MJ-ba, összehasonlítom a fa elméleti energiatartalmával. Most 15% víztartalmú bükkel nyomatom"
Nedvességmérőt is kell vennem. Ez a tüzeléstechnika olyan, mint vmi autótuning:)
Megmérsz minden kg fát? Ez elég stresszes. Senki nem dobhat rá semmit, méretlenül! Hú! Bár úgy is csak én rakok rá. Ha nem vagyok otthon inkább kialszik a tűz...
"Az össz m3 áramlásból meg ki lehet számolni, hogy mennyi volt az átlagos víz hőfok különbség a visszatérő és az előremenő között."
Ezt itt nem nagyon fogtam. Hogyan és miért is jó ez?
"Segített finomhangolni is a termoszelepet, mert van előtte egy csap és azon be lehet állítani a kazánnak optimális nyitási értéket, egy táblázatba írkáltam 60-tól 5 fokos lépcsőkkel egész 95 fokig, hogy hogyan növekedik a pillanatnyi tömegáram. Most úgy van beállítva, hogy 87-90 fok körül rányit még egy nagyot és nem engedi megrottyanni akkor sem, ha a tüzelőanyag miatt megszaladna."
Ezt itt szintén. Láttam én is, hogy tesz be a Laddomat vagy Esbe elé egy csapot és beállítja hidegen v. melegen, de ezt nem igazán értem. Azt hittem erre nincs igazából szükség. +10 foknál nyit fullon a puffer/hőcsi/radiátorok felé (ill. 3% marad a meleg ágon). Hogy/hol nyit rá?
A huzatszabályzóval kapcsolatban valsz. igazad van. Azt gondolom csak addig szabad folytani (be vagy kimenet oldalon), amíg nem kezd el füstölni. Ha füstöl, valami nem oké. Bár a füsthőmérséklet is jelezhet ebben. Majd kipróbálom. Nekem nincs tökéletes zárás sem a primer sem a füstpillangó oldalon. Valami huzat mindig van. Persze, volt már hogy majdnem megfolytottam, de a forrás miatt ez elkerülhetetlen volt pár percig.:) (Nyitott rendszer <30l víz a primer, palacsintát sütöttem és megszaladt, az első rotyogásokat sem hallottam, mert ment az elszívó:)) Az automata töltő bánta. Megváltozott a geometriája:)))
Bocs a sok kérdésért. Belelkesültem, bár még nem sok mindent értek, de fogok:) //Bár az ESBE kérdést tudnám előbb le, az most fontosabb lenne. Izgat a dolog. Lehet mégis csak az a nyomorult kis stift az egész különbség okozó. Mm-erekről lehet szó max.:)//
Hőmennyiségmérőt eleve akartam a fűtésrendszerbe, mert folyamatosan figyelemmel szerettem volna kísérni, hogy mennyi hőenergia megy fűtésre.
Először maszek vízteres kandalló volt rákötve, melyre a készítő megesküdött, hogy 80% körüli hatásfoka van, ennek megfelelően lett méretezve.
Mértem is rajta 33%-ot, aztán elhatároztam, hogy jó lesz látványkandallónak néha begyújtani, de valami komolyabb fűtés kell, így vettem idén tavasszal vegyeskazánt és az eredetileg gázkazán számára kiépített 22-es csövekre tettük.
Nemcsak hőmennyiség mérésre jó, hanem segített megtalálni a fűtésrendszer gyengéit, megmutatta, hogy tömegáram gondok voltak a rosszul telepített függőleges tengellyel betett szivattyú, meg a rugós visszacsapó miatt.
A mérés úgy történik, hogy lemérem a fát amit el fogok tüzelni, felírom a fa kg-ot, az induló hőmennyiség kwh-t és az induló össz m3-t, majd bedurrantok.
Amikor már leállt a szivattyú megkapom a tüzelés alatt pufferbe termelt kwh-t átváltom MJ-ba, összehasonlítom a fa elméleti energiatartalmával. Most 15% víztartalmú bükkel nyomatom.
Az össz m3 áramlásból meg ki lehet számolni, hogy mennyi volt az átlagos víz hőfok különbség a visszatérő és az előremenő között.
Segített finomhangolni is a termoszelepet, mert van előtte egy csap és azon be lehet állítani a kazánnak optimális nyitási értéket, egy táblázatba írkáltam 60-tól 5 fokos lépcsőkkel egész 95 fokig, hogy hogyan növekedik a pillanatnyi tömegáram. Most úgy van beállítva, hogy 87-90 fok körül rányit még egy nagyot és nem engedi megrottyanni akkor sem, ha a tüzelőanyag miatt megszaladna. Nem nagyon szeretem a huzatszabályzóval fojtani, mert az a mániám, hogy ha elveszem a levegőt, de a tüzelőanyag fel van hevülve akkor fagáz meg kátrány formájában elégetlenül kimegy a kéményen és kárbavész. Úgyhgy amikor legjobban lecsukódik akkor is van még 2-3 centi rés a kis primerlevegő csapóajtón.
Legygakoribb kategória amit aránylag olcsó kapni a 0,6 - 1,5 és a 2,5 m3/h ebből a 2,5-ös 1"-os érdemes a fűtésrendszerbe, hogy ne fojtsa le a szivattyút.
A hatásfokot mi alapján számolod? Úgy, hogy mennyi fát tüzelsz és mennyit mér a mérő?
Mire jó ez egyébként? Azt értem, hogy láttad a különbséget (terelőlemezzel és anélkül), de gondolom ezt pusztán a füsthőfok visszaesésből és az előremenő emelkedésből is láthattad.
Nem kötözködöm, érdekel. Próbálom megérteni.:)
Egy ilyen kütyüvel meg tudom mondani a szezon végén, hogy mennyi gázt pöffentettem volna el, ha nem fával fűtök? Akkor engem is érdekel!:)))
Az jó, bizony legutóbb én is ott találtam meg baráti összegért a tágulási tartályomat, aztán ha nincs a vatera sose akadtam volna rá, pedig itt volt a szomszéd faluban az eladó, nem is kellett sokat menni érte.
Nincs a vaterával semmi baj, csomó cuccot vettem már és nem volt semmi gond.
A problémákat el lehet kerülni, ha olyan eladtól veszel akinek csomó pozitív visszajelzése van de negatívja nincs vagy max 1-2 több száz pozitív mellett.
