Minden amit az újra előtérbe kerülő megújuló energiaforrások eltüzelésére alkalmas készülékekről tudni érdemes, hogyan kell kiválasztani, hol lehet kapni, hogy lehet csinálni
szasztok, óriási bajban vagyok. azonnal kellene új kazánt vennem ( szétment a régi) 2 kazán jön szóba, mert kis teljesítményű is elég a szakik szerint (18 kw) de a totyát mondják totya s - 18kw. ám az 70 literes a celsius v-20-as pedig 38 literes. árban teljesítményben közel azonos mindkettő. paraszteszemmel úgy gondolom hogy a kevesebb vizet (38 liter) könnyebb melegen tartani, mint a 70 litert. köszi ha sos-ben segítenétek hogy holnap melyiket vegyem
A radiátorköri rendszer 22-s vastagságú réz csövekkel indul jelenleg a gázkazántól, aztán 18-s, majd a radiátorok elött 15-s csövek vannak. A földszinti részen található a szobatermosztát, itt csak sima szelepek vannak a radiátorokon, míg az emeleten lévő radiátorok termosztátfejes szeleppel vannak ellátva, illetve Dunaferr lemezradiátoramim vannak, tehát kis vízmennyiséggel.
Jelenleg éppen a Grundfos és a Wilo szivattyúk jelleggörbéit "tanulmányoztam", és ebből annyit tudtam megállapítani,( csak az emelőmagasságára vonatkozóan) hogy a max emelőmagasságnál már nagyon kevés a tömegárama, és persze nagy az áramfogyasztás.
A házam hőigénye kb. 10-12 kW/h nagyobb mínuszokban. Hiányos tudásom, illetve az eddig összeolvasgatott információk alapján a szivattyúk jellegörbéin 0.5-0.6 kvs értékeknél nézelődtem, feltételezve azt, hogy ennyi körül lehet az kvs érték, ami szükséges a radiátor körben.
Na persze lehet, hogy teljesen félreértelmeztem a dolgokat.
"SZóval bonyolult, de a túlválasztásnak csak egy negatívuma van, a nagyobb villanyszámla, emiatt tenyésznek a gyakorlatban olyan ökölszabályok, hogy "max magasság + 1 méter"."
Ez akkor azt jelenti, hogy a +1 méter jó választás, vagy pedig jobban járjak utánna a dolgoknak. Nyílván nem szeretném sem alul, sem felül méretezni (méreteztetni) a szivattyút.
A szivattyúnak egyáltalán nem kell emelni a vizet, arra van a tágulási tartály. Elvileg a rendszer tetején is víz van.
Minél gyengébb szivattyút teszel be, annál kevesebbet fogyaszt.
A kazán-puffer szivattyút úgy kell méretezni, hogy a kazán maximális teljesítményét is el tudja szállítani, elfogadható hőlépcsővel (mondjuk 5 fok).
A puffer-lakás szivattyú hozama pedig fedezze a lakás maximális hőigényét - ez persze elég rugalmas info, mert nem mindegy milyen a puffer hőfoka.
Amúgy is sok paraméretről függ. Pl. ha több szintes a lakás, és nincsenek termofejek a radiátorokon, akkor az "éppen csak" keringetés esetén a a meleg hajlamos nagyrészt a felső szintre menni, az izmos keringető viszont egyenletesen nyomja szét a hőt. Szükséges tudni a szelepek, csövek ellenállását, hogy a szivattyú jellegörbéje alapján lehessen vízhozamot számolni. SZóval bonyolult, de a túlválasztásnak csak egy negatívuma van, a nagyobb villanyszámla, emiatt tenyésznek a gyakorlatban olyan ökölszabályok, hogy "max magasság + 1 méter".
Jövőbeli rendszeremet tervezgetem, hála ennek és a pufferes topiknak. Kezd már összeállni a dolog, hogy és mit kellene csinálni, de bajban vagyok a puffer-radiátorköri szivattyú kiválasztásával.
Nálam elvileg az lesz az elrendezés, hogy a garázsban a puffer, ami felett található a földszinti laktótér, illetve az emelet. A felső két szintet fogom fűteni, így a szivattyú beépítési magassága ( ami elvileg a puffer tetejével egy magasságban lesz) és az emeleten lévő törölközőszárítós radiátor tetejének magasságbeli különbsége 5.5 m.
Vajon ide elég lesz, egy 6 m-s emelőmagasságú szivattyú, vagy pedig ennél nagyobb 7-8 m-s kell? Olvastam olyant is, hogy kb. 1 m-t célszerű hozzáadni.
Lehet-e javítani azzal a helyzeten, ha a szivattyút magassabbra építem be, így akkor nem kell akkora emelőmagasságú? Vagy ez hülyeség, mert a szivattyú akkor nem tudja a mélyebben elhelyezkedő pufferből felszívni a vizet?
De mintha azt irtad volna, hogy, már használod is.
Érzésem szerint a hatméter, az szörnyű kevés.
Akkor át kell gondolni, hogy miként tudod fokozni a huzatot.
Magasítás, esetleges ugyanarra a kéményre csatlakozó másik készülék bekötésének befalazása, a kazán alsóbb szintre történő elhelyezése, könyökös bekötések megszüntetése.
A kazán füstcsőbekötése a kéménybe olyan alapon történjen, hogy mindegy egyes 90 fokos könyök 1 méter csőnek felel meg, vagyis annyival csökkenti a huzatot a leírások szerint.
Nagyon sok kazánnak le van írva, elő van írva, hogy idom nélkül minimális emelkedéssel bekötve max 60 cm-re kell lennie a kéményétől.
Azzal is tudsz javítani a huzaton, ha a felső csatlakozást 45 fokban kötöd be, nem pedig derékszögben, amennyiben megoldható a kialakítása. Nekem így csinálták.
Mindenesetre, ha majd egyszer eljutok az átalakítás elejére, akkor azért szeretném olyan szakival megcsináltatni, akinek nem ez az első ilyen munkája:)
Nincs már meg az árajánlat, így pontosan nem tudok válaszolni. A lényeg, hogy elmondtam, hogy a 0-ról szeretnék egy ilyen rendszert kiépíteni. Persze a lakásban megvannak a radiátorok, meg a csövek is. Akkor még nem volt szó a vas csövek lecseréléséről, de mondjuk már most sincs:)
Durván 1m volt az ár, "kulcsrakészen". Ezt látatlanba írták, ezért mondták is, hogy ez valamennyit változhat, ha majd személyesen kijönnek és megnéznek mindent.
Ebben az árban volt egy szigetelt 1000l-1500(?)l-es puffer és a C20s szén-fa elgázosító kazán. A kazánt most ahogy nézem 400.000-ért adják, és a gyárilag szigetelt puffer is drágább, mint ha én szigetelném le. Szóval ha ezeket levonjuk, akkor nagyjából 500.000, max 600.000 körüli áron van munkadíjjal együtt. Ja és azt hiszem 1 hőcserélős volt a pufi.
Nekem ez a csepp xar kazán a másfeledikkel, igaz a strangszeleppel némileg megfogott átfolyással, simán csinál 35-40 fok dT-t. A Te szép nagy sparheltodnak attől magasabb sem lehet gond.
Szerintem ha a szivattyú teljesítményét leveszem a felére, akkor a szállított mennyisége 50% alá fog esni.
Akkor kísérletezz. Tegyél be egy mondjuk két 60W-os folytót sorba, és azokat söntöld ki a kapcsolóval. Egy a lényeg, hogy a 110V, már csak 1/4 teljesítmény ugye, az meg karcsú lesz. Ha be tudod játszani olyan 130-140V közöttire, akkor az kb az 1-es fokozanak felel meg.
Köszi feljegyeztem. Vagyis alapon 3. fokozatba kapcsolva a szivattyú, és a 80 fok alatt 0,5 teljesítményen fog menni és 80 fok fölött vált a csőtermő és kapcsol 100%-ra.
De ez lehet hogy nekem sok. Mármint a 80 fok alatti 1,5-ik teljesítmény fokozat, ha érted mire célzok. A delta t-re.
Ha úgy csinálod, ahogy az előbb leírtam akkor a vékony csövekkel nem spórolsz vizet, hanem elvesztesz. Ha úgy tetszik akkor a vastag cső is puffer.
Gravitációsan a puffert nem nagyon lehet tölteni ha egy emeleten van a kazánnal, ha meg föl teszed a pufit egy szinttel akkor meg abból kell keringetővel kikergetni a meleget.
Itt a pufferes topik linkje, szerintem menj át oda és nézz körül:
Szóval semmi skicc nem kell, mert egy sima 40W-os fénycsőfojtót egyszerűen sorba kötsz a szivattyúval. Így kb 160-180 voltról fog járni a keringető, teljesítménye nagyjából a fele lesz. Egy csőtermót, vagy egy hőkapcsolót meg párhuzamosan kötsz a fojtóval, hogy az adott hőfoknál rövidrezárja, és teljes teljesítményre kapcsolja. Ennyi.
Azért szeretem ezt a digitális világban őskori megoldást, mert egyszerű, és bolodbiztos. ( na meg mert hányok már attól, hogy térdig járunk a rohadék processzorokban ott is, ahol semmi nem indokolja a jelenlétüket. Illetve a misztikum, meg a lehúzás igen) Valamennyit melegedni fog, de nem kell beijedni, a fénycsőarmatúrákban kétszer olyan meleg, oszt' simán megy 100 évig.
( mellesleg a lejobb akkutöltők egyike a trafó primer oldalába akasztott fojtó)
ehez nem kell sok rajz ( én nem próbáltam még eme lassitási megoldást ) váltókapcsolós csőtermó kell, a bekötése amig nem érte el a bállított értéket a fojtón ( egyik pólus, mondjuk be állás ,) keresztül kap ampert ,,ha átváltott akkor a fojtót megkerülve ( a másik pólus ) kapja az ampert ,de ha kell lerajzolom (nem vagyok vill.szer.)
Ha visszakeresel a hsz-aim között pincém minden titkára fény derül.
Én eggyel nagyobb Mezőgép kazánt örököltem az előző tulajtól. KLU 3,42 amit a szerelőm tanácsára felturbóztunk. (még képet is találsz róla) E mellé került az 1 köbös pufi. (a bekerülési költségekről is írtam)
A ház 300 m3 légtere új ablakokkal és 30-as perlites szigeteslésű falakkal határolódik.
Az idei év terve a 10 cm szigetelés és akkor talán a puffer hője elég lesz egy teljes napig. Manapság, ilyen minuszos időkben 2X kell begyújtani. Reggel 8-tól 11-ig megy a kazán kb másfél banánosláda fával, majd este 6-tól 10-ig ugyanennyivel. Belső hőmérséklet 21,5-23 között.
35kW-os vegyes kazán kb 15kg (lengyel extra dió) szénnel és 10kg fával megpakolva telerak egy 1 köbös puffert. Ezzel tele van, ez leég magától kb 3,5-5 óra alatt (attól függ mennyire nyomod neki). Tehát ha 2 köböst akarsz, akkor vagy fűtessz 7-10 órát, vagy vegyél neki 50kW-os kazit.
Én ma ezekből a számokból indulnék ki ha ma kezdeném a rendszerem kiépítését.
Ja és az én házamra a mostani qrva hidegekben 2 tele pufi nem elég 24 órára. Ha 0 fok körül van átlag napi hőmérséklet akkor 1 pufi 24 óra.
Lehet érdemesebb lenne, keresni 1 helyi füttésszerelőt, aki még nincs elszállva a munkadíjjal.
Esetleg fiatal/kezdő
Még az sem baj , ha nem kötött be puffert, de legalább szépen forraszt...:-)
A pufis fórumon "kitanulod" a fortélyokat/bekötést és együtt megoldjátok..
Nálunk 1 ilyen, 20.000 azaz húszezer forintért csinálta meg a pufi bekötését !
Úgy, hogy a pufit én beraktam a helyére, régi csöveket levágta, "bekötött" mindent..
Mondjuk abban biztos vagyok, azért volr ennyi mert előtte még nem csinált ilyet, de látszott, hogy érdekli és "kihívásnak" tekinti a dolgot. És valószínű később elmondhatja, hogy már csinált ilyet ...
A nagyobb dolgokat (szivattyú/ESBE/csapok) én előre összevásárolgattam, ahol a legjobb áron volt (szerintem), Ő nem hozott semmit csak csöveket ,idomokat, de azokról is tételes elszámolás történt...
Valaki régebben jelezte, hogy neki a keringető szivattyú fokozatszabályozása úgy van megoldva, hogy egy gyújtótekercset(?) tett be az áramkörbe.
Erről egy skiccet betenne?
Kérdezem a következőért.
Most esett le a tantusz, hogyan tudnám a puffert a maximális kapacitásra tölteni, a kazánforrás veszélyének elkerülésével.
A lényeg, hogy az induláskor kell a nagy delta t, mert a lakásnak kell a meleg, ezért a puffertöltő keringetőt a legkisebb fokozaton kell járatnom. Ha viszont a puffer visszatérő eléri a 80 fokot, akkor a kazán, ha még van benne tüzelő képes könnyedén 95 fokos vizet készíteni, amit a TS130 kiengedhet.
Tehát ha a puffer visszatérő eléri a 70 fokot, akkor kapcsoljon fel a szivattyú maxra (vagy 70-nél 2 fokozatra, 80-nál 3. fokozatra) ekkor ugyanis a megnövekedett tömegáram miatt a delta t lecsökken, és a végén egyenletesre tudja tölteni a puffert. Ilyenkor a nagy tömegáram miatti "keveredés" előnyös, mert a pufferbe több fér.
Ugye ez azért kell, mert a vegyeskazi egy rosszul szabályozható "lomha" rendszer, így ez a hátránya kiküszöbölhető lenne, és a végén egyenletesebben lehetne tölteni.
Ma manuálisan kipróbáltam, a hőfokokat figyelve ez megnyugtatóbb lenne számomra.
